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3 jours chez les Ethnies :-)
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Salut tout le monde,
Apres avoir mis 12 heures pour franchir les 500km qui separent Bago de Kalaw, nous sommes arrives dans le petit village de campagne, ancienne hill station britannique situee a pres de 1000m d'altitude, a 4h30 du matin. Un reveil un peu brutal, quand meme, que de se faire indiquer, alors qu'il fait bien noir dehors, que c'est l'heure de debarquer du bus... Peu importe, le village est assez petit qu'on a trouve l'hotel qui nous avait ete recommande, et on a tout gentiment reveille les proprietaires... Fallait quand meme pas qu'on souffre seuls, non? ;-)
Kalaw est un village de l'etat Shan, une des minorites qui se battent encore contre le gouvernement central. Ce n'est donc pas toutes les parties de l'etat qui sont accessibles aux touristes, faudrait quand meme pas trop montrer ce qui se passe ici quand on n'est pas d'accord avec Yangon, non? Le village meme n'a pas grand chose a offrir, a part que c'est tres typique d'un village du Myanmar. Partout, des hommes en jupe qui crachent du rouge, des femmes et des enfants maquilles qui tiennent un marche ou se vendent nourriture, vetements, quelques petits animaux, et autres vieilleries qui semblent appartenir a un antiquaire plutot qu'a un marche... Comme dans tous les autres villages, on retrouve aussi ici une pagode, une mosquee, un temple hindou et un temple sikh, ainsi que tres peu de vehicules motorises, des vieilles maisons britanniques qui tombent en morceaux, d'autres tres bien entretenues parce qu'appartenant a des riches de Yangon qui se cherchent une maison de campagne, et surtout, des rues absolument vides durant la journee, parce que tout le monde est soit a l'ecole, soit dans les champs, soit au marche. Le principal interet du village est qu'il se trouve au coeur d'une vallee entouree de plusieurs villages de minorites ethniques auxquels les etrangers ont acces, donc par ici la trek de 3 jours dans les montagnes :-)
Nous avons ete tres chanceux de tomber sur notre guide, puisque tout le monde en age de marcher dans le village se propose comme guide de trek. Issu d'une famille dont les deux parents proviennent de minorites differentes, il parle toutes leurs langues, tres differentes du Myanma, et leur amene des medicaments et de l'argent que laissent les etrangers pour des choses comme des profs ou de l'electricite... De plus, contrairement a l'experience desagreable de Sapa, au Vietnam, le guide est tres bien recu dans les villages, semble bien s'entendre avec les villageois, et surtout semble les respecter! Avant de partir, il nous a recu chez lui, chez son pere plutot, et nous a gave de nourriture locale (Shan), tres differente de la nourriture birmane, puisque les Shans font pousser beaucoup de legumes et d'epices. Phenomenal comme repas, un des meilleurs auxquels on ait eu droit au Myanmar!
La trek en tant que telle ne s'est pas averee si difficile. Au plus, on a marche 6h dans une journee, et le plus haut denivelle qu'on a affronte ne devait pas depasser les 100 metres. Cependant, parce qu'il avait beaucoup plu, les conditions n'etaient pas exactement ideales: beaucoup de boue dans les sentiers, des chemins completement inondes, etc. Peu importe, le temps qu'on a passe dans les villages aura valu chaque moment de desagrement necessaire pour s'y rendre! Et surtout, on n'a pas marche tres vite. Notre guide, quand meme un peu grassouillet (il s'appelle Tun Tun, tellement proche de Toutoune...) marchait a un pas de tortue, et s'arretait relativement souvent pour souffler et fumer ses cigares, tandis que l'assistant guide, qui transportait toute notre bouffe, marchait loin devant.
La 1e journee, nous avons quitte Kalaw vers 8h, marchant jusqu'a midi et atteignant un village Palaung. Durant la marche, notre guide, comme tous les autres birmans des qu'ils en ont l'occasion, en a profite pour nous parler de la vie dans la region, pour les minorites, pour les etudiants, pour la resistance. Bien sur, dans la brousse, il n'y a pas grande oreille indiscrete (lire ici gouvernementale), et notre cher guide n'a pas eu a se gener. Les Birmans sont tres heureux d'en apprendre plus sur nos pays, sur nos coutumes, et de les comparer aux leurs. Le village Palaung en etait un petit, seulement pres de 200 personnes. Le guide nous a montre leurs plantations de legumes, de the et de riz qui, comme dans tous les autres villages de la region, ont remplace les plantations d'opium de cette partie du triangle d'or. Quoique plus profitable, la culture d'opium a beaucoup diminue dans les parties accessibles aux touristes du Myanmar, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est passible de mort, et le gouvernement ne se gene pas pour appliquer la peine. C'est sur que c'est mieux si moins de gens font pousser de l'opium, et le font ou les etrangers ne peuvent le voir. Le gouvernement laisse quelques villages continuer, et "s'associe" a eux, plutot que de les abattre. C'est tres profitable, l'industrie de la drogue, pourquoi se priver de ce revenu? Aussi, la culture de l'opium est dommageable pour la terre, qui ne peut etre utilisee qu'une fois aux 3 recoltes. En changeant le contenu de leurs champs, les villageois s'assurent un revenu a l'annee!
Surprise dans le village: les enfants courent partout, et pas en uniforme. Demandant s'il n'y avait pas d'ecole, le guide nous a montre l'edifice, vide. Les villageois n'ont pas les moyens de payer un professeur, et l'etat s'en fout, il n'investit pas vraiment dans sa population. Resultat: une annee perdue pour ces etudiants. Et combien coute un professeur? 10$ par mois... Les villageois ont meme a s'occuper de loger et nourrir le professeur, le monastere du village s'en charge... L'etat, lui, ne donne rien, a part le curriculum. Dans d'autres villages, la situation est un peu, mais a peine meilleure. Dans une, nous avons vu 8 profs pour 9 classes, dans une autre, 1 prof pour 5 classes, avec 5 tableaux, qui allait de groupe en groupe, donnant a chacun une lecon de 15 minutes, et donnant du travail pour ne pas que les enfants derangent les autres pendant leur lecon. Les conditions sont horribles, la qualite de l'education doit etre vraiment pitoyable... En plus, dans les villages, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font plus de 4 ans d'ecole, le minimum impose par l'etat. Apres, c'est au champ que ca se passe... Les parents, eux-memes peu eduques, ne croient pas vraiment en l'education, et ont besoin de bras. Et surtout, l'ecole n'est pas gratuite!
Dans le village, nous avons dine chez une vieille dame, qui avait avec elle quelques-uns de ses petits enfants, dont 2 habilles en moines. Nous avons appris que c'etait un honneur pour chaque famille d'avoir un enfant novice, non pas pour la religion, mais parce que ca leur donnait l'occasion d'organiser une celebration pour la communaute! En plus, les novices obtiennent une meilleure education des moines, education qui elle est gratuite, et de la nourriture des gens du village. Tous les matins, partout au Myanmar, les moines et novices vont de porte en porte, reclamer de la nourriture pour la journee. C'est, apparemment, la tradition bouddhiste que de nourrir les moines.
Le soir, apres avoir marche pendant 1 heure sur les rails du chemin de fer, et une autre heure a travers des rizieres, nous sommes arrives dans un village Danu, ou nous avons trouve notre chambre, dans la maison du chef du village! V.I.P., les etrangers, quand meme... :-) Pendant la soiree, nous avons regarde les hommes du village, pendant 2 heures, jouer a un melange de volleyball et de haki avec une balle en plastique, sans l'ombre d'un souci. C'est fou de voir comment 2 morceaux de bambou et du fil (filet) et un morceau de plastique rond (balle) sont assez pour occuper un village pendant 2 heures et les divertir. C'en prend pas gros pour etre heureux! Les femmes, elles, au retour des champs, cuisinent. Catherine n'a pas apprecie, mais le guide lui a dit qu'elles travaillaient moins fort au champ, donc que c'etait normal ;-) Le soir, autour du feu dans la cuisine, nous avons devore un autre excellent repas local, avec le chef et sa femme, des adorables vieillards tout recroquevilles. Interessant, quand meme, d'apprendre que le chef du village est democratiquement elu toutes les annees, et qu'il existe 2 chefs au village: celui elu, qui regle les problemes du village, et celui choisi par le gouvernement, qui sert d'intermediaire avec les villageois.
A part pour le fait qu'il faisait diablement froid, la nuit s'est bien passee, sur des couvertures placees habilement sur un plancher. Seul probleme: notre plancher etait aussi le plafond de l'enclos a buffles, des betes assez bruiyantes... Ca, et le fait que la salle de bains est en fait un trou dehors, pas super pratique au milieu de la nuit, surtout pour les demoiselles...
Le lendemain, nous avons beaucoup moins marche, a peine 2 heures, pour pouvoir passer la journee dans un village. De nouveau, nous avons ete recus chez le chef du village, un vieil homme fort sympathique! Cette fois, cependant, vu que nous y etions arrives dans la journee, le village etait vide, puisque tout le monde travaillait aux champs. Nous sommes donc alles marcher vers l'ecole, pour voir comment ca se passait. Nous avons cree toute une commotion, surtout avec ma camera digitale. Quand les enfants ont realise qu'ils pouvaient se voir sur la camera, ils sont tous devenus modeles! C'a meme cause quelques crises, parce que certains enfants etaient trop petits pour voir les photos, ou pour se voir dessus... Nous avons parle pendant une demi-heure avec les professeurs, le guide traduisant au besoin, pour comprendre a quel point leur situation n'etait pas facile... En apres-midi, nous etions installes dans notre chambre quand on a realise que des enfants nous espionnaient dans la porte. Ils revenaient de l'ecole, et voulaient simplement voir les etrangers. Ils prenaient des tours pour nous regarder, comme des animaux dans un zoo... Particulier, comme sensation, surtout qu'on se faisait bien pointer, et que certains dehors criaient que c'est la que se cachent les touristes, donc c'a bien dure quelque temps, question que tout le monde puisse nous voir... Dehors, les enfants qui ne nous espionnaient pas s'etaient trouves un jeu encore plus simple que la veille. Ils mettaient debout 3 morceaux de bois, et en lancaient un 4e, essayant de frapper les 3 autres. Ils ont joue a ca pendant 3 heures, sans jamais arreter de rire, ou s'en fatiguer. Faudrait voir ce qui arriverait si des enfants canadiens etaient largues dans un village du Myanmar, loin de leur Playstation, ou encore si des enfants birmans etaient laisses dans une salle de jeu d'enfants canadiens. On s'est souvent pose la question a savoir lesquels seraient plus depayses, sans reponse definitive...
On a aussi essaye, cette 2e journee, de se doucher au village. La douche consiste a un puits au milieu du village, ou les gens, hommes comme femmes, se lavent en jupe. En fait, ils se lavent par-dessus la jupe. Ca semble peu productif, mais bon. On a commence par vaincre notre gene pour se rendre jusqu'au puits, mais on a vite realise qu'il etait bien vide... Sauves! On a pas eu a vivre cette experience, quoique en contrepartie, on a eu a se sentir...
Nous avons aussi eu a apprendre comment fonctionnent les repas ici. D'abord, l'hygiene a table, il faut oublier ca. Tous les bruits sont permis, de la part des hommes comme des femmes. Ensuite, les locaux mangent souvent avec leurs mains, quoique pour nous, ils ont fait un effort de manger avec des ustensiles pour nous suivre. On aurait surement du faire le contraire, mais ils ne nous en ont pas laisse l'occasion. Ensuite, les enfants ne mangent pas a la table des gens importants. Ils mangent a cote, et surtout apres, vu qu'ils n'ont droit qu'aux restes... Sauf que dans certains cas, ces enfants avaient quand meme notre age... Mais nous etions VIP... Aussi, les gens mangent la meme chose 3 repas par jour ici, donc on a ete vraiment impressiones par les soupers, mais beaucoup moins contents quand la meme nourriture nous a ete resservie le lendemain matin. Heureusement que notre "chef" nous a aussi prepare du pain perdu un matin, bien apprecie! Parce que du porc et des legumes, le matin, honnetement, c'est pas si bon... Mais bon, on l'a mange quand meme... Enfin, le chef et sa femme sont toujours servis en premier, par notre guide, ou par un des etrangers, en signe de respect.
Enfin, la 3e journee, on a marche pendant 5 heures, finissant par retrouver une douche chaude, et un certain niveau de comfort qui, malgre qu'on se pretende de vrais backpackers, nous avait beaucoup manque! Au retour, on a passe par les 2 ou 3 collines plus huppees du village, celles que de riches hommes d'affaires de Yangon ou Mandalay ont restaurees a leur charme colonial d'antan. Vraiment impressionantes, ces maison! On les verrait bien installees a Westmount, sans exageration. Memes grandes enceintes, jardins tres bien entretenus, meme vieux charme britannique. Ca semble tellement loin de sa place, installe sur une colline au Myanmar, mais elles etaient bien la...
Le soir, le guide nous a de nouveau recu chez lui, et nous a bien nourris. On a meme pu jouer avec sa fille de 3 ans, premier bebe en Asie que je ne fais pas pleurer, vu que son pere est assez rond et velu, donc j'avais pas l'air si bizarre! :-)
Les differentes communautes vivant autour de Kalaw ne se ressemblent pas vraiment. Quoique toutes originaires de la Chine et du Tibet, elles parlent toutes des langues tres differentes, certaines d'entre elles ne s'ecrivant pas. De plus, leurs plantations ne contiennent habituellement pas les memes legumes ou epices, parfois par tradition, parfois aussi parce qu'il faut bien avoir quelque chose de different a vendre au marche. Parlant du marche, il a lieu a tous les 5 jours, a Kalaw. A 2-3h du matin, hommes et femmes mettent leurs legumes dans des paniers sur leurs dos, et marchent jusqu'a 6h pour se rendre au village, ou ils tentent de vendre ce qu'ils peuvent, avant de regagner, la meme journee, leur village. Faire ca aux 5 jours, j'imagine quand meme tres mal... Il y a aussi des differences culturelles importantes entre les communautes, par example quant au mariage. Les Pa-O et les Danu croient au mariage par amour, tandis que chez les Palaung, les mariages sont arranges. Les maries se rencontrent le jour de leur mariage, alors que la mariee vient au village du marie. Le soir, elle retourne chez elle. 2-3 semaines plus tard, elle est invitee a revenir vivre chez ses beaux-parents, mais en chambre a part pour apprendre a connaitre son mari. Ils se parlent au champ, autour du souper, etc. Apres un autre mois, on leur donne une maison au milieu des champs, pour qu'ils apprennent encore a mieux se connaitre. Ils n'ont le droit de demenager au village que lorsque le premier-ne est arrive. Pour comparer, chez les Pa-O, les jeunes peuvent se frequenter chez leurs parents. Les parents, en fait, se retirent dans leur chambre, et laissent la piece principale aux jeunes qui se courtisent... Comme ils disent ici, Same Same but Different...
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| 16. | 3 jours chez les Ethnies :-) - Kalaw, Myanmar Sep 05, 2004 |
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