Tana Toraja

  Rantepao, Sulawesi, Indonesia
Thursday, September 18, 2008

EN:
The main reason we came to Sulawesi was to visit the Tana Toraja region, so after landing in Makassar, at around 8PM, we went straight to the bus terminal from where we knew there was a night bus leaving at 10PM to Rantepao, in the heart of Tana Toraja, and we were happy to find out there were still available seats for that same night. The bus was pretty confortable and the 8H trip went quite well, we managed to get some sleep and arrived at around 6AM as planned. We had no trouble finding accomodation and were able to check in immediately and relax for a bit, but not for long, as upon arrival we were offered the possibility of attending a traditional Torajan funeral ceremony that same day, for which we would have to leave around 9AM.

1-Tongkonan (Toraja traditional house)

The "tomate", or funeral, is the most important of Torajan ceremonies (and one of the few that survived after the arrival of Christianity), as without a proper funeral the soul of the deceased will cause misfortune to its family. The Toraja generally have 2 funerals, one immediately after death and the second more elaborate one after preparations have been made, which can take years - the woman whose funeral we attended had been dead for 2 years. Between the 2 funerals, the deceased's body remains in the family house, people come to visit and chat like they would to a living host. The second funeral is normally scheduled during the dry months of July to September, when Torajans living in other parts of Indonesia, and abroad, come back for vacation. It involves hundreds of guests, and, since Torajans believe that the souls of animals should follow their master's to the next life, carnage in the form of buffalo and pig sacrifices... it's a blood bath! Agus, our local guide, took us to the ceremony at a remote village, to get there we had to go thru a muddy and slippery trail where we met many of the guests also on their way, some of them brought pigs, they carry them tied to bamboo poles in a funny way (although not funny for the poor pig), and others were bringing buffalos. We were introduced to the family of the deceased and brought them 10 packages of cigarettes as a gift, we were welcomed and invited to sit at one of the stalls built especially for the ceremony. In the center of the ceremonial grounds there was already a pool of blood, and the carcasses and remains of several buffalos and pigs, we felt lucky we didn't have to watch the actual massacre. A funeral is a very expensive business here as buffalos are not cheap, and, according to the status of the family, sometimes tens of buffalos are slaughtered and even more pigs, the most expensive are the albino buffalos or spotted ones (they can be up to 20 times more expensive then a regular buffalo). It seems like the most important commodity here is a buffalo (you could even buy a piece of land with buffalos in the past) and the whole Torajan economy turns around funerals, everybody complains about it, but they all still do it! - they wouldn't dare to break their traditions. Government officials attend the ceremony and tax each pig and buffalo offering (I felt like I was back in Portugal! :-D).

We stayed for a few hours during which we were offered food and coffee, meantime families arrived in groups and, after their buffalo and pig offerings were showed to everybody, they paraded around the ceremonial grounds before they were shown to their stalls and offered refreshments. Everybody made us feel welcome, people were nice and we had some short, very limited conversations, Torajans are quite friendly people and are delighted when you can say a couple of words in their language (which we could :-)). After the ceremony we walked back through rice fields with very nice views to a nearby village, and hitchhiked the rest of the way home on the back of a truck. We got home completely knackered as we didn't get much sleep the night before, and so much action during the whole day!

Bloody ceremonial ground

The Toraja believe that you can take possessions with you in the afterlife, and the dead generally go well-equipped to their graves (when we visited them, we even found beer bottles, fan and other usefull things put next to the coffins). Since this led to grave plundering, the Toraja started to hide their dead in caves. These caves were hollowed out by specialist cave builders. Coffins go deep inside the caves, and sitting on balconies in the rock face in front of the caves are tau tau - wooden effigies of the dead. Besides the fascinating culture, Tana Toraja is a really beautiful and unspoilt area of mountain landscapes, rice terraces, traditional villages and a unique architecture. One of the most noticeable aspects about Tana Toraja is the size and grandeur of the traditional houses, the tongkonan. The most striking aspect of the tongkonan is its towering roof, raising higher at either end, it is believed that it represents the horns of a buffalo. The tongkonan is the meeting place for family gatherings and it can not be bought or sold.

The day after the funeral we rented a motorbike to keep for the following three days and set off exploring the countryside which we found very beautiful with all those rice terraces, rivers and burial sites. First we decided to go south and find some of the famous burial sites around Lemo and Londa and a natural swimming pool near Tilangga. We didn't manage to find the Lemo burial site this time, but the cave graves around Londa were really cool, consisting of 2 very dark caves full of coffins (we brought the flash light - always ready!) and offerings, and high on the rock there they were, sitting on a balcony, a bunch of tau taus. We also found the natural swimming pool, which was really nothing special and packed with kids.

On the day after we decided to go north and visit some of the sites there. On the way out we stopped at the local market. We have never seen so many buffalos in one place! It must have been hundreds of them there, mostly black and some spotted ones, many pigs too (tied to bamboos in a very cruel way again), people selling all sorts of things, mainly food and coffee and the famous baloks (palm wine also known as tuak). Unfortunately right when we left the town, we got a flat tyre. Luckily there were plenty of "press ban", or bike repair shops, on the way, so stopping there and filling up the tyre repeatedly, we managed to come back to our cottages. We had lunch and meantime the tyre was fixed, but it was getting too late to go all the way north, so we chose to go south again and try to look for the Lemo burial site. This time we were succesfull and found it! On the way we also stopped in Ke'te Kesu, the traditional village with a very interesting burrial site as well. We also visited some of the baby graves in a tree which we didn't find very impressive, but it was nice to see them as well. Other than that, the countryside here is all about rice fields and cute villages with funny buffalo horns shaped roofs.

1-Young girls in traditional funeral costumes

The next day we finally made it to the north, the road was really crappy, but we still managed to visit several burrial sites and got lost in the mountains looking for more baby graves (which we didn't find, but the area was super nice, so we didn't mind). On our last day in Tana Toraja we went trekking around Rantepao, the path didn't look very long in the map, but in fact it was pretty long and took us several hours to walk around. Just when we were convinced we got lost (again!) we made it back to town and even discovered one bridge which was not in the map.

We liked Tana Toraja very much and found the local culture really interesting. People here are proud of their ways and very friendly and welcoming to anyone who is interested in their culture. They are also somewhat cruel to animals here, but it's a part of their life... We thought Tana Toraja was deffinitely one of the highlights of our trip so far.

PT:
Visitar Tana Toraja foi a principal razão que nos trouxe a Sulawesi, por isso decidimos tentar ir directamente para Rantepao, a cidade mais central da região. Aterramos em Makassar, por volta das 8 da noite, e como sabiamos que às 10 havia um autocarro nocturno com destino a Rantepao fomos directamente para o terminal rodoviário, tivemos sorte pois ainda haviam lugares vagos para essa mesma noite. O autocarro era bastante confortável e a viagem correu bem, conseguimos dormir alguns bocados e chegámos a Rantepao à hora prevista, 6 da manhã. Não foi difícil encontrar alojamento e podemos ocupar o quarto imediatamente e descansar um pouco, mas não por muito tempo, pois assim que chegámos foi-nos proposto assistir a um funeral Toraja tradicional nesse mesmo dia, para o qual tinhamos que sair às 9 da manhã.

What are you looking at?

O "tomate" (funeral em Toraja :-)) é a mais importante das cerimónias tradicionais Torajas (e uma das poucas que sobreviveu à chegada do Cristianismo), pois sem um funeral adequado a alma dos mortos assombrará e trará má sorte à sua familia. Normalmente os Toraja têm 2 funerais, um imediatamente após a morte, eum outro mais elaborado após muitos preparativos, o que pode levar anos - a senhora a cujo funeral assistimos já estava morta haviam 2 anos. O corpo do falecido permanece em casa da familia entre os 2 funerais, a familia e amigos visitam e conversam com o morto como se de um vivo se tratasse. Normalmente o segundo funeral é marcado para a estação seca, nos meses de Julho até Setembro, que é a altura em que muitos dos Torajas que vivem noutras partes da Indonésia, e no estrangeiro, vêm de férias. O segundo funeral envolve centenas de convidados, e, como os Torajas acreditam que as almas dos animais devem seguir os donos para o outro mundo, o sacrificio de muitos bufalos e porcos... é uma carnificina! O Agus, o nosso guia local, levou-nos até à aldeia onde se realizava a cerimónia, era um sítio um bocado remoto onde chegámos através de uma vereda lamacenta e escorregadia. No caminho encontrámos muitos dos convidados também a caminho, alguns traziam porcos atados a varas de bambú (de uma forma nada confortável para o porco), que eram carregados por vários homens, e outros traziam bufalos. Fomos apresentados à familia da defunta que nos recebeu bem e cordialmente, entregámos a nossa oferenda (um pacote de 10 maços de cigarros) e fomos convidados a sentarmo-nos num dos palanques construidos de propósito para o funeral. O centro do recinto da cerimónia era já um enorme lago de sangue, onde podiamos ver as carcassas e restos de vários bufalos e porcos já sacrificados, por sorte não tivemos que assistir ao massacre! Um funeral Toraja é extremamente caro, pois os bufalos não são baratos e, dependendo do status social da familia, dezenas deles podem ser sacrificados, para além me muitos mais porcos. Os bufalos albinos ou malhados são ainda mais caros (até 20 vezes mais que um bufalo normal). Tradicionalmente, os bufalos têm um papel muito importante na cultura Toraja (no passado até se podia comprar propriedades com bufalos), e, de certa forma, a economia de Tana Toraja gira à volta de bufalos e funerais devido aos elevado custos envolvidos, muita gente se queixa disto mas niguém teria a ousadia de não respeitar a tradição. Ao funeral também assistem funcionários das finanças que cobram impostos sobre cada bufalo e porco sacrificados (por momentos senti-me de volta a Portugal! :-D).

1-Londa cave grave - tau tau

Foi-nos oferecido café e comida, e ficámos a assistir ao funeral por algumas horas. Entretanto familias convidadas chegavam em grupos que, depois de as suas ofertas de bufalos e porcos serem mostradas a toda a gente, desfilavam pelo recinto antes de se sentarem nos lugares que lhes eram destinados e onde lhes eram oferecidas bebidas (chá e café). As pessoas eram simpáticas e toda a gente nos fez sentir bem vindos, até tivemos algumas curtas e limitadas conversas, os Torajas são bastante amigáveis e ficam especialmente agradados quando somos capazes de dizer umas quantas palavras no seu idioma. Depois da cerimónia caminhámos um par de horas por entre os campos de arroz até a uma vila próxima, e desde ai apanhámos uma boleia para casa na caixa de uma camioneta. Chegámos a casa completamente estoirados com toda a agitação do dia e a noite mal dormida.

Os Torajas acreditam que é possivel levar as possessões terrenas para o outro mundo, por isso os mortos vão geralmente bem equipados para a sepultura (quando visitámos sepulturas, encontrámos garrafas de cerveja, moedas, óculos, ventoínhas eléctricas, e outros objectos úteis junto aos caixões). Isto levou ao saque de muitas sepulturas, por isso os Toraja começaram a esconder as sepulturas dentro de cavernas escavadas na rocha. Os caixões são depositados bem no fundo das cavernas, e fora da caverna, em varandas, ficam os tau tau - estátuas de madeira que representam os mortos. Para além da cultura fascinante, Tana Toraja é uma região extremamente bonita e bem preservada com paisagens de montanha, arrozais em socalcos, aldeias tradicionais e uma arquitectura original. Um dos aspectos de Tana Toraja que salta à vista é o tamanho e imponência das casas tradicionais, os tongkonan, estas têm telhados muito altos e elevados nas pontas, representando os chifres do bufalo, sengundo algumas pessoas. O tongkonan são o ponto de encontro para reuniões familiares e não podem ser transaccionados.

No dia a seguir ao funeral alugámos uma moto e nos próximos 3 dias explorámos a região. Decidimos ir primeiro para sul e visitar Lemo e Londa onde ficam alguns dos túmulos mais famosos, e Tilangga onde há uma piscina natural. Não encontrámos Lemo, mas encontrámos túmulos em cavernas de Londa e estas revelaram-se espectaculares, são 2 cavernas escuras (trouxemos uma lanterna!) cheias de caixões, oferendas, caveiras e outros ossos, e com uma série de tau tau numa varanda na entrada. Também encontrámos a piscina natural de Tilangga, que não era nada de especial.

2-Pasar Bolu - main market

No dia seguinte decidimos ir para norte para visitar algumas aldeias e túmulos. De caminho paramos, no mercado que se realiza a cada 6 dias. Nunca tinhamos visto tantos bufalos juntos! Centenas deles, inclusivamente alguns malhados e albinos. Haviam também muitos porcos, amarrados a estrados de bamboo de uma forma um bocado cruel. Para além de animais, pode-se encontrar um pouco de tudo no mercado, sobretudo comida, café, e o famoso baloks (vinho de palma, também chamado tuak). Infelismente assim que saimos da cidade tivemos um furo, mas por sorte haviam bastantes "press ban", ou oficinas de motorizadas, no caminho, e podemos encher a roda várias vezes e chegar a casa. O furo foi reparado enquanto almoçavamos, mas entretanto fez-se tarde e decidimos voltar a ir para sul e tentar encontrar as sepulturas de Lemo, que desta vez encontrámos. No caminho visitámos também Ke'te Kesu, uma aldeia tradicional que também tem sepulturas interessantes. Visitámos também umas sepulturas de bebés numa árvore, interessante mas nada impressionante. No caminho atravessámos muitos arrozais e vilas tradicionais.

No dia seguinte finalmente conseguimos fazer a viagem para norte, as estradas eram mesmo muito más, mas ainda assim conseguimos visitar vários sítios interessantes, também nos perdemos por um bocado, mas como a paisagem era espectacular não nos importámos. No último dia em Tana Toraja fizémos uma caminhadaà volta de Rantepao, no mapa o caminho não parecia tão longo como se revelou, levou-nos várias horas a completar, e quando já começavamos a pensar que nos tinhamos perdido outra vez finalmente avistámos Rantepao.

Gostámos bastante de Tana Toraja, a cultura local é realmente interessante. As pessoas são amigáveis e orgulhosas da sua cultura, são também um cruéis para os animais, mas faz parte da sua forma de vida. Tana Torajafoi decididamente um dos pontos altos da nossa viagem até agora.

CZ:
Na Sulawesi jsme chteli hlavne navstivit hornatou oblast, zvanou Tana Toraja, takze hned po priletu do Makassaru jsme se pokusili stihnout nocni autobus do Rantepaa, ktery odjizdel v 10 hodin vecer. Na autobusove nadrazi jsme to v pohode stihli a nastesti jeste meli listky. Cesta to byla docela prijemna, v autobuse bylo spousta mista na nohy, takze jsme moc netrpeli, a dokonce jsme se i trochu vyspali. V 6 rano jsme dorazili do Rantepaa a nasli si utulny bungalov, kde nas hned nechali ubytovat a dokonce tekla tepla voda, coz bylo po te dlouhe ceste naprosto uzasne. Hned po tom, co jsme se umyli a najedli, se nas ujal mistni pruvodce a nabidl nam ucast na tradicnim pohrbu, ktery se konal ten samy den. Moc dlouho jsme nevahali a kolem 9 vyrazili.

13-Ke'te Kesu - traditional village

Torajane jsou prevazne krestane (protestanti), ale tzv. tomate (tradicni pohansky pohrebni obrad) stale jeste pretrvava v jejich kulture a je tim nejdulezitejsim obradem vubec, protoze bez poradneho pohrbu duse zemreleho prinese nestesti cele rodine. Skoro kazdy Torajan ma dva pohrby, prvni se kona hned po smrti a ten druhy, dulezitejsi, se kona az po vykonani vsech nezbytnych priprav, coz nekdy trva i nekolik let. Ta zena, jejihoz pohrbu jsme se zucastnili, byla mrtva uz dva roky. Mezi temito dvema pohrby se mrtvola normalne nechava doma (necim ji napusti, aby se moc nerozkladala), prijima navstevy a ty si s ni povidaji, jakoby to byl zivy clovek. Pohreb cislo dve se vetsinou kona v obdobi sucha mezi cervencem a zarim, kdy se mohou zucastnit i clenove rodiny zijici v jinych castech Indonesie nebo v zahranici, prijizdi v te dobe totiz na dovolenou. Druheho pohrbu se ucastni stovky lidi z celeho sirokeho okoli a prinaseji mrtvemu dary, vetsinou cigarety, ti zamoznejsi se vytasi s prasetem nebo buvolem, kteri jsou nasledne nemilosrdne obetovani, protoze Torajane veri, ze duse zvirete ma nasledovat dusi sveho pana.

Nas pruvodce Agus nas zavezl bemem do mistni vesnice v horach, kde se pohreb konal, odtud jsme uz museli na obrad po svych, cestou jsme prekonali nekolik kopcu a nejake to blaticko, nastesti jsme se nemuseli tahat s prasetem nebo buvolem, jako nekteri ostatni hoste. Chudaky prasata prinaseji privazane na jakesi bambusove konstrukci a buvoly privedli jen tak na provaze. My jsme prinaseli pouze karton mistnich cigaret, Agus nas predstavil rodine zemreleho a dostalo se nam pohosteni v podobe domacich susenek a kavy a usadili nas do jednoho z pristresku, ktere specialne postavili pro tuto prilezitost. Pristresky staly kolem jakehosi dvorku, kde uz pri nasem prichodu byla obrovska kaluz krve a v ni se valeli rozstvrcena prasata, jeden stazeny buvol a pak jeste buvoli hlava. Mezi tim se potulovali psi, kocky a jedno prase a prikrmovali se na zbytcich, fakt peknej humus. Byli jsme docela radi, ze prvni cast obetovani uz skoncila a nemuseli jsme se na to zabijeni divat (buvol pry umira 5 minut). Takovy pohreb je nesmirne draha zalezitost, buvoli nejsou levni a podle socialniho postaveni rodiny se obetuji nekdy az desitky buvolu a jeste vice prasat, nejdrazsi jsou albini a potom take buvoli se skvrnami jako maji kravy (az 20x drazsi nez normalni cerny buvol). Buvol je tady nejdulezitejsi komoditou, v minulosti se za ne dal koupit i pozemek, zda se, ze cela ekonomika regionu se toci kolem pohrbu, vsichni na to nadavaj, ale nakonec je stejne vsichni poradaj! Kazdy takovy pohreb navstivi par hyen z bernaku a vybiraji dan za kazdeho obetovaneho buvola nebo prase (rikal Nuno, ze to je jak v Portugalsku).

13-Ke'te Kesu burial site

Na pohrbu jsme se zdrzeli nekolik hodin a mezitim prijelo par desitek clenu rodiny, kazda skupina se nejdrive pochlubila darem, ktery prinesla, vetsinou to bylo nekolik prasat nebo buvol, nasledne se chvili promenadovali okolo one kaluze krve a potom se usadili v jednom z pristresku a dali si susenky a kavicku. My jsme s nekolika zapredli rec, bylo to docela srandovni, protoze vubec neumi anglicky a nase Torajstina je opravdu dost chuda, takze jsme pouzivali ruce nohy. I s nasim omezenym slovnikem jsme ale zabodovali a vsichni meli radost, ze jsme se aspon neco naucili. Torajane jsou opravdu pratelsti a veseli lide a i pres to vsechno krveproliti se nam na pohrbu libilo. Zpatky do Rantepaa jsme sli pesky pres nekolik dalsich vesnic a take jsme minuli krasna ryzova policka. V jedne z vesnic se nam podarilo stopnout nakladak, ktery nas vzal na korbu a tim nam dost usnadnil zbytek cesty, protoze uz jsme byli uplne hotovi, moc jsme toho tu predchozi noc nenaspali a navic pohreb byl celkem velka akce!

Torajane take veri, ze mrtvy si na onen svet sebou muze vzit predmety a obecne vsichni mrtvi jdou do hrobu nalezite vybaveni (u rakvi jsme mimo jine objevili i flasky od piva, vetrak a jine potrebne veci). To samozrejme vedlo k vykradani hrobu, takze Torajane casem zacali sve mrtve schovavat do jeskyni, ktere hloubi specialiste na hloubeni jeskyni. :-) Rakve se vetsinou ukladaji hluboko uvnitr takove jeskyne a na jakychsi balkoncich pred jeskyni se umistuji drevene figuriny zobrazujici ty mrtve, zvane tau-tau. Krome opravdu zajimave kultury se Tana Toraja muze pochlubit i nadhernou prirodou, horami, ryzovymi poli a tradicnimi vesnicemi s jedinecnou architekturou. Tradicni domy, kterym se rika tongkonan, na prvni pohled zaujmou svou velikosti a tvarem. Nejzvlastnejsi na nich je asi strecha, ktera se zdviha na obou koncich a pripomina tak rohy buvola. Tongkonan je symbolem kazde rodiny a nesmi se nikomu prodat.

2-Lemo burial site

Hned druhy den po pohrbu jsme si na 3 dny pujcili skutr a jali se objevovat venkov, ktery nas mimochodem opravdu okouzlil svymi ryzovymi policky, rekami a pohrebisti. Vyrazili jsme na jih od Rantepaa, kde se nachazi asi nejznamejsi pohrebiste v okoli Lema a Londy a take prirodni koupaliste blizko vesnice Tilangga. Lemo jsme bohuzel nenasli, ale jeskyne u Londy byly super, jsou tam 2 navzajem propojene jeskyne plne rakvi a koster, sice tam byla tma jak v pytli, ale my jsme byli pripraveni a prinesli si baterku. :-) U rakvi bylo take spousta predmetu a zbytky jidel a piti, co mrtvym prinaseji pozustali. Nad vchodem do jeskyne byl take vytesan jakysi balkonek a na nem usazene tau-tau. Podarilo se nam najit i ono prirodni koupaliste, ale nebylo nic moc a plavalo tam asi tisic mistnich deti.

Dalsi den jsme vyrazili smerem na sever okouknout nejaka dalsi ryzova pole, pohrebiste a vesnice. Cestou jsme se staveli na mistnim trhu, ktery se kona kazdych 6 dni. Jeste nikdy jsme nevideli tolik buvolu pohromade na jednom miste, bylo jich tam nekolik stovek, cerni, bili i flekati. Na prodej byla take prasata, ktera byla opet krutym zpusobem privazana na bambusovych konstrukcich, chudinky. Krome buvolu a prasat tu lidi prodavali snad uplne vsechno, hlavne jidlo, kavu (ktera mimochodem je tady na Sulawesi prvotridni kvality) a take slavny baloks, coz je asi 5% palmove vino a je zname i pod jmenem tuak. Kdyz jsme se trhu nabazili, vyrazili jsme ven z mesta a bohuzel hned behem prvnich par desitek minut jsme pichli. Nastesti v okoli mesta je plno tak zvanych press ban, coz jsou miniopravny motorek a skutru, takze jsme pneumatiku cestou zpatky vzdycky po nekolika stovkach metru dofoukli a stastne dojeli az do nasich bungalovu. Sli jsme se naobedvat a mezitim nam u skutru deravou pneumatiku vymenili, ale uz bylo moc pozde vracet se na sever od mesta, takze jsme se rozhodli znovu hledat pohrebiste u Lema (ktere jsme predchozi den nenasli). Tentokrat se nam to podarilo! Cestou jsme se take zastavili v tradicni vesnici Ke'te Kesu, kde maji zajimave domy, sypky a pohrebiste. Navstivili jsme i nekolik hrobecku miminek, ktere byly vyhloubene do kmenu stromu, zajimave, ale nijak uzasne nam to neprislo. Priroda je tu nadherna, spousta ryzovych policek a hezkych vesnicek a srandovnich domu se buvolima strechama.

41-Rice terraces

Dalsi den jsme konecne vyjeli na sever od mesta, silnice tu byla fakt strasna, ale i pres to jsme navstivili nekolik dalsich pohrebist a stihli se ztratit v horach, kdyz jsme hledali nejake dalsi hrobecky miminek ve stromech (ty jsme mimochodem nenasli, ale v horach je nadherna priroda, takze nam to ani moc nevadilo, kochali jsme se). Nas posledni den v Tane Toraje jsme se vydali pesky na prochazku kolem Rantepaa, na mape to vypadalo tak na hodku, ovsem to byl omyl, plazili jsme se v neskutecnym vedru asi 3 hodiny. Pomalu jsme si zacinali myslet, ze jsme se opet ztratili, ale nakonec jsme stastne dorazili zpet do mesta a cestou jsme dokonce objevili jeden most, co ani neni na mape.

Tana Toraja se nam moc libila a mistni kultura je opravdu zajimava. Lide jsou hrdi a pratelsti a vitaji kazdeho, kdo se o jejich styl zivota zajima. Nelibila se nam jejich krutost vuci zviratum, ale to uz je soucasti jejich zivota... Rozhodne navsteva Tany Toraji byla dosud jedna z nejlepsich casti nasi dlouhe cesty.