TravelStream™ news feed for member worldkerros on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/worldkerros en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Wed, 12 Aug 2009 23:40:25 -0400 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/worldkerros/11/1249449308/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/worldkerros/11/1249449308/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/worldkerros/11/1249449308/tpod.html Wed, 12 Aug 2009 23:40:25 -0400 Plus grand chose qui stan

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Osh, Kyrgyzstan

Salut à Tous,Voici que bientôt s'achève ma mission et, fourbes que vous êtes tous, vous vous disiez déjà que j'allais fort à propos oublier de vous ennuyer, plongés dans vos vacances, avec une nouvelle et interminable WKN.Que nenni, le Kirghizistan avec un K comme Kerros est toujours aussi splendide, mais point inénarrable alors, une fois de plus, et pour ceux qui ne seraient pas en congés, poser un RTT pour vous plonger dans le palpitant quotidien centrasiatique qui va suivre me semble désormais inévitable !Bon, la présentation géomorphologique du pays, je vous l'épargne, mes lecteurs aficionados sauront où la retrouver dans mes précédents "travelogues" et, pour les autres, ce sera l'occasion de remonter un peu dans le temps et dans les archives du côté d'un Paris-Tachkent en 35.000km.Pour le reste, rien n'a vraiment changé. Je suis sale, je pue le cheval, je suis crevé, rouge écarlate de soleil, et c'est sans doute pourquoi je me sens un peu chez moi ici.Après les feux d'artifices de Bichkek, je me suis dirigé la joie au cœur vers le lac Issyk Kul, que j'allais enfin pouvoir découvrir dans sa majesté, en son entier, et sans les 45cm de neige syndicalement admis 8 mois de l'année. Ma première étape fut pour Tamchy, préférée à l'insipide Cholpon Ata, truffée d'hôtels de luxe et de résidences pour filles de président d'Asie Centrale plein de pognon.Tamchy est un village de maisons basses typiques de l'habitat centrasiatique, fermées, avec une large cour intérieure où flotte toujours un parfum subtil, mélange de plov, de gras de mouton et de chiottes à ciel ouvert. Pendant la belle saison, chaque maison s'ouvre pour proposer des chambres à louer aux kirghizes venus en villégiature pour le week-end ou une courte semaine de vacances. La plage est verte ou blonde, selon que l'on marche sur l'herbe ou le sable, et bordée d'une forêt de peupliers à l'ombre desquels s'alignent les cahutes abritant les jeux de plage locaux (tir à la kalachnikov pour les plus trash, simples karaokés et billard pour les plus soft) et quelques boutiques de location de parasols, jet ski… Les plaisanciers s'installent comme chez nous, sur une serviette (mais plus kitch, avec soit un tigre soit un portrait de Leonardo di Caprio) et, islamisation fort tardive oblige, en maillot de bain deux pièces même pas peur pour les femmes kirghizes (et en nano string parfois pour les russes). Copiant certains énergumènes fréquentant les plages françaises ou celles de la Costa Brava s'installant pour la journée avec la bouteille de rosé bien fraîche, nos amis kirghizes débarquent avec des bouteilles de vodka bien chaudes qu'ils épuisent en quelques toasts et en plein cagnard sous les 40°C ambiants avant de se plonger dans une eau peinant à dépasser les 18°C. Nul besoin de boire autant pour voir passer sur les plages, mêlés aux estivants, veaux, vaches, moutons, chevaux, yaks par troupeaux entiers, paissant paisiblement l'herbe et se roulant dans le sable à l'occasion.Le soir, c'est tchaïkhana à chaque pas de porte : on grille les chachliks, on chante et on s'amuse en famille, en regardant passer les touristes à vélo, essentiellement des Suisses, venus chercher les mêmes montagnes que chez eux mais dans un pays quatre fois plus grand et quatre fois moins peuplé, ou des Hollandais, venu compenser le plat pays qui est le leur.J'ai donc le lendemain squizzé Cholpon-Ata, sur la rive nord, ainsi que son champ de pétroglyphes, pour revenir à Karakol, lieu d'épiques aventures à dos de cheval voici 4 ans et quelques. Je suis malheureusement arrivé 1h trop tard pour voir le marché aux bestiaux, un des plus impressionnants de toute la région après celui de Kachgar. Je me suis bien vengé en me jetant derechef sur un bol d'ashlyanfu : une spécialité Dungan à base de nouilles gélatineuses épicées qui vous retourne un anus de mexicain en pas deux tellement ils doivent faire fermenter les piments dans la vodka. Un plat qui, toujours voici quatre ans, lorsqu'ils faisait -35°C, m'avait cordialement réchauffé le corps —et dans mon ventre il brûle encore— mais qui, forcément, avec 75°C de plus (oui, on est comme ça au Kirghizistan, on plaisante pas avec des concepts aussi sérieux que l'amplitude thermique) finit par donner comme qui dirait un peu soif.Les monuments de la ville avaient l'heur d'être ouverts, contrairement au creux de l'hiver et j'ai eu le plaisir de voir que la mosquée chinoise, toujours pas dotée d'un seul clou, tient toujours. La surprise est plutôt venue de l'église orthodoxe, qui vue de l'extérieur évoquerait la maison d'Amityville, sorte de vieille ruine en bois tenant, pour le coup, à peine debout malgré clous, chevilles et contre-boulons, et abrite à l'intérieur, comme toute les églises orthodoxes, une richesse inépuisable d'icônes, chandeliers, encensoirs tous plus clinquants les uns que les autres.Au cours de mes promenades, toujours impossible d'apercevoir le moindre mouflon Marco Polo ou le moindre Léopard des Neiges. Ceux-ci ce sont habitués à la fréquentation touristique et se réfugient de plus en plus loin dans les montagnes. En outre, la peau d'un Léopard des Neiges, qui valait 5000$ à mon dernier passage, en vaut plus de 15000 désormais. Les braconniers n'hésitent pas. Je me suis consolé en visitant le zoo de Karakol qui héberge quelques lamas, loups, yaks et Lynx. Ces derniers sont, en revanche, de plus en plus nombreux et, tout comme les loups, lorsque l'hiver est rude, ils envahissent les villages, la nuit, à la recherche de nourriture : bétail domestique mais aussi chiens errants et souvent gamins imprudents sortant seuls le soir sont leurs proies favorites. Eh oui, ici quand un gosse mange pas sa soupe on peut lui dire "si t'es pas sage, le lynx ou le loup viendra te manger" sans être un parent indigne ou menteur. Et en général, le gamin se force un peu, mais il finit par la manger, sa soupe.Altyn Arashan et le pic Palatka étaient cette fois ci accessibles, mais mon pauvre Risotto avait du, depuis longtemps, passer de vie à trépas, j'ai donc laissé de côté les treks et aventures épiques pour partir à la découverte de cette rive sud qui m'avait été interdite par 50cm de neige en 2004.Première mini étape à Barskoon, pour ses chutes d'eau. Bon, OK, le Kirghizistan a des montagnes parmi les plus belles et les plus hautes du monde et le second lac alpin de la planète. Mais pour les cascades, c'est pas encore ça, il faut malheureusement le reconnaître. Le site est enchanteur, la marche facile et agréable, mais après s'être fait tourner la tête à coup de pics à plus de 7000m, une cascade d'une cinquantaine de mètres ne peut que paraître désuète. Peut-on lui en vouloir.A Bokonbaevo et à Tamga, quelques chasseurs pratiquent encore la chasse au faucon. Mais tout change et si, voici 4 ans, on m'avait chaleureusement recommandé d'aller assister à une démonstration, l'augmentation massive du tourisme a bien changé les choses. Une gigantesque esplanade a été aménagée en bordure du lac, bordée de grilles décorées de portraits de Manas, de faucons, de cavaliers et nos chasseurs s'y produisent régulièrement à l'attention des touristes. Le faucon va-t'en-chasse est gavé de lapin au bout de quelques heures, prend du bide autant qu'il perd de sa motivation et de son agilité et on se demande même si, à l'instar de son dresseur, il n'abuse pas un tantinet de la vodka. Un peu décevant. N'empêche, avoir ce gros bestiau, là, avec son bec à deux doigts de vos yeux, les serres gigantesques posées sur votre avant bras, ça reste impressionnant, je dis. Il vaut mieux d'ailleurs garder le bras bien parallèle au sol malgré le poids de la bête, ou bien celle-ci a tendance à s'agripper avec ces accessoires contondants sans se demander si votre pull est en cachemire ou en soie vénitienne ni si vous avez l'épiderme délicat ou pas.Quittant les rives du lac après un crochet par le "lac mort" (tatata, ça sonne ça, je vous imagine déjà racontant à vos amis "moi j'ai un pote il a été au lac mort, au Kirghizistan…" woooah). Bon, en deux mots, le lac mort est une minuscule retenue d'eau naturelle en bordure immédiate de l'Issyk Kul, jouissant d'un micro climat ultra aride (les nuages se sont déchargés de pluie en franchissant les montagnes de la rive nord) et où l'eau s'évapore plus vite qu'ailleurs. Résultat, ce petit lac est plus salé que la mer morte et, pour le coup, on peut vraiment y lire son journal comme dans un canapé. Bon je vous vois venir, "ils nous parle second plus grand lac alpin du monde et tout d'un coup c'est de l'eau salée". Ben c'est comme ça, oui, l'eau de l'Issyk Kul est salée, sel puisé dans les strates minérales à plus de 700m de profondeur. C'est pour cela qu'il ne gèle jamais et qu'il a été baptisé Issyk (chaud), Kul (lac) ce qui se traduit assez aisément par "le lac chaud" et veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà pour la parenthèse.Mon étape suivante me menait à Kochkor, base de départ idéale pour la découverte du lac Song Kul. Pour le coup pas salé du tout, et gelé 10 mois de l'année pour avoir eu la bonne idée de s'étendre à 3500m d'altitude. D'où viennent tous ces lacs, vous demandez-vous dans un grand élan d'angoisse (et, avec plus d'anxiété encore, "y'en a t'il encore beaucoup, les a t'il tous vus, les Sary Chelek, les Kara Suu, les Kara Kul, les Chatyr Kul, et va t'il tous nous les faire boire un par un telle une interminable cigüe ???). Eh bien ces lacs, mes amis, sont, comme la mer d'Aral, comme la Caspienne, comme le lac Balkach au Kazakhstan, le résidus d'un océan asséché où les auteurs anciens avaient l'habitude de situer l'Atlantide. Le Kirghizistan étant constitué à 90% de montagnes, de nombreuses nappes d'eau se sont trouvées emprisonnées en altitude lors de la disparition de cet océan, créant quelques centaines de milliers d'années plus tard une richesse touristique inépuisable.Bref, que disais-je ? Ah oui, Kochkor, une petite bourgade où le passe-temps favori des habitants semble être de papoter autour d'une bouteille de vodka et ou l'on se régale de mantys jarénié (frits). Autre spécialité Dungan que j'affectionne tout particulièrement et se déguste, là encore, avec force piment rouge.Le lac Song Kul se mérite, il y a 100km de route dont la moitié de piste en plus ou moins bon état qui vous emmène presque à 4000 mètres avant de redescendre sur le lac. Bien moins grand que l'Issyk Kul, il ne donne pas cette impression de mer intérieure mais se pose tout de même là, entouré de pics à plus de 5000m qui lui confèrent un écrin à la mesure de sa beauté. Les eaux sont d'une limpidité éblouissante. Aucune habitation ni ville dont les lumières pourraient interférer : les nuits étoilées sont une splendeur que je n'avais même pas vue dans les endroits les plus isolés du désert du Kyzyl Kum. On a vraiment l'impression de toucher le toit. Bon, en fait, c'est lui qui vous touche. Ou plutôt qui vous arrose. Car à Song Kul, la seule activité outre la détente sous la yourte à siroter du Kumiss, c'est la rando. Et comme à chaque fois que je prononce ces deux syllabes, même au cœur du désert, même dans les pays les plus arides de la planète, il pleut des cordes, ce sont deux jours de flotte qui ont marqué mon séjour à Song Kul. De quoi être dégoutté tout de même non ? Furieux, j'ai brandi mon poing vers le ciel, hurlé ma rage et affirmé que je me vengerais bien dans deux jours à Tash Rabat, caravansérail perdu, lui aussi, à 3000m de hauteur, et qu'on verrait bien ce qu'on verrait.Deux jours plus tard, à Tash Rabat, je vous dis pas la dégelée que j'ai pris. Pluie, grêle, neige, tout le bazar. Trempé jusqu'aux os, le Kerros, trop sur de lui et des statistiques annonçant en juillet 1mm de précipitations symboliques en moyenne sur l'ensemble du pays. Bon, là j'ai quand même fait le petit tour des montagnes entourant le caravansérail, parce que j'en ai tellement rêvé d'être à cet endroit que, même trempé, ça en valait la peine. La restauration n'a pas été faite de manière aussi clinquante qu'en Ouzbékistan, et c'est tant mieux. Les vieilles pierres respirent un peu plus l'authenticité et attirent moins les touristes que les chevaux sauvages. En parlant de touristes, je fus rattrapé le lendemain par l'actualité. Arrêtant un minicar qui semblait repartir dans la direction voulue, je me suis retrouvé assis au milieu d'une vingtaine de coréens arrivant de Chine par le col de Torugart et portant tous un masque chirurgical au-dessus duquel des regards figés vers l'avant du bus ne laissaient transparaître aucune émotion. J'avais l'impression qu'à n'importe quel moment ils allaient tous me sauter dessus pour m'enlever l'appendicite.En tous cas, rien à craindre de la grippe porcine au Kirghizistan où, comme en Ouzbékistan-pays-des-bisounours, la grippe porcine n'existe pas plus que la grippe aviaire, que la grippe tout court ou que d'autres fléaux tels que inflation, chômage, prostitution, drogue, suicide, crise des subprimes… C'est ça aussi l'Asie Centrale.Le minibus m'a déposé à At Bashy, un petit village piqué sur une carte au hasard, comme j'aime bien faire, et où je me suis baladé deux petites heures. On y trouve un cimetière très photogénique au pied de massifs montagneux dépassant les 5000m, un petit musée au milieu d'un champ de patates où l'on peut suivre avec intérêt toute l'organisation intérieure d'une yourte, et une chaïkhana qui fait des laghmans de compétition à un prix indécent tellement c'est pas cher.Retour à Naryn, juste pour la nuit, avant de repartir vers Jalalabad dans la vallée de Ferghana kirghize (enfin majoritairement ouzbek mais en territoire kirghize, c'est un peu compliqué toutes ces questions de frontières, je sais, et encore, je vous épargne soukh, enclave appartenant à l'Ouzbékistan, située au Kirghizistan et peuplée à 99% de tadjiks mais de nationalité ouzbek…). Ah oui, je vous ai pas parlé de Naryn. Noooon, je déconne, allez, on saute Naryn, ça sera pour ma compil d'inédits histoire de fêter mes 10 ans de voyage d'Asie centrale.Concernant la route Naryn-Jalalabad via Kazarman, donc, j'avais assez longuement essayé de trouver un chauffeur à Bichkek mais il s'agit d'une route dont même les kirghizes admettent qu'elles est pas bonne et les TO m'ont globalement répondu "some stay there forever". J'ai fini par affréter une Audi 80 qui s'est engagée à faire au moins la première partie du trajet, jusqu'à Kazarman, et après je verrais bien. La grimpée au col fut épique mais, finalement, relativement aisée. La route est plus enlacée qu'un boa constrictor et grimpe à flanc de montagne avec de ridicules panneaux annonçant des 17% de côte. Sur le côté ravin il n'y a évidemment aucune barrière… On se dit que c'est bien, ça gêne pas pour prendre les photos. Après 40km en première donc, le chauffeur attaque la descente de l'autre côté du col, sur le versant nord, blindé d'eau et de boue, sous la pluie battante, en se disant que ça ferait sûrement du bien à son moteur de passer la seconde, la troisième, la quatrième… Et c'est là qu'on commence à flipper pas mal en fait. Je pense que si j'avais filmé l'intégralité de mon trajet, Audi aurait payé des millions pour en faire un spot publicitaire qui n'aurait même pas eu besoin de slogan. On a roulé droit, au début, puis en trois-quart refusé arrière, puis en crabe en regardant fixement le ravin et en se disant que cette plaque de boue n'allait jamais finir, sur le côté, dessus, dessous, on a perdu plein de bouts de véhicule, fait des tas de bruits bizarres, regarde le paysage avec des angles de folie… Ahlala, c'était pas le jour pour arrête de fumer. Mais on est finalement arrivé à Kazarman 5h plus tard. Oui, sinon je serais pas en train de vous saoûler avec toutes ces histoires. Vous êtes toujours là d'ailleurs ?Kazarman ressemble à s'y méprendre à une ville en guerre. Des immeubles brûlés ou à l'abandon, d'autres surpeuplés et bardés d'antennes paraboliques, des gamins errant dans toutes les rues, quelques rares magasins… Bref, il faudrait plus que le champ de pétroglyphes voisin pour y attirer le touriste.Le véhicule qui ambitionnait de me mener à Jalalabad était un vieux 4x4 russe UAZ (Ulyanovsk Automobil Zavod) âgé de 28 vénérables années. Le chauffeur était tout joyeux de voir mes yeux écarquillés admirant l'improbable et envoûtant tableau de bord et tâchant de deviner les fonctionnalités mystérieuses de telle ou telle manette. Il m'a dit qu'il avait fait des milliers de km avec (à la voir il était impossible d'en douter…), que c'était increvable (là par contre le doute était permis), et qu'il ne la vendrait pas même pour un tas de dollars… Contact, nuage de fumée dense, concert des tambours du bronx, 50m, on roule sur une feuille morte et on saute de 10cm au passage en constatant que les amortisseurs ont depuis longtemps déclaré forfait, puis il y a eu un grand bruit, on a décollé de la roue arrière gauche, et là, plus rien. Le moteur increvable tournait toujours mais même en le lançant à fond, impossible de décoincer la roue, plus têtue qu'un âne. Le chauffeur s'est donné un peu de contenance en tripotant des tournevis et en prenant un air entendu, puis a fini par renoncer et appelé un pote pour qu'il lui prête son… Audi 80 (un modèle très courant ici). Me voilà reparti, sur une piste dans un état encore plus dramatique que pour la première partie du voyage mais heureusement, sèche. Les seuls passages un peu embarrassants étaient ceux, fréquents, tant mieux car on finit par s'y habituer, où la route s'était effondrée dans un glissement de terrain. C'est surtout quand cet effondrement se situe dans un virage que, forcément, ça surprend. Même à 40 à l'heure on a l'impression d'être a fond la caisse vers… un trou, et tout à coup on se voit sortir son petit phrasebook, plein d'assurance, pour dire au chauffeur en russe ou en kirghize "Attention, cher ami, il n'y a plus de route devant nous, freinez donc, le temps pour nous d'examiner la situation et de tirer parti des potentialités offertes par le relief environnant et nous sortir d'un embarras bien fâcheux pour les humeurs… MAIS TU M'ÉCOUTES OU PAS C…D??!!!". Le temps de trouver et le chauffeur, blasé, fait déjà une embardée, roule sur le flanc de la montagne pour éviter le trou béant qui se confond avec le ravin, et la voiture s'incline, s'incline, s'incline… Ahlala, c'était pas le jour pour arrêter les amphétamines…Le dernier col avant Jalalabad (il y en a 4 au total) est à plus de 3500m et permet de contempler une grande partie de la vallée de Ferghana où l'on replonge pour arriver encore 5h plus tard. Mais nous avons été interrompu par une partie de bozkachi (jeu plus sacré qu'une vache indienne) qui avait débordé sur la route.Comme je suppose qu'à ce stade de votre lecture vous vous dites que vous auriez bien fait autre chose de votre RTT, je vous passe rapidement Jalalabad et Osh, villes écrasées de chaleur, aux rues très soviétiques bordées de bâtisses coloniales aux couleurs pastel. A Osh, la montagne de Salomon est un lieu de pèlerinage très prisé, d'autant que le rocher a la forme d'une femme enceinte, allongée, et attire toutes les femmes souhaitant avoir des enfants. Ca n'empêche pas d'y croiser de nombreuses babouchkas octogénaires (y'en a vraiment qui ne calment leur libido que dans la tombe, je vous le dis), pliées en 4 et récitant leurs litanies. Toujours à Osh, pour ceux qui seraient amenés à y passer, j'ai dégotté une adresse qui vous sert le meilleur Kazan Kebab du pays (poulet frit, épicé et agrémenté d'oignons). Les ouzbeks tiennent le commerce local, avec des bazars qui n'ont plus rien de soviétique et retrouvent toutes leurs couleurs sur les étals de suzanis, kurpatchas, tchapans…De Osh, j'ai commencé ma remontée vers le Nord, avec une première étape à Arslanbob. Là encore, un village à 90% ouzbek, ce qui était pour moi la première occasion de rencontrer des Ouzbeks des montagnes. Bon, ils ressemblent à s'y méprendre aux Ouzbeks des villes et aux Ouzbeks des plaines, là dessus pas de problème. En revanche ils sont bien moins buveurs que le commun de leurs compatriotes d'outre-Ferghana, occasion pour moi de dire bien haut qu'au cours de ce voyage, à l'heure actuelle, mon foie n'a eu à supporter que deux petits verres de vodka, et que ça lui fait du bien.Le but de ma visite à Arslanbob était d'élaborer un circuit de randonnée dans ces montagnes qui bordent la vallée de Ferghana en reliant deux cascades, un coteau, un flanc de falaise et une forêt de noyers. Pas loin de 8h de marche au total avec une seule difficulté : l'ascension à la plus haute des cascades, qui se fait par un éboulis plus raide qu'une déclaration de Sarkozy sur la France au travail. Arslanbob est entouré d'une gigantesque forêt de noyers, près d'une centaine d'hectares si j'ai bien tout compris, et l'occasion de randonner à l'ombre après la chaleur écrasante des derniers jours était bienvenue. Le coteau offrait une vue telle qu'on me l'avait décrite, c'est à dire embrassant une partie de la vallée, les montagnes alentours et la faille bordée de falaises au fond de laquelle se niche Arslanbob. C'est un petit village de montagne tranquille, où l'activité du bazar jure avec le calme olympien des aksakals assis à l'ombre des noyers sur la place centrale et évoquant résolument les petits vieux d'Astérix en Corse. Des vieux enturbannés bridés et tannés comme dans les vrais livres de voyages qu'on lisait étant petits.Rejoindre Kara Suu depuis Arslanbob n'était pas une mince affaire. Mon chauffeur du jour a fini par dégoter une nouvelle route, bitumée, qui longe un champ de pierres érodées dressées au milieu du paysage et evoquant des formes quasi humaines… ou pas… Les montagnes arborent fièrement les différentes strates tordues au fil des millénaires et des couleurs vives où se mélangent le rouge de l'argile, le jaune du soufre, le vert des pâturages. Enchanteur.La route devenant mauvaise, je me suis fait déposer à 20km de Kara Suu et fini le chemin à pied. Nouvelle rando de 45km programmée pour le lendemain, à la découverte d'un lac de montagne hors des sentiers battus. Le sentier en question suit le cours de la rivière tout du long. On ne peut se retenir d'en boire des litres (sans souci,en tous cas moi j'ai pas eu de souci) tant sa clarté est attirante. Tour à tour large, apaisée et idéale pour la baignade, elle se transforme à l'occasion d'un coude ou d'un rétrécissement des rives en torrent insolent et tumultueux. Sur les rives, quelques maisons, pendant deux ou trois kilomètres, des babouchkas venant chercher du bois mort charrié par les eaux, des cavaliers montant vers les jailoo puis, passée la dernière maison, commence l'ascension. Au fur et à mesure que l'on franchit des coudes de rivière, les montagnes se font plus hautes, et plus hautes encore, chacune semble être la dernière et dissimule en fait toute une chaîne aux cîmes enneigées. Une vision interminable, mais jamais répétitive, et la sensation de se perdre dans un univers infiniment grand dont on n'est plus qu'un infime détail sans importance, et que l'on contemple avec délice, "les yeux brûlants pour avoir trop regardé dans le vent" comme disait Ella Maillart avec un soupçon de lyrisme qu'on lui pardonne.Dernière étape avant Bichkek, la ville de Talas, site de la célèbre bataille au cours de laquelle les Arabes stoppèrent l'avancée chinoise en Asie centrale. La route ce coup-ci, c'est du velours, puisque l'on emprunte l'autoroute Osh-Bichkek. Au premier col de 3600m, le bus vous dépose, continue vers Bichkek, et il ne reste plus qu'à attendre qu'un bus arrive de Bichkek vers Talas pour finir le trajet. Bon, même en plein été, c'est sûr qu'il faut une bonne dose de confiance dans les transports privés kirghizes lorsque la nuit tombe et emporte avec elle toute la chaleur qui vous a tant fait suer dans la journée. Mais le bus arrive toujours, avec malheureusement, à la clef, une route n'offrant rien de bien palpitant, et une ville très soviétique, immeubles gris, larges boulevards : fade ! Néanmoins les monts Chatkal bordant Talas sont on ne peut plus attirants et mènent vers le lac où je me trouvais la veille (en 8 jours de marche tout de même, alors ce sera peut-être l'occasion de revenir un jour !).Voilà le topo kirghize les aminches, et je reconnaîtrai mes vrais amis à ceux qui sont arrivés au bout de cette lecture ! Il faudrait encore que je vous parle de Bichkek, des élections presidentielles, de la dictature totale qui s'installe en Ouzbékistan, du marché Dordoy, du pichet de vino della casa du restaurant italien de la capitale et tant de choses encore… Mais j'en laisse un peu pour le prochain voyage, et vous souhaite bien des choses à tous,RV
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Bishkek, Bishkek, Kyrgyzstan

Salut a Tous,L'ambiance a Bichkek est au beau fixe, avec bal musette et feux d'artifices tous les soirs, dans la perspective des elections presidentielles qui auront lieu dans deux jours. Dans mon avion sont arrives quelques observateurs dont je n'ai pas bien compris l'utilite puisqu'ils ne sont pas autorises a assister a quoi que ce soit sauf a se positionner a l'entree des bureaux de vote mais bon, ils avaient l'air tres fiers d'etre la en tous cas.Pour la campagne rien n'a ete laisse au hasard : affiches a tous les carrefours, distributeurs de tracts, annonces hauts-parleurs... Dans les banques, les guichets fermes affichent un portrait du president. Comme si chez nous a la poste, au lieu de la perpetuelle annonce "guichet momentanement ferme" on avait une affichette "Votez Sarkozy au gros zizi".Bon allez, je vous livre le scoop : Bakiev sera elu a pas moins de 90 pour cent et la tripotee d'observateurs internationaux nous aura coute bon bon : voila tout ce qu'il y aura a raconter de cette election.Pour sortir de l'ambiance politique, je suis alle au bazar de Dordoy : une gigantesque ville de containers (oui oui, des containers) ou se vendent les produits de russie, chine, Kazakhstan et qui aliemente tous les bazars d'Asie centrale, d'Inde, du Pakistan... Le poumon economique du Kirghizistan pour ainsi dire, ou il n'y a ni richesse naturelle sauf l'eau, ni industrie, ni artisanat... bref pas grand chose a part de superbes montagnes qui ne peuvent rapporter que l'argent des tyrekkeurs en mal de solitude.Alors Dordoy, forcement, c'est la megapole de la banlieue de Bichkek, et on se demande si ce n'est pas plus grand meme. Imaginez : plus de 15 000 containers de cargos empiles sur deux etages (au rez de chausse la boutique, au dessus le stock), des hotels, trois gares routieres, 20 000 personnes travaillant a temps plein et une quantite d'argent phenomenale qui circuite tous les jours. Des bazars j'en ai quand meme vu un paquet en Asie centrale, mais rien de comparable a cette machine. De nombreux containers sont transformes en standards telephonques, banques et bureaux de changes, cafes et restaurants... Tous sont achetes en Russi ou au Kazakhstan, arrivant pour la plupart des cargos de la Caspienne et on permis de construire ce qui aurait pu etre une ville a partir de rien d'autre que de la taule. Forcement, les anciens marais n'etaient pas constructibles alors c'etait aussi simple de fonctionner comme cela. Il y a aujourd'hui plus de 10 quartiers differents, et c'est pas facile de s'y retrouver je vous assure.Pour le reste, Bichkek est toujours la petite capitale tranquille que j'ai connue. Tres active puisque le president fait en ce moment tout pour plaire a son peuple, mais il se fatigue, a vrai dire, un peu por rien. Voici 10 jours il a fait sa visite officielle a Karimov en Ouzbekistan pour savoir comment organiser une election truquee (bah oui, c'est sa premiere election a lui depuis la glorieuse revolution des tulipes, c'est le benjamin d'Asie centrale alors on l'aide). Que disais-je ? oui, il se fatigue un peu pour rien car, de toutes manieres, il semble que la majorite des Kirghizes soit prete a voter pour lui. A l'est, les Xinjiang est en pleine repression et la Chine regarde mefiante vers les soutiens potentiels des ouighours en Asie centrale. Au Nord, la Russi fait pression pour reprendre sa place en Asie centrale au detriment des Etats Unis. A l'Ouest, la ppulation ouzbek se nourrit avec des tickets de rationnemement et la repression policiere n'a jamais ete aussi forte. Au sud, les talibans, repousses du Pakistan par les Americains, s'attaquent deja a la frontiere tadjike pour trouver de nouveaux refuges dans les Pamir.Autant dire que, au milieu de ce bordel, nos petits kirghizes n'aspirent qu'a la plus grande statbilite et a un pouvoir fort qui les empeche de sombrer dans la meme debacle. Malheureusement, je connais pas mal d'Ouzbeks qui ont raisonne de la meme maniere il ya  10 ans.Voila pour les premieres niouzes, on fera un peu plus nature et moins ennuyeux les prochaines fois promis. Mais qu'est ce que vous attendiez : une rando suicidaire avec un cheval canonique, un gun des annees 30 et des loups qui m'encerclent, des sources d'eau chaude radio-active ?? Fini ce temps la, je suis pere de famille, bientot quadra et chauve alors on cause serieux maintenant sur ce blog. Non mais !Allez, bien des choses a Tous,RV
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Baku, Azerbaijan

Salut à Tous,Me voila point trop dépaysé dans ce djan qui a stan traîné à venir (eh oui, le premier projet de voyage ici date de 2005, souvenez-vous, mais à l'époque j'avais préferé vous assommer avec des chinoiseries sans contrepéteries.Il est a noter que pour un pays d'Asie centrale et du Caucase, la liaison avec une compagnie officiellement reconnue et membre de SkyTeam comme Lufthansa est un confort appréciable. Ca change des Dragon Airlines qui avaient failli me crasher a Hong Kong ou des Kirghiz Airways dont les ailes des avions creusent des sillons au flanc des Tian Shan et du Pamir. En plus, Lufthansa, c'est comme Arte : ultra culturel. Chez Uzbekistan Airways par exemple, en film, on a Gladiator ou Master & Commander depuis des années a l'aller et au retour. Sais pas, peut-être ils ont un contrat avec Russel Crowe. Mais bon, sur Lufthansa, on a LE film d'auteur en italien sous-titre en allemand s'il vous plait, comme les opéras de la suscitée Arte. "Non pensarci", donc, raconte l'histoire d'un ponk trentenaire qui revient aider sa famille solidement établie dans la libre entreprise a Rome pour s'apercevoir qu'en fait il doit sauver tout le monde de la faillite morale. Bah ca fait passer le temps je vous le dis. C'était d'un calme dans l'avion, mais d'un calme...Bakou s'est révélée de prime abord une ville comme chez moi. Je veux dire chez moi à Tachkent. Beaucoup de marbre et de fontaines, la même architecture qu'à Tachkent pour le métro, et les mêmes métros d'ailleurs, les mêmes pavés au sol, les même garde-fous au bord des carrefours, les mêmes brochettes de prostituées (en plus grosses) a la réception des hotels, et partout des Lada, des Lada, des Lada. Ah mais la commence la différence : a Tachkent entre deux Lada il y a dix Daewoo, alors que ici entre deux Lada on trouve trois merco, deux BM X6, trois BM X5, une porsche et une 407 coupe (oah le pauvre eh). Bah ici il y a du pétrole. Et le système politique a beau être a peu près le même, on peut estimer que le président Azerbaidjanais (si si, je vais vous apprendre un truc, on dit bien azerbaidjanais, les azeris c'est ceusse de l'ethnie mais qui sont pas dans le pays, un peu comme Israeliens et juifs quoi, mais on dit toujours pas madagascariens en revanche). Oui, le système politique a beau être le même qu'en Ouzbekistan disais-je, on pourrait dire que ici le president (qui a succede a son pere) a mange son pain et plafonne son codevi en Suisse et consacre donc son pognon au developpement du pays. Du coup c'est beau, c'est propre, et ca cuote aussi cher qu'en France eul cafe au bistro.Apres avoir ecume les ruelles de la vieille ville ou fourmillent mossquees, madrasas et caravanserails (bah oui, on est toujours sur la route de la soie), j'ai retrouve egalement mon Brodway de Tachkent au coeur de la ville sovietique. Le karaoke en plein air, les voitures electriques entre les fontaines mais pour faire la difference tout de meme, un ;macdo. Et aussi beaucoup plus de pubs ecossais (faut absolument que j'aille les tester pour pouvoir en parler, c'est ca le boulot hein). La difference par rapport aux Stan egalement c'est la presence de la mer. En plus, ici son niveau augmente alors que celle de l'Aral continue de baisser. Un grand boulevard tres sovietique a ete amenage pour se promener le long des plateformes petrolieres, mais en gonflant les poumons a bloc on reconnait vaguement une odeur d'iode quand meme.La traversee des champs de petrole pour rejoindre le centre du pays etait quelque chose d'assez indescriptible. Des foreuses et des derricks partout, pire que dans le pire des westerns. Et des flaques de petrole tout le long de la route (ne pas jeter son clope par la fenetre surtout). La encore, les paysages caracteristique de la depression aralo-casipenne (la il y a des SR qui sursautent en disant "C'est quoi un paysage typique de la depression aralo-caspienne ?") ne pouvaient que me rappeler l'Asie centrale, avec les chameaux en moins. Pour discuter avec les gens c'est un peu plus complexe. En russe ca va. Mais en Ouzbek, entre les yeu les tcheu les tseu les cheu les seu les zeu qui se melangent, c'est pas simple. Mais on finit pas baragouiner un peu quand meme. Les racines turques sont finalement les memes, suffit de tout dire a l'infinitif et ca passe.Les montagnes autour de Sheki sont d'une splendeur incroyable. Pas aussi hautes qu'au Kyrghyzistan mais dotees d'une vegetation un peu plus variee et de villages affichant un cachet plus evident avec les melanges de briques et de galets pour la construction traditionnelle, de brique rouge ou ocre pour les constructions de l'epoque sovietique. A Sheki il y a un palais a voir, pas follement interessant si ce n'est qu'il est construit sans aucun clou, uniquement avec des pieces de bois encastrees, deux caravanserails parmi les plus grands au monde (l'un d'eux etant converti en hotel j'y ai dormi pour eprouver un peu les sensations des caravaniers et surtout un tres tres tres grand froid) et un minaret assez curieusement taille avec une forme octogonale. On peut marcher des heures (6 pour etre precis) autour de ce village sans compter les randos possibles, et fort tentantes, dans les montagnes alentours.Mais le temps m'etant compte j'ai bien vite rejoint Myngiashevir puis Gyanjan. Ville majoritairement sovietique sauf autour de la mosquee du vendredi. J'y ai loge dans un de ces vieux hotels egalement sovietique, ou la frequentation de l'ascenseur et des toilettes vous permet de dire a vos amis au retour du voyage "Je suis revenu de tout bebe".Pas de temps malheureusement pour aller voir les volcans de boue a Gobustan, j'ai vainement guette une eruption depuis la fenetre du bus mais rien ne s'est produit.Et me voila deja de retour a Bakou pour un dernier jour avant de boucler l'ultime voyage de l'annee (ouf) et trouver de quoi passer sans se faire gauler la nouvelle brigade fiscale de 75cm qui squatte chez moi : "Papa, qu'esse tu m'as ramene ?". Allez, bien des choses a Tous,RV
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Tachkent, Uzbekistan

Salut à Tous,Fin d’un voyage rapide et sans histoire à la recherche des nouveautés nouvelles en Ouzbékistan. Il m’aura fallu plusieurs jours avant de réaliser à quel point le pays m’avait manqué, après trois ans d’absence. Promis, je n’attendrais plus aussi longtemps pour revenir. D’autant qu’en trois ans, tout a beaucoup changé et l’essentiel de mon activité ici s’est résumé à la réactualisation des informations touristiques. Peu de temps à consacrer à de farfelus reportages ou à la photo. De toutes manières mon vieux Canon m’a encore lâché, il est grand temps que je consacre 400€ de mon budget à l’acquisition du F3 de mes rêves. Bref, il reste quand même le numérique, et même si je n’aime pas trop ça offre une roue de secours confortable.Je me suis un peu moins retrouvé en France que lors de mes derniers voyages. Les Français sont toujours de plus en plus nombreux, Gros Malin en poche, mais la proportion d’Allemands s’accroît et cette année fut marquée par le débarquement massif de japonais et d’italiens. Avec ces deux derniers groupes, dans le business du tourisme, on sent déjà les ouzbeks qui vont réussir et ceux qui se dirigent vers le nervous breakdown. Effectivement, l’étudiant ouzbek qui s’est fait chier des années durant à apprendre à lire, écrire et parler le japonais, est aujourd’hui bien récompensé dans son travail. Les japonais sont disciplinés à la limite de la bovine attitude. Ils savent d’où ils viennent et où ils vont et à quelle heure et ce qu’ils verront et pourquoi sans que le guide aie besoin de dire quoi que ce soit. Tout est noté sur leur programme qu’ils regardent plus que les monuments ou gens autour d’eux, et transmis à leur oreillette directement par walkman. La main qui ne tient pas le programme est toujours tendue bien haut, téléphone portable vissé dessus avec l’option appareil photo à 15 millions de pixels qui mitraille tout ce que le touriste japonais ne semble décidé qu’à regarder une fois de retour chez lui, mais jamais sur place. Tout juste notre guide ouzbek doit-il intervenir occasionnellement pour signaler qu’il est pipi moins deux minutes ou qu’il est interdit de prendre tel bâtiment gouvernemental en photo. Injonctions auxquelles se soumettent invariablement les japonais, promptement et sans broncher au son d’un rauque « oussss ». Quid de notre étudiant ouzbek qui se l’est coulée douce à la fac en apprenant l’italien ? Comme tous les guides ouzbeks, il a bu son kilogramme de vodka jusqu’à 5h du matin et se sent un peu pataud et flapi au réveil. Déboulant dans la salle de petit déjeuner, le brouhaha tonitruant qui l’accueille lui semble déjà insurmontable. Et croyez-moi, pour qu’un ouzbek juge qu’il y a trop de bruit quelque part, il faut vraiment que ce soit bruyant. Il essaye de distribuer quelques bonjours et présenter le programme de la journée, mais finalement comme personne ne l’écoute il va se prendre la tête entre les mains devant son café dans un coin de la pièce. Lorsqu’il émerge, il se rend compte que la salle est vide. Enzo est parti voir si la télé ouzbek retransmettait le matche de la Juve, Mario cherche une banque, Dino est parti vomir son petit déjeuner et une tripotée de femmes italiennes se rue sur lui pour lui expliquer tout cela avec force gestes et cris. Au bord de l’évanouissement, il parvient finalement à réunir tout le monde dans le bus et à se rendre au monument dont la visite était programmée 3h plus tôt. Là, ayant émergé de sa cuite, il entreprend les Seldjoukides par ci, les Karakhanides par là, un peu de Tamerlan… et se rend compte qu’il ne s’entend pas lui-même. Forte tête, il décide de se taire et de patienter jusqu’à ce que le calme se rétablisse. Il comprend vite néanmoins que ça prendra autant de temps qu’à une châtaigne pour tomber d’un tabouret. Alors il crie, aussi fort qu’il peut, pour obtenir le silence. Les italiens se taisent alors et le regardent, suspicieux. Au moment où notre guide reprend la parole, on assiste alors à un « split » : Enzo part à la recherche d’un café qui retransmettra le matche de la juve, Enzo s’en va avec sa femme acheter des épices, Dino se téléporte aux toilettes, Matteo fait coucou à tout le monde du haut du minaret, Roberto engueule un ouzbek qui lui a servi un Nescafé© au lait alors qu’il avait demandé un cafffêê ristretto… Il n’y a que Augustino pour rester et signaler au guide que ses deux sœurs Maria et Angelina sont parties au bazar acheter des fringues depuis plus d’une heure et que personne ne les a plus revues… C’est l’occasion ou jamais de faire la photo d’un ouzbek muet, le doigt pointé au ciel, figé, et la bouche béante d’impuissance… Alors il ne reste plus à notre guide, admirons son professionnalisme, qu’à se diriger vers son collègue hilare à la tête du groupe de japonais, emprunter un sabre au hasard, et partir faire sepuku dans la steppe…Dur métier que celui de guide touristique…Pour ce qui concerne ce que les voyageurs peuvent voir en Ouzbékistan, et bien il va falloir que je bosse drôlement sur mes présentations de villes. Les rénovations sont toutes terminées, à la limite de l’aseptisation, le grand boulevard créé à Samarkand au niveau du Shah-i-Zinda vaut à la ville une enquête de l’Unesco. Le bazar rasé et les petites tchaïkhanas ont été remplacés par des magasins de souvenirs. A Boukhara toutes les maisons sont désormais des hôtels et Khiva également est en train de basculer. Je suis donc parfaitement heureux d’avoir passé du temps en vallée de Ferghana et à Termez pour goûter à la température du « vrai Ouzbékistan ». Mais le tourisme n’est pas le seul secteur à bouger en Ouzbékistan. A Tachkent et à Ourgentch ont été terminés les splendides bâtiments gouvernementaux à grand renfort de marbres, verreries et dorures, ceints de fontaines et espaces verts qui créent plein d’emplois de tondeurs de pelouse. Le tout est relié au reste de la ville par de larges boulevards où il est impossible de monter une barricade mais en revanche très facile de faire passer des tanks. Urbanisme soviétique primaire qu’en politiquement correct on appelle « rapprocher les grandes instances dirigeantes du petit peuple et favoriser les contacts entre les deux ». Et il est certain que si je veux voyager une prochaine fois en Ouzbékistan sans que les porteurs d’uniforme aux trois lettres magiques s’intéressent de trop près à mon travail, j’ai intérêt à décrire dans le guide la bonne version !C’est néanmoins à l’abri de ces gentils sbires dévoués à « Papa » que j’ai pu interroger à droite à gauche les récolteurs de coton. Je parle de ceux qui sont envoyés aux champs à 13 ans pour ramener leurs 100 kilos par jour s’ils ne veulent pas être virés de l’école. Euh… pardon, « la masse des jeunes ouzbeks motivés par le brillant rang occupé par leur pays dans la production mondiale de coton et qui souhaitent tous apporter le feu de leur allumette à la grande lumière ouzbek ». Fait rarissime, j’ai même pu interroger un producteur de coton qui m’a narré tout cela sous couvert d’anonymat. Bah, tout cela ne changera rien à l’embargo européen, et comme la récolte du coton est désormais terminée à 90%, je sais que les journaux en France me diront « hors sujet » à mon retour. Pis on a déjà le si averti livre d’Orsenna… Pas grave, je vous rédigerai tout cela dès que j’aurai un peu de temps. Vous verrez, c’est ultra instructif.Bref, quoi d’autre ? Ah oui, il y a également, à Tachkent, « Broadway, Broadway brisé, broadway outragé, broadway martyrisé et pas libéré du tout ». Là encore on a dégagé manu militari tous les stands de brocante, bars, restos, discothèques etc… pour y construire un grand centre commercial. Euh, c’est la fille de qui déjà qui gère les commerces en Ouzbékistan ??? Bon allez, je me tais… En tous cas les femmes peuvent s’estimer heureuses : Naf-Naf, Mango, Mexx, Zara et Benetton ainsi que Hugo Boss sont présents à Tachkent. Villeroy & Boch aussi, mais c’est moins funky. Pas pour longtemps je dirais, car comme d’habitude, là règle est de limiter les contacts entre les ouzbeks et l’étranger, alors le fringues subiront à mon sens le même sort que les chaînes d’hôtels internationaux ou que… les ONG… par exemple… Juste le temps pour ces grandes marques de comprendre comment ça fonctionne ici.L’argent du coton sert également à restaurer les quartiers pauvres. La madrasa Barak Khan, par exemple, dans le quartier de Chorsu, a été rénovée, ceinte là encore de beaux jardins, et assortie d’une mosquée. L’institut islamique est également rénové, le dôme en aluminium du mausolée voisin s’est métamorphosé en céramique polychrome… On voit du coup beaucoup de touristes dans ce quartier. Mais pas dans les mahallas voisines où je continue à faire mes photos et où une quelconque entreprise de valorisation des déchets s’assurerait 10 ans d’activité si elle décidait de s’ouvrir le marché. Et l’école du quartier n’est toujours pas dotée d’une bibliothèque ou ne serait-ce que d’un simple ordinateur…Aaaaaaah, et puis il y a le foot également. Tachkent avait déjà le stade de Pakhtagor. Oui bon, je sais on l’a pas souvent vu en ligue des champions celui là. Mais attention, de grands magnats de… Bon, je me suis engagé à ne divulguer ni noms ni fonctions sur le thème… désolé… Bref, des gens qu’ont plein de pognon ont refait à grands frais le stade militaire, près de la station Sabir Rakhimov et mis en place une nouvelle équipe, Bouniotkor, entraînée, tenez-vous bien, par personne d’autre que le grand Zico (le capitaine brésilien de la brillante équipe des années 80) ! Je ne perds pas l’espoir d’interviewer ce dernier avant de partir. Et qui joue à Bouniotkor ? Un certain Rivaldo par exemple, ou encore le chilien Jose-Luis Vilanueva. Un autre joueur bien connu dont je dois aussi taire le nom devait faire partie de l’équipe, mais lorsqu’il a fait part de ses prétentions financières, on lui a gentiment répondu qu’avec cet argent il était possible de nourrir 27 millions d’Ouzbeks pendant 2 ans. En tous cas Bouniotkor suscite désormais bien plus d’enthousiasme que Pakhtagor et vive le foot !La présence occidentale s’est également renforcée le 12 octobre dernier avec le premier passage à l’opéra Navoï de tatata… Julio Iglésias !!! Mais quel drame ! Loin de démocratiser son public, le grand Julio ne se présente pas à moins de 150€ la place. Alors évidemment y’avait pas beaucoup d’Ouzbeks à l’entrée, pis moi, naïf, croyant vraiment que j’allais voir Julio en entrant à l’opéra comme d’hab pour 2$, j’ai finalement refusé de cautionner…Voilà pour les derniers potins ouzbeks. J’ai eu le temps de revoir presque tous mes amis et autant dire qu’Isnel aura pas froid cet hiver avec les manteaux, gilets, chapeaux etc… que lui ont offerts des dizaines d’Ouzbeks. Sans parler des jouets en céramique, tapis pour sa chambre, suzanis pour les murs de sa chambre… Bon, on sera pas obligé de tout mettre gamin. Mais vu la crise qui sévit en France et en Occident en général depuis que je suis parti, c’est toujours ça de pris. J’imagine déjà l’avenir occidental de mon fils, avec ses jouets « made in London », son premier voyage sur « Air Congo-KLM », son premier compte en banque au « Crédit Pékinois » et l’achat de sa première « Jigouli-Clio » pour aller draguer les filles à la « Muraille dorée du Fouquet’s - menu vapeur à 3€ ». Il est où le tiers-monde ????Allez, bien des choses à Tous,RV
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Damascus, Syria

Salut a Tous,Au terme de mon petit periple syrien, je m'ennorgueillit d'avoir circuite en voiture dans tout le pays sans donner ne serait-ce qu'un seul coup de klaxon, et croyez-moi ca n'etait pas chose facile. Bah on se fixe les defis qu'on peut hein, on se donne a fond ici alors on se detend d'une maniere ou d'une autre.En tous cas que ce soit au volant ou a pied, les Syriens sont des gens charmants, tres avenants et hospitaliers. Notez qu'ils ont pas forcement le choix, les pendaisons en public sont toujours monnaie courante, alors ils ont pas interet a faire les mechants. Malheureusement je n'ai pas pu faire de photos d'une de ces eminentes ceremonies publiques. Dommage, ca aurait fait tres bien en couverture du guide !Mon petit sejour sur la cote s'est bien passe, meme si c'est pas franchement la folie balneaire. Tartous est un agreable petit village, mais les plages sont pourries, alors qu'elles sont praticables a Lattaquie mais que la ville ne fait resolument pas rever. Un petit mix des deux serait fort bienvenu. En tous cas je n'ai pas eu le temps pour me baigner puisque les etapes ont ete courtes sur le route d'Alep.Apres quelques menues pertes de temps pour faire renouveller mon visa, j'ai pu me lancer a la decouverte des legendaires souks d'Alep. Et ils ne sont pas legendaires pour rien : c'est plus grand qu'a Damas, plus grand qu'a Istanbul, et indubitablement plus grand que Creteil-Soleil. Plus joyeux aussi. Bon comme toujours l'allee centrale qui relie la principale porte a la citadelle est une succession de boutiques de savons et de keffiehs tres touristiques (j'ai note les grands efforts fournis par les petits revendeurs de savon en matiere de packaging alors qu'ils n'on meme pas de departement dedie a cela) qui ont relegue les vendeurs d'epices et chaudronniers traditionnels a la portion congrue pour mieux vous vendre de la pierre ponce pour des lapis-lazuli. Mais l'etendue du souk est telle que meme la presence de tous les touristes du monde ne pourrait en modifier integralement l'aspect. Il suffit de s'eloigner quelque peu pour trouver un peu plus d'authenticite. On voit vraiment de tout dans les souks, je suis meme tombe sur une boutique qui revendait des suzanis ouzbeks.La citadelle domine les souks de son imposante silhouette faite de remparts epais. Les machicoulis massifs contribuent a renforcer le caractere militaire de l'ensemble, tout en en contrebalancant la lourdeur des lignes. A visiter la citadelle, on se rend compte que finalement, prendre d'assaut le krach des chevaliers devait etre un jeu d'enfant en comparaison de la ctadelle d'Alep. Celle-ci est en effet une illustration parfaite des sommets de techniques atteints par les ingenieurs pour resister a des sieges et assauts. Outre le fosse de 30 metres de large et les murailles antisismiques construites en talus et surplombees de remparts de 12 metres d'epaisseur, la porte elle-meme, au lieu d'etre placee dans la ligne de remparts, est logee dans un recoin, ce qui interdisait l'utilisation d'un belier. L'escalier menant a la porte est incline a plus de 45 degres, et la rampe qui meme ensuite au coeur de la citadelle est faite d'une multiplicite de recoins et angles droits empechant l'avancee en masse des assaillants.Bref, il fallait bien etre Gengis Khan ou Tamerlan pour s'en emparer.L'hotel Baron est toujours la, au coeur de la ville moderne, et j'y suis alle a plusieurs reprises pour boire mon whisky de fin de journee (ca change du cafe a la cardamone), histoire de voir si des fois le fantome de Lawrence d'Arabie n'y trainerait pas lui aussi et si des fois je ne serais pas un peu l'homme du 19e siecle.Le trajet de retour fut l'occasion de tester la grande amabilité des syriens, qui s'efforcent tout au lonf du voyage de faire en sorte que vous ne soyez jamais en manque de pistaches. Celles-ci arrivent dans vos mains toutes épluchées, en des quantités telles qu'elles feraient pâlir un tonton de jalousie. Et quand tout le monde est bien rassasié, on entonne en choeur "on a lebanese night", le dernier succès en date d'un improbable Chris de Burgh qu'on ne s'attendait certainement pas à écouter dans un bus entre Alep et Damas !Le retour a Damas m'a tout juste laisse le temps d'acquerir un chameau pour ramener mon stock de safran, curry, savon d'Alep et autres moumouttes en poil de bete qui sont les meilleurs souvenirs a ramener de Syrie, et dont j'espere pouvoir faire profiter nombre d'entre vous.Allez, bien des choses a TousRV
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Hamah, Syria

Salut a Tous,Me voici a Hama, a mi-parcours de mon petit periple Syrien.Damas s'est averee une etape plutot plaisante, quoique bien chargee de boulot. Le tourisme semble repartir a fond les ballons en Syrie, et les Syriens se donnent du mal. Beaucoup de monuments en renovation et des paves pleins les rues pour refaire des voies bien praticables pour nous autres, occidentaux en Birkenstock. Ceci dit, n'oubliez pas, si vous venez a Damas, de mettre dans votre sac a dos des chaussettes bien epaisses pour la visite des nombreuses mosquees, toutes au sol de joli marbre. Joli, mais extremement froid. Me concernant, depuis que certaines d'entre vous se sont hasardees a faire des reflexions fumeuses sur les essences colorees et bigarrees diffusees par mes petons en voyage, j'etais munis de chaussettes fines en fil d'ecosse, et j'ai chope la creve de ma vie au bout d'une heure de visite de la mosquee des Omeyyades. Pour info, meme les legendaires chaussettes distribuees par la compagnie Aeroflot n'isolent pas suffisamment du froid.En revanche, petite deception du cote du grand souk Hamidiye, extremement touristique et sans grande saveur. Bah c'est vrai que Damas c'est pas Kashgar mais quand meme.Apres un rapide petit periple dans le Qalamoun, au nord de Damas, j'ai file vers Palmyre, via Homs. Malheureusement la cite de Zenobie etait noyee sous une tempete de sable, et il m'a fallu attendre quelque peu avant d'aller deambuler entres les colonnes corinthiennes et les tours tombeaux. Un petit truc pour les amateurs de sculptures et bas reliefs qui passeraient a Palmyre : on voit plein de frontons de temples, maisons etc... magniquement ornes sur les cotes mais dont motifs ont enormement souffert de l'erosion. Comme ces frontons sont en general poses sur des colonnes ou blocs de pierre a la maniere des dolmens, il est aise de passer dessous pour admirer la facade moins exposee a l'erosion. Pour le reste, Palmyre evoque un peu le film de Klapisch, Peut-etre : une ville gigantesque enfouie sous le sable, dont emergent temples, tombeaux, agora... Saisissant et admirable. Je vous conseille si vous passez par la de faire l'effort de grimper jusqu'a une citadelle arabe qui domine le site. La vue sur la grande colonnade est tout simplement magnifique en fin de journee. Accessoirement, l'ascension fera perdre les quelques kilos superflus a ces dames qui suivent un regime. Ah Ah !En revanche evitez l'arnaque de l'hotel Zenobie. Evidemment ca fait rever de dormir en plein milieu du site dans une ancienne demeure coloniale, mais celle-ci n'a plus rien a voir avec ce qu'elle etait depuis qu'elle a ete restauree par la chaine de palaces Syriens Cham. Il reste quelques chambres, tres cheres, dont les fenetres ou balcons donnent sur le site, mais la plupart des visiteurs sont desormais loges dans des bungalows prefabriques a l'arriere de l'hotel avec juste une petite fenetre donnant sur le bungalow suivant. Et c'est pas forcement moins cher.Hama est une petite ville ou toute invite a la flanerie. Les norias tournent mollement (pour le plaisir des touristes parce que en realite elles ne servent plus a rien et font plus de boucan qu'un muezzin en transe ce qui doit bien faire chier les habitants), on deambule le long du fleuve avec un cafe qui vous ouvre ses portes tous les dix metres, bref on dirait le sud.Je repars demain en direction du Krach des Chevaliers et Alep. C'est cool de savoir qu'on peut finir la bouteille de Tahiti douche avant la fin du sejour et qu'on trouvera un super savon quand meme pour sentir bon en rentrant.Allez, bien des choses a Tous,RV
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Clichy, France

Salut à Tous,Je brise l'inactivité hurlante de mon chti blog de voyage en chômage technique pour vous souhaiter à Tous une excellente année 2008, pleine d'amor, salud y pesetas. Pour moi l'aventure en ce début d'année est plus sédentaire qu'à l'accoutumée, et j'attends impatiemment que Junior fasse ses premiers pas en godillots pour reprendre les chemins de l'aventure. En attendant je le motive en l'endormant à coup de souvenirs de guerre et projections diapos, ça calme !Bienvenue à Tous si vos chemins vous mènent du côté de Clichy-la-Garenne, je me ferai une joie de vous y accueillir après des années à squatter les canapés lits de nombre d'entre vous ! Et sinon, pas d'impatience, 2008 s'annonce comme un grand cru du voyage et on devrait rapidement se retrouver autour d'une niouzeletter pour causer bah, de l'Ouzbékistan, histoire de changer un peu !Allez, bien des choses  Tous et à vos dames, et le meilleur pour 2008,RV
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Kon Tum, Vietnam

Salut a tous !Petit jour de repos a Kon Tum, sur les haut plateaux, premiere etape de ma remontee vers le nord du Vietnam apres une exploration poussee mais rapide des rizieres du Mekong.J'apprecie de voir la temperature tomber de 10 degres, de sentir le vent frais dans ma barbe chiffonnee et de voir se dissiper les nuages et apparaitre le soleil pour la premiere fois depuis le debut du voyage. Je me goinfre de jus de coco, de cafe frappe, et j'arpente la ville et ses sentiers sans le poids de tous mes carnets de notes... Ca fait du bien.Je n'ai pas l'impression d'avoir vu grand chose d'autres que des hotels a Ho Chi Minh tellement le rythme de travail etait dense. Tout juste ai-je reussi a organiser une escapade d'une demi-journee a Vung Tau, mais sans pouvoir prendre le temps de me baigner. Quel echec ! En parlant d'Ho Chi Minh je voudrais quand meme pousser deux cris. Le premier concerne les nems, que l'on sert par dizaines a Hanoi et meme ici a Kon Tum, mais qui n'arrivent que par quatre dans les assiettes a Ho Chi Minh. Par contre les vietnamiens sont super forts avec le riz, bien plus que les Chinois. Ici meme si vous commadez un plat de riz saute aux legumes, on vous amene un gros bol de riz vapeur en accompagnement, au cas ou... Notez que du point de vue de la digestion touristique de base, on a certainement plus confiance en soi en cas de crise d'aerophagie. Mais pour en revenir aux nems, c'est vraiment l'arnaque ! Un mythe s'effondre, le Vietnam n'est plus ce qu'il etait. Peut etre a cause de ces centaines d'expatries qui acceptent de payer le prix fort et qui font l'objet de mon second cri. Bon, c'est pas parce qu'on est expatrie au Vietnam qu'on est oblige de se trimballer du matin au soir en short, claquettes et chemise rose a l'effigie vivement doree, bigarree et chamarree de la pagode de l'empereur de Jade. Un peu de consideration pour, je ne sais pas moi, les auteurs de guide touristiques par exemple, obliges de porter des pantalons pleins de poches pour y glisser notes, carnets et crayons, et qui marchent 10h par jour avec des godilllots un tantinet plus respectueux de la voute plantaire que les claquettes. Non mais des fois ! Faut dire que les vietnamiennes de 16 ans qu'ils promenent a leur bras sont a peine plus habillees, evidemment.Apres Ho Chi Minh, j'ai consacre cinq journees entieres au delta du Mekong, et en ai profite pour me faire bouffer par les milliards de moustiques qui y passent en ce moment leurs vacances. Surtout qu'ils ont tous voulu assister a la finale nocturne de la coupe du monde de tennis de Chau Doc, qui opposait la France au Vietnam et a l'occasion de laquelle, je me suis fait proprement ratatiner en 6-2-6-4 tout en perdant 10 kilos dans l'affaire. Un vrai Dien Bien Phu quoi ! Faut dire, j'avais pas tenu une raquette depuis le service militaire (Ohl, une bonne dizaine d'annees deja, au moins), qu'il faisait 34 degres, que les raviolis vapeur avaient du manger quelque chose de pas bon... . Mais le plus dur a sans doute ete d'avaler juste apres une biere vietnamienne accompagnee de pattes de canard frites... Euh... on la ferait pas en trois sets cette finale ?? Enfin, j'ajouterai ca a la liste de ma collection de bizarreries stomachales avalees au cours e mes deplacements. A Soc Trang par exemple, ils ont une specialite de chauve-souris en sauce. Et un peu partout ailleurs des serpents. Et dire qu'il y a du bon poisson un peu patrout !!!A part ca des hotels, des restos, des pagodes et un petit tour a proximite de la frontiere cambodgienne, et mes rares moment de liberte se sont limites aux traversees regulieres en bac et aux pannes de voitures (bien plus nombreuses en Toyota vietnamienne qu'en Volga 1957 karakalpakhe soit dit en passant) qui furent l'occasion de flaner dans des petits villages perdus comme j'apprecie.Bien des choses a Tous, pis la sante surtout !RVEnfin j'ajouterais ces victuailles a la liste de ma collection de bizareries stomachales avalees au cours de mes deplacements.
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Hanoi, Vietnam

Salut a Tous,Fin de mission dans la fraicheur nordique (bah, une vingtaine de degres tout de meme, on va pas pleurer). M'enfin faut pas trop se leurrer, l'ensemble du voyage a ete super rapide et c'est tout juste si j'ai eu le temps de me rendre compte que le pays etait aussi magnifique que je l'avais connu il y a 7 ans.Eh oui, je n'ai pour cette fois pas grand chose de tres excitant a vous raconter a part le classement final des meilleurs plateaux de nems du pays : en premiere plce Kon Tum, ou on vous les sert par 16 pour 1.8$, suivi de pres par Hanoi : 15 mais deja pour 2.4$. Les amateurs de fruits de mer devront se rendre a Haiphong pour les meilleurs nems a la crevette du pays, mais a raison de 0.5$ piece, et malheureusement servis avec de la... mayonnaise, tout se perd !). Bon, c'est pas le guide rouge mais faut bien s'y preparer a force de s'encrouter dans des voyages ou y'a meme plus le temps de se taper une bonne montagne taoiste sous la pluie, une rando a cheval sous la neige ou un reportage suicidaire sur la mer d'Aral. J'aurais peut etre pas du le manger ce Touix a Riga !Allez, pour une fois y'aura pas de projection diapos, rejouissez-vous, c'est deja ca !Bien des choses a Tous et a dans quelques jours en France.RV 
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Ho Chi Minh, Vietnam

Salut a Tous,Bah voila, enfin un pays civilise. Ici on ne s'arrete pas aux feux rouges, les pietons sont une cible privilegiee de tous les automobilistes, on mange dans des gargottes sur les trottoirs a la lumiere d'un lampion au milieu des petarades de scooters, les fils electriques trainent comme il sied sur les trottoirs, il fait chaud et moite, l'eau chaude est capricieuse, la biere locale est a moins que rien et le cafe excellent ! Ca fait du bien de retrouver ses reperes !Les journees a venir ne seront pourtant pas des plus passionnantes, et j'attends avec impatience le jour de l'an pour m'enfoncer dans les tentacules sinueux du delta du Mekong. Pis si c'est pas bien, j'irai a la plage. Bah c'est pour le boulot, il parait qu'il faut a nos petits touristes un tableau des plages les plus cool du Vietnam, qu'est-ce que j'y peux moi ? Faut bien bosser. Pas moi qui decide hein ! Sinon ici il fait 30 degres. Et vous ?Allez, bien des choses,RV
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