TravelStream™ news feed for member whk2006 on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/whk2006 en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Thu, 01 Oct 2009 04:40:37 -0400 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/south_am_2006/1254385942/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/south_am_2006/1254385942/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/south_am_2006/1254385942/tpod.html Thu, 01 Oct 2009 04:40:37 -0400 Another Summer in the Southern Hemisphere - My Trip to South America 2006

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Abu Dhabi, United Arab Emirates

Just got an e-mail from my superior that my application for a funding to support my upcoming trip to a meeting in Montevideo, Uruguay has been approved. This will be my first trip back to South America since winter of 2006.... <img class="yui-img" src="http://www.realkely.com/xoops/uploads/smil46f40127b0955.gif" alt="">Yes, I've been to Uruguay, but only as a daytrip from Buenos Aires, Argentina. And, I've never been to Montevideo, its capital. I only visited Colonia in my last trip.So, now I should start my planning, and first thing: buying the ticket! It's a very long way from Abu Dhabi down to Montevideo, I know (I no longer live in North America anymore)...
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Washington DC, District of Columbia, United States

So I went to the DC Passport Office this afternoon between 2pm and 3pm, as my receipt indicated, to pick up my new passport. And yes, after only about 25 minutes waiting in line, it was there. No mistakes in my name or something missing. Yeah!!It is interesting to see those beautiful watermarks of American landmarks on the pages, including Mt. Rushmore. But I found there are only 27 pages in the passport. A person like me may need to add pages very soon....So that is it! I can travel on a U.S. passport for this upcoming trip.Strangely, today is April, 11 (4/11). And 411, the number is usually associated with an extremely traumatizing event in my life when I lived in New York City (it is the number of a condo, not related to the date). This afternoon, after picking up the new passport, I logged online and put all my writings about my life as a New Yorker into one single page.A day of celebration should also be a day for a closure for an old wound.
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Baltimore, Maryland, United States

I traveled to Baltimore very early on the MARC train. It was actually an express train. No stop is made between Washington DC and Baltimore, not even BWI Airport. I had never traveled on this train when I was still studying in Baltimore and had to traveled between DC and Baltimore. Well, I was never able to make it because catching a 7:25 train was too early for me...The Citizenship Oath was held at 9:00 am, so I had to be there by 8:50 am. It was not even 8:10 am yet when the train arrived at Baltimore Penn Station. On my way walking to the Immigration Office, I stopped at the Cathedral again and had a morning prayer. So I got my citizen certificate, possibly the biggest prize and I fought and won (not an easy road a all) in the past few years. I looked at it, with some vague and moody feelings.I can apply the passport now.
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Washington, District of Columbia, United States

The CIS Notice arrived today, merely three days after the interview.It is approved and the Citizen Oath takes place on April 9th. Yes, I have to go back to Baltimore again. But after all these, it's worth it...
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Baltimore, Maryland, United States

The day is finally here.Last time, they found faults with me just because some minor document was missing. I passed the exam but was denied what I deserved. God knows what will happen this time? I brough almost all my paid stub, phone bills, bank statements, credit card bills this time (add 1 kg more on my bag) even though these are not stated as "required" documents.Before the interview, I went into the Baltimore Cathedral, the oldest Catholic cathedral in the United States. Though I am not really a Catholic, my close friend/roommate, Jasmine, is so deeply soaked in Catholic religion (as a convert, she is much more devoted than other people) that I was also influenced by her. Since I realized Maryland is "the Land of Mary," I think I should come here to a cathedral especially dedicated to Her.I passed the exam easily (well, anybody who speaks basic English and with I.Q higher than 80 can pass it indeed). And fortunately, all the required documents are eligible (The only comment is that they cannot keep the "hyphen" in my name...). I am recommend for full citizenship!It is a great news definitely. However, I did hope I could have been approved right at the spot and took the citizenship oath on the same day. However, the removal of that "hyphen" may constitute a "name change," so I need to wait <img class="yui-img" src="http://x.myspace.com/images/blog/smileys/enraged.gif">. My "American Dream" just has to wait, maybe another month, maybe a few more days.Well, it is not completely bad today...
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Belgrade, Serbia

在NoviSad待了兩夜，我們再度搭上火車，前往塞爾維亞(Serbia)，也是前南斯拉夫聯邦的第一大城兼首都──貝爾格勒(Belgrade)。因車程只有2小時左右，我們到的時候午餐時間都還沒到。因為住的是多瑙河上的船屋旅館，Intrepid又採半自助旅行路線，去哪裡都盡量搭大眾交通工具。我們出車站後，還得背著大背包找公共汽車，坐到市郊後還得走一段路到河邊的船屋。check-in完後，我們一行人又餓又累得快昏倒了。 因Intrepid幫我們安排了當地導遊，在下午有「市區步行觀光」( City Walk)，我們才在船屋放下行李，馬上又得去搭公車趕回市中心。 貝爾格勒因是多瑙河及重要支流沙瓦河(SavaRiver)交會處，周圍又有山丘，可攻可守，自古即是兵家必爭之地。也因此不幸地，戰禍特別密集。據說貝爾格勒自建城來，被圍城攻擊至少40次(最近一次當然就是1999北約的密集空襲)。可是我坐車進市區，一路熱熱鬧鬧，一點也沒有7年前被密集炸過的痕跡。雖然據說在南斯拉夫解體的過程中，因國際對塞爾維亞的制裁，一度造成經濟危機。 人民生活困苦，通貨膨脹甚至一度創下歷史上從未有的高點，即使到現在，經濟也沒有改善太多。但走在貝城的路上，市街繁華，一點也不覺得這個城市經濟上有很嚴重的問題。其實，出發前讀到一篇紐約時報的文章『Belgrade Rocks』(見：網址)，說當今貝爾格勒的夜生活，是整個巴爾幹半島最多彩多姿的城市。除了一堆酒吧及夜店外，最有名的是一堆「水上夜總會」──在多瑙河及沙瓦河上一艘艘改裝成舞廳的遊艇及駁船。Lonely Planet 還宣稱"Belgrade's ultimate appeal is its nightlife."甚至稱貝城為「巴爾幹的壞男孩」(the Bad Boy of the Balkans)。 貝爾格勒的夜生活有多精采，我們得等到天黑了才能見識到。現在我們先和當地導遊一起做市區觀光。 導遊波雅娜(Bojana) 剛好和當今全球女網排行前五的塞爾維亞辣妹安娜‧伊凡諾維奇(Ana Ivanovic)同姓(現今前五就有兩名塞爾維亞女將)，是個50多歲的中年婦女，英文說得很流利，不過很愛抽菸，人也非常性格，她先講好她不帶我們看和1999年北約轟炸有關的遺址，「貝爾格勒正面有趣的東西很多，不要去看那些不愉快的東西。令人愈看愈難過，沒有意思。」我們主要也只是在市中心的行人徒步區及舊市區(Stari Grad)走走。沿著最熱鬧的Knez Mihailova，一路走到有上千年歷史的卡雷美丹碉堡(KalemegdanCitadel)，碉堡的西北角建在山丘邊緣，正好可眺望多瑙河及沙瓦河的匯流處，景色還不錯，Bojana妙語如珠的介紹，為此觀光的行程添增了不少樂趣。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/Republic_Square.JPG"> 上圖：車水馬龍，人潮匯集的『共和廣場』(Trg Republike)。我們一群人就坐在這裡等我們的當地導遊。前方的紅色建築是國立博物館。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/National_Theatre.JPG"> 上圖：『共和廣場』的另一邊，是塞爾維亞頗具古典風味 (但不是很大 )的國家劇院。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/PedestrianStreet.JPG"> 上圖：貝爾格勒的行人徒步街 ─ Knez Mihailova，可以一路通到碉堡區。市街非常的繁華，看不出這個國家過去15年經歷了 一堆戰亂及嚴重的經濟危機。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/muziek.JPG"> 上圖〈此照片由室友 Steven Lezy 提供〉： Knez Mihailova 上非常年輕的街頭藝團三人組。我和 Steven後來翻閱Lonely Planet Western Balkan, 發覺其中兩個小男孩正是其中塞爾維亞章節的的封面人物。只是和我們這張相片相比，男孩們好像都長大了好幾歲。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/Citadel1.JPG"> 上圖： 沿著 Knez Mihailova 北行，一過公園，就來到了有上千年歷史的 卡雷美丹碉堡 (Kalemegdan Citadel)。這碉堡據說經歷過115次戰役，被摧毀40次以上。我們正由城南的 Stambol Gate進入此碉堡。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/VictoryMonument3.JPG"> 上圖： 碉堡的西北邊，有前南斯拉夫首席雕刻家 Ivan Mestrovic 的作品『勝利紀念碑』本來此紀念碑是放在貝爾格勒市中心的。因此雕像正面全裸，被當時的大眾認為"不雅"，於是搬到了偏遠的碉堡邊緣。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/VictoryMonument1.JPG"> 上圖： 這就是這位全裸先生的正面特寫。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/View_Danube_Sava.JPG"> 上圖： 『勝利紀念碑』看過去風景不錯，正好是多瑙河(右前方那條)和支流沙瓦河(Sava，左前中間)匯集的地方。也由此可知為何此碉堡可攻可守，自古即戰略位置重要。City Walk 結束後，Bojana 帶我們到舊市區的一家著名餐廳小憩，喝塞爾維亞生啤酒。這間餐廳在一棟兩層樓的舊式房舍裏，名字就叫做「？」。裡面的裝潢非常簡單，我們就坐在半月形的小木板凳上聊天。 席間，Bojana罵了好幾次剛過世的米洛賽維奇(SlobodanMilosevic)，認為他個人權力慾害慘了整個國家。她覺得要不是米洛賽維奇煽動民族仇恨，本來的南斯拉夫要維持一統的局面並不是不可能。因為米氏鼓吹「大塞爾維亞主義」，認為前南聯內該一切以塞族為尊。導致克羅埃西亞族、斯洛凡尼亞族、回教徒，以及阿爾巴尼亞族人人自危，終於導致國家的四分五裂(很巧的，英文的「國家四分五裂」balkanization 這字剛好就是來自這一個地區)，內戰頻起。 而且本來拿舊的南斯拉夫護照去很多國，多享免簽證優待，比我們台灣護照還方便得多，現在塞爾維亞顧人怨，去哪都得辦簽證。像隔鄰匈牙利在入歐盟後，對塞爾維亞護照持有者更是囉唆了。最慘的是，Bojana憤憤不平說道，連從前是同一國的克羅埃西亞及斯洛凡尼亞現在也開始向塞爾維亞人要求簽證。雖然杜布洛尼克(在克羅埃西亞)曾是她暑假度假的最愛，因著戰禍，她也十幾年沒有去那裡了。「就算去了，他們一聽出我的塞爾維亞口音，一定也不會歡迎我的。」Bojana 無奈地說道，「都是米洛賽維奇這龜孫子害的！」 其實，雖國際上多認為塞爾維亞人是南斯拉夫一堆戰爭的禍首元兇，我個人在塞爾維亞人待了幾天的感想，倒覺得塞爾維亞人都非常友善。而且這國家還真的一堆俊男美女，光是靜坐街頭咖啡座，就有不少「美景」可看。 不過也許有點是因被國際孤立的結果，感覺起來塞爾維亞年輕人的英文，多沒有其他東歐鄰國的年輕人說得好。也因著戰犯問題，塞爾維亞一直上不了歐盟談判桌。在波士尼亞主導屠殺回教徒暴行的塞族Mladic將軍目前仍在逃，據說就藏匿在塞爾維亞境內。「如果我知道Mladic的下落，我絕對會去告發他。相信大部分的塞爾維亞人也會這麼做的！但，我們真的是不知道啊！就因為這樣我們連歐盟都進不了了！實在......」 當然，並不是大多數的塞爾維亞人都有Bojana這種自省心態，談到科索沃戰爭時說「是我們自己『不乖』！」。米洛賽維奇遺體2006年初由海牙運回貝爾格勒，雖政府反對國葬，出殯仍吸引了數萬人哀悼。前「巴爾幹屠夫」竟被當成民族英雄，實在令人生氣。就算到今天，我聽說很多人還是覺得「科索沃戰爭是阿爾巴尼亞族的錯，塞族並沒進行種族清洗的暴行，他們被北約給冤枉了......」。這樣的心態，也令人對塞爾維亞未來的發展感到有些憂心。 2008年科索沃宣布獨立，塞爾維亞真是怨到最高點，竟有人跑去燒美國領事館。一方面他們希望能加入歐盟，改善經濟。另一方面又對幾個歐盟大國，大力支持科索沃獨立不爽到極點(不像台灣在中國歷史上一直是屬「邊陲地帶」，科索沃其實是古塞爾維亞文明發源地，因此對塞爾維亞人感覺真的是「不可分割的」)，感覺歐盟就不用去申請了，不如投入同屬斯拉夫民族的俄羅斯懷抱。也因此，這個國家現今是真的陷在十字路口，不知何去何從。 天快黑了，暫且不管塞爾維亞及前南斯拉夫其他族裔的恩怨情仇。反正政治的事，怎麼談都會有人覺得不爽到爆。安排些輕鬆的事做吧！該是我們見識「巴爾幹的壞男孩」夜生活的時刻了。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/QuestionMark.JPG"> 上圖：有名的『？』餐廳，專賣塞爾維亞風味餐。導遊 Elena 帶我們來此小歇，順便享用塞爾維亞生啤酒。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/Old_Belgrade.JPG"> 上圖：『？』餐廳所在的貝爾格勒舊城區 (Stari Grad)，果然"古風"十足，很多建築都舊舊破破的。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/DanubeFront1.JPG"> 上圖：多瑙河南岸及沙瓦河西岸，有很多的『船屋』。多半是餐廳，但也有不少酒吧及夜總會。甚至還有『船屋旅館』(Boatel - 就是Boat Hotel啦)，我們在貝爾格勒的兩夜，就是住在個 Boatel上。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/DanubeFront2.JPG"> 上圖：沿著沙瓦河走回 Boatel的路上，還看到這個廢棄的船隻。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Belgrade/DSC00180.JPG"> 上圖：由沙瓦河西岸向東看過去，貝爾格勒舊城區的景緻還不錯。=========================================================
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Novi Sad, Serbia

搭上 Intercity 345 前往貝爾格勒的列車，我們將離開匈牙利，前往塞爾維亞(Serbia)，前南斯拉夫聯邦中最大，也最主要的共和國。 由布達佩斯去貝爾格勒，得七個多小時。不過 Intrepid安排的行程沒讓我們一下子就衝進塞爾維亞的首都，而是在中途的塞國第二大城諾維薩得(Novi Sad)先下車住個兩夜，再前往貝爾格勒。 我雖然從小地理就比人都好﹝小學六年級上課講到第一次世界大戰的導火線，導師在地圖上找不到塞爾維亞，我竟當場糾正她："就是現在的南斯拉夫啦！找歐洲的右下角就看得到了。"害她恨我恨得牙癢癢地，以致我一直到小學畢業都沒好日子過‧‧‧﹞，但老實說，一直到1999年以前，都沒有聽過諾維薩得是什麼碗糕。那一年，北大西洋公約組織﹝NATO﹞因科索伏 "種族清洗"暴行警告塞爾維亞無效，開始密集轟炸塞國。塞國各大城市一一中鏢。當時CNN及BBC每天密集插播新聞片讓大家看看塞國又有哪裡被炸到了，那時才第一次聽到諾維薩得這個地方。為了切斷塞國內部交通運輸，北約將多瑙河上連通左右岸交通的大橋全部炸燬，以多瑙河為運輸命脈的諾維薩得也陷入癱瘓。我對諾維薩得的第一印象，竟是戰爭時被炸毀的三個鐵橋的慘況！ 經由領隊Christian的講解，才了解其實諾維薩得有另一樣有名的"特產"：她是前世界網球球后莎莉絲﹝MonicaSeles﹞的家鄉。近年已入籍美國的莎莉絲剛出道時即是以南斯拉夫國手的身分橫掃網壇，勢不可當。可惜1993年在漢堡被葛拉芙的球迷刺傷後，心理障礙不能克服，消聲匿跡了兩年多，再復出時已經不復往日威風。當時她遇刺時，甚至有人以為和南斯拉夫正打得亂轟轟的戰爭有關，以為是克羅埃西亞或波士尼亞人為了尋仇而挑上出生於塞爾維亞的她。其實莎莉絲並不屬塞爾維亞族﹝Serbs﹞，而是屬塞國境內的匈牙利人﹝Hungarian)。 原來夾在匈牙利邊境和多瑙河以北這一塊區域稱『沃伊沃丁那』﹝Vojvodina﹞。自古以來即是匈牙利人及斯拉夫人混雜居住的區域。第一次世界大戰後，塞爾維亞戰勝奧匈帝國，南斯拉夫成立，不少前奧匈帝國的土地都被劃入南斯拉夫。『沃伊沃丁那』也成了塞爾維亞的一 部份。不過沃伊沃丁那的族群問題比較沒有科索伏那麼嚴重，在諾維薩得也沒聽到什麼當地人也要鬧獨立的事件。 在諾維薩得下了火車，出了車站，才發覺四週的看板多是不熟悉的西瑞爾字母 ﹝Cyrillicalphabet)。才想起信奉東正教的塞爾維亞，和俄羅斯一樣，用的是看來比較有古味的西瑞爾字母。還好我幾年前去俄羅斯時已經將33個西瑞爾字母都背起來了，看到路標還勉强發音發得出來，但團內的人多半都沒背過這些字母，因此看東西都看得霧煞煞的。 Christian幫我們叫了計程車，來到了即將住兩晚的 Zenit旅館。Zenit旅館步出就是 Zmaj Jovina行人徒步區，是諾維薩得最熱鬧的地方。往左走是『自由廣場』(Trg Slobode)，廣場上一邊是市政廳，一邊是 諾維薩得大教堂。整條 ZmajJovina一直到廣場，都非常地熱鬧。街上到處是露天咖啡座及酒吧，而且街上也處處是打扮入時的年輕人在走來走去。而且街上的人群，男的帥，女的辣，都好像是花了好幾個小時打扮，特別出來走走秀給別人看的。而且這天是星期二，不是週末，我蠻訝異街上還有這麼多紅男綠女花枝招展，可見塞爾維亞人還真是會享樂的民族，和我對其他的東歐民族的印象大不相同。飯後我們一群人在酒吧閒坐，享用還蠻便宜的雞尾酒，﹝塞爾維亞的物價很明顯地比匈牙利低﹞。四周來來往往的俊男美女讓我們看的頭昏眼花，連兩個孩子都已經二十幾歲的Jennifer都看得有些春心蕩漾‧‧‧ <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Town_Hall.JPG" width="400" height="300"> 上圖：諾維薩得市政廳的夜景。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Cathedral_night.JPG" width="300" height="400"> 上圖：諾維薩得大教堂 (Cathedral)，就在市政廳的對面﹝正好面對市政廳前的銅像﹞，這是諾維薩得最有名的廣場 Trg Slobode。 因為一待就是兩晚，我們第二天的行程並不太趕。諾維薩得也不是真的很大，我們拜訪城內的名勝古蹟都可以用走的。 我們走過多瑙河﹝很明顯的那三座被炸毀的鐵橋都已經修好了，而且好像還蠻堅固的﹞，來到了諾維薩得最有名的古蹟，山丘上的Petrovaladin碉堡。此碉堡是當年匈牙利人為了防禦土耳其人的攻擊所建。碉堡的位置正好扼住了多瑙河轉彎的地方，戰略位置重要。城牆上看出，多瑙河及諾維薩得全程的美景盡收眼底。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Petrovaladin_Citedal_River.JPG" width="400" height="300"> 上圖：由多瑙河的另一邊，看對岸的 Petrovaladin 碉堡。此碉堡為當年匈牙利人所建，用來防禦土耳其人的攻擊。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/To_Citedal.JPG" width="400" height="300"> 上圖：走到 Petrovaladin 碉堡裡還得辛苦的爬一段石階。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/View_Danube.JPG" width="400" height="300"> 上圖：在Petrovaladin 碉堡上可看到多瑙河另一頭諾維薩得舊城區的全景。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Danube_Bridge.JPG" width="400" height="300"> 上圖：可以從同一座橋來回穿梭於多瑙河左岸及右岸。這座橋於1999年北約空襲塞爾維亞時，一度被炸燬，如今已經修復。 1999年北約的轟炸，至今還不到十年，是段猶新的記憶。對塞爾維亞人來說，雖然談起來感覺不太愉快，但畢竟是他們侵略科索伏，破壞人權在先，受警告不聽，才遭到國際處罰。我雖看到北約轟炸結果的圖片，但簡介中似乎沒有說清楚整段空襲戰爭的來龍去脈，只是有點平鋪直敘的訴說橋被毀及重建的過程﹝重建的經費其實也是北約出的﹞。 突然覺得，在南斯拉夫解體後，歐盟急速擴張的21世紀初當個塞爾維亞人一定不太容易。因為1990年代南斯拉夫聯邦連續四段戰爭，或多或少都是塞爾維亞人所引起，塞爾維亞成了眾矢之的，周圍鄰居都不喜歡它，現在去鄰國都得辦簽證。不但國際地位愈來愈低，南斯拉夫國家愈分愈多，塞爾維亞人也眼睜睜看自己國愈變愈小。我去的前幾天，蒙地內哥羅才剛公投獨立，讓塞爾維亞失去了海岸線，變成了內陸國。接下來塞爾維亞已經好幾年管不到的科索伏省，一定也會吵著獨立。 下午自由活動，愛看博物館的我跑去Vojvodina博物館看看此區的歷史文物介紹。但博物館破破舊舊的，館內幾乎沒有什麼人。二樓的小姐看我進去趕緊把大燈打開，讓我能讀牆上的標示介紹。但我一走到下一廳，她又跟著把燈關掉。這樣好幾個廳跟著我一開一關，讓我看得有點壓力。不曉得塞爾維亞是否仍有能源短缺的危險，所以用電要節省。但我也有點訝異，這麼大個博物館，竟幾乎沒什麼人來參觀。 也許諾維薩得的觀光業宣導，還真的得再加把勁。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Damaged_Bridhge.JPG" width="400" height="300"> 上圖：但附近的建築牆上，仍有描繪當時多瑙河鐵橋被炸毀的照片。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Novi_Sad/Exit_Poster.JPG" width="300" height="400"> 上圖：Vojvodina 博物館外，有大張的 Exit Festival 音樂節的海報。
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/balkan_2_2006/1243050120/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/balkan_2_2006/1243050120/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/whk2006/balkan_2_2006/1243050120/tpod.html Fri, 06 Feb 2009 23:45:07 -0500 From Western Balkan to the Baltics and Back to Balkan (New E.U. Countries and Non E.U. Countries)- Journey to Eastern Europe (Can I Finally "Finish Off" Europe in This Trip?)

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Budapest, Hungary

在布達佩斯的第四天，感覺起來真的是開始覺得無聊了。大部分有名的教堂及古堡都拜訪過了，布達佩斯著名的三溫暖也洗過了。今天在參觀完匈牙利國會大廈﹝門票全票得 350台幣左右，其實還蠻坑人的﹞及 "House of Terror" 博物館(前匈牙利秘密警察的總部，此館的展示主要在講共產黨的暴政)後，感覺就真的沒什麼事可做了。 從頭到尾一個人玩，一下子就覺得無聊了。不過我報的 Intrepid 14天西巴爾幹半島團，即將於今天黃昏在 佩斯鬧區的 Unio旅館集合。明天一早出發，前往塞爾維亞共和國。今天黃昏開始，至少有兩個星期，不用再從頭到尾一個人獨行。雖然我喜歡自助旅行，不用被既定行程綁死，比較自由。但我的朋友不是不愛旅行，就是工作過忙，永遠都請不出假來。落得我想出國時，通常只能一人成行。一個人自助旅行，沒人相互照料。東歐又比較語言不通，治安也比較不好，想一想還是跟團比較好。不但在風景點有人幫我照相﹝而不是隨便抓個路人，雞同鴨講之餘，還把我照得只剩一隻眼睛﹞，而且希望不用再感覺玩得那麼寂寞。 但因台灣的旅行團，一向玩得太趕，出來度假像行軍一樣。旅遊得很沒有質感。我從碩士在哈佛讀書，暑假第一次報洋人的 Contiki 旅行社後，之後如果跟團，多半是選洋人團。一方面是洋人團的行程比較鬆散，自由活動時間多，感覺像是半自助旅行，比較有機會去自己愛去的地方﹝像是些比較特別的博物館﹞。另一方面是洋人團不像台灣團三餐都包，要吃什麼可以自己決定，比較有機會品嘗當地的風味餐。而且很多團有來自世界各地的團員，可以結識不同國籍的朋友。缺點是簽證得自己辦，常常會辦得非常辛苦。 這些年除了 Contiki外，也參加了 Explore! (英國團), Uniworld (美國專辦運河郵輪的一家公司)，G.A.P.(加拿大團)，甚至專以克難性露營為主的 Dragoman (也是英國團)。但我最喜歡的，還是總部位於墨爾本的澳洲公司 Intrepid。 第一次參加Intrepid，是2004到曼谷參加國際會議時，參加的由曼谷一路開到胡志明市的九日團。此團主要是在玩柬埔寨。除了吳哥窟的主要行程外，也在金邊待了兩夜。Intrepid強調住當地人開的旅館，而不住國際聯鎖店，感覺比較有貢獻當地的經濟。而且我們也常搭當地人的交通工具，而不是只是坐遊覽車由點A到點B，感覺比較融入當地人們的生活，也比較有自助旅行的感覺。但更難得的是，此團團員的多樣化，是我從前參加的團少見的。除了常碰到的英國人，澳洲人，及美國人外，我們這個不到十五人﹝Intrepid走小團制﹞的團體還包括了一對比利時夫婦，一對新加坡姊妹花，以及來自愛爾蘭的教師﹝當然，我通常永遠是團內唯一的台灣人﹞。短短九天，我甚至和室友，一位來自墨爾本的退休教師成為好友，到現在都還 e-mails 聯絡，交換彼此的旅遊心得。 年初看 Intrepid的網站，發覺他們2006年新開了幾個巴爾幹半島為主的東歐團。看一看覺得羅馬尼亞及保加利亞團時間太長，其他的地方如波蘭及波羅地海三小國可以自己去。最後竟選了看起來很冷僻，但是最新的西巴爾幹半島團。因為所去的多是前南斯拉夫的共和國，過去十五年來戰亂頻仍。感覺起來不是很穩定，也許跟團是比較明智的決定。 Check-in 到 Hotel Unio (終於暫時不用睡大通 舖了)，發覺旅行團排給我的室友已經 check-in了。不過只看到他的大行李，還沒看到他的廬山真面目。不過晃一晃，六點下去集合，發現大家都已經到了。 沒想到我們這一團只有八個人。其中澳洲人竟就佔了四位：包括了來自南澳開農場的夫婦 Trevor和 Jennifer，退休的單身老先生Grant，在國際組織 Oxfam 做事的Joanna。其他人則各自代表一國：來自矽谷，在高科技公司做事的美國人Emily，孟加拉裔的英國人Saki，而我的室友則是來自布魯塞爾，年紀和我差不多的的比利時人 Steven。我們的領隊則是來自巴伐利亞的德國人Christian。也許因為他是德國人，看起來頗為嚴肅。但Christian嚴肅之餘，又很會分享一些令人爆笑的帶團經歷，看起來這又是個非常多元化的一團。 接下來兩個禮拜，該是會有個蠻豐富的旅程。 Intrepid 旅行社的網站 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/218_wsk_2007.jpg"> 此西巴爾幹14天團的網頁
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Eger, Hungary

Chinese version only...but you can look at the pictures :)在布達佩斯走來走去，看了兩天，很快就膩了。因為參加的Intrepid旅行社「西巴爾幹半島團」周一才集合，這天星期天我沒什麼事做。看一看我帶著的Let's Go Eastern Europe旅遊指南，乾脆出城找個小鎮做「一日遊」吧！但因為晚上還要回布達佩斯，最好不要找太遠的地方。 旅遊書上推薦了幾個我連怎麼發音都搞不清楚的小鎮： Szentendre, Esztergom,Szekesfehervar，讀一讀它們的介紹，反教我興趣缺缺。選一選，竟選了在匈牙利東北部的埃格(Eger)。坐火車單程車程得2小時左右。有點遠，但一日來回也不是問題。 埃格所位在的北部高地，其實正是匈牙利的產酒區。此區以產別號「公牛血」(EgriBikaver，英文 Bull'sBlood)的紅酒聞名。不過老實說匈牙利的酒在歐洲之外，並沒什麼知名度。在布達佩斯時，我在餐廳及市場點過試喝。但感覺「公牛血」味道有些澀，不是特別合我胃口。到埃格，雖然可以去酒莊主人在「美女谷」開設的小店品酒，我並沒有搭2小時的車，跑去這個人生地不熟的地方一個人賣醉的打算。去埃格，主要是想看他們中世紀的街景及城堡。因為埃格曾短暫被土耳其人統治過，此城可以算是當年鄂圖曼土耳其帝國在全盛時期，國土所達到的北緣。此城還有一座曾是全歐洲緯度最北的清真寺。不過現在只剩下一支宣禮塔(Minaret)。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/Eger2.JPG" width="300" height="400">上圖：埃格街道一景。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/Street1.JPG" width="300" height="400"> 上圖：埃格街道另一景。可能因匈牙利及奧地利曾經同一國 ﹝奧匈帝國﹞，街景感覺起來和薩爾茲堡蠻像的。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/Cathdral.JPG" width="300" height="400"> 上圖：埃格的大教堂 (Cathedral)。不知道是不是因為才5月下旬，旅遊旺季還沒到。再加上這天剛好是周日，走在街上，感覺冷冷清清。很多店都沒開，要找個吃午飯的地方也不太容易。在鎮中心繞了一圈，很快就找到了中古清真寺如今僅存的宣禮塔。 <img src="http://www.nownews.com/newspic/1206/i1206341.jpg"> 上圖：一度是全歐洲最北的清真寺，如今只剩下這用來播頌可蘭經祝禱詞的宣禮塔(minaret)。夾在一群中歐式房舍間，乍看之下還以為是一般歐洲小鎮常見的鐘塔。必須要仔細看，才看得出它的特殊伊斯蘭風味。 其實，巴爾幹半島的「巴爾幹」(Balkan)原本即來自土耳其文，指的是「多山地區」。後來幾乎這整個半島淪入鄂圖曼帝國的統治，後人也因此通稱這一整區為「巴爾幹」(theBalkans)。位於中南歐的匈牙利，地理位置上其實不能算是在巴爾幹半島。但因和土耳其的這段短暫因緣，也多多少少牽扯上了一些回教風味。 午餐後，我爬上城東的山丘拜訪埃格城堡(EgriVar)，觀賞埃格的全景。這座曾經抵擋鄂圖曼入侵者的古堡，現在陳列著不少和土耳其人統治佔領時期的相關展示。展示內容不算多，但非常有趣。意外的是，現在的古堡內竟還保留著原有的酒窖，而且還提供遊客就地品嘗「公牛血」的機會。我雖說自己不會特別愛「公牛血」的味道，但還是在那兒點了兩杯。反正一杯還不到台幣50元，算是很划算的。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/To_Castle.JPG" width="400" height="300">上圖：過了這小橋，前頭就是埃格古堡了。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/Castle_Ground.JPG" width="400" height="300">上圖：埃格古堡 一隅。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/View_Castle.JPG" width="400" height="300">上圖：從埃格古堡看出去，右前方是主廣場的門諾教堂。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/More_View.JPG" width="400" height="300">上圖：古堡看出去另一邊，景緻不是很特別。但可以看到天主教教堂尖頂及回教宣禮塔並立爭高的有趣景觀。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Eger/Cellars.JPG" width="400" height="300"> 上圖：這就是古堡附設的酒窖了。不過，生意冷清，除了我和另一位客人外，沒有其他的客人光顧。 由埃格鎮中心往西走不到半小時，就到了所謂的「美女谷」(Szepasszony-Volgy/Valley of BeautifulWomen)。為什麼稱美女谷，旅遊書也交代不清楚。我猜大概是因為此區是數十家酒莊的門市部所在。遊客可以前往以非常低廉的價位，一家一家品酒。喜歡還可以買一大桶紅酒回去慢慢喝。可能酒喝多了，路上每個人看起來都變美了，感覺處處是美女，因此稱此地「美女谷」。 一般來說，「美女谷」是適合來埃格過夜的遊客好好大喝一頓。喝完，醉得差不多了，剛好回旅社就寢。只來這裡一日遊的我，天黑前還要趕回布達佩斯。而且在古堡的兩杯已經教我有些醺醺然(所謂的「公牛血」還真的比一般紅酒烈)。想一想，還要由市區走2公里才會到的「美女谷」我就沒去了。 其實，要品美酒，是得有朋友一起作伴，才比較有興味。常常一個人勇闖天涯，自助旅行的我，總覺得一個人去賣醉，還是有些怪怪的。不過沒關係，明天開始，旅行團的行程開始，我又不是自己一個人了。到時候拜訪據聞夜生活非常精采的塞爾維亞，至少會有同行的團員陪著，一起暢飲。 ==========================================================
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Budapest, Hungary

Sorry, Chinese version only!!在青年旅社飽睡一覺後，第二天，也比較有力氣走更多的路。因為我一直到抵達布達佩斯的第四天才會和報名的Intrepid旅行團的團員及領隊會合，基本上，我有3個整天可以慢慢看布達佩斯。雖然第一天都差不多睡掉了，接下來所幸還有兩個整天可以在這東歐名城好好地逛。 其實，在布達佩斯走來走去，愈看愈感覺和一個11年前拜訪過的另一個東歐名城氣氛很像。那也是個有條河流蜿蜒穿過，一分為二的古城。在那，河左(西)岸，和這裡的布達一樣，也是舊城區，也有個山丘；山丘頂，剛巧也有個顯眼而壯觀的古堡；河東岸則是新城區，有數條商業大道，及各式的紀念碑。但那城市，也因被共黨統治數十年，市中心外環四處是龐大醜陋的公寓建築。但新舊建築相間，令人看得頗有興味。其實，這兩個東歐名城，在第一次世界大戰之前，甚至還隸屬於同一個帝國。 沒想到，距上回拜訪布拉格也11年了。 那時申根簽證剛開辦不久。拿著去哪都得一國一國辦簽證的台灣護照，終於有機會可以「一紙簽證遊數國」。我也在那年夏天，趁著進研究所前，安排了個歐洲行。先在巴黎降落，到荷蘭訪友，然後來到柏林的青年服務工作營待了快1個月。原本打算經法國去西班牙，但柏林營隊內兩捷克籍的同夥力邀，於是去捷克大使館辦了簽證，改變行程，而來到了布拉格。沒想到一紙捷克簽證，比讓我「一次玩七國」的申根簽證還貴。後來青年旅社遇到群西方人，接下來要去布達佩斯，也力邀我一起去。但匈牙利得另花四、五十美金簽證，還得穿過斯洛伐克或奧地利，又要另辦簽證(當年奧地利仍沒加入申根公約)，想一想，背包族的自助旅遊預算實在不適合這樣玩。後來布達佩斯我也沒去，在布拉格之後折返屬申根簽證範圍的慕尼黑《註一》。 時光荏苒，一晃眼，又過了這麼多年，我終於完成未竟心願，到了布達佩斯。 現在的雙「布」名城其實和十多年前已經不太相同。因為捷克及匈牙利在2004年都加入歐盟，本身經濟能力已經比10年前改善很多。人民收入增高，物價也比10年前高了不少。市街上四處是新穎的商業大樓，25歲以下的年輕人不喝共產黨奶水長大，從小勤學英語，使遊客問路、購物，甚至和當人聊天都方便不少。11年前的布拉格，覺得便宜擱大碗，現在的布達佩斯，怎麼看都感覺比台北要貴一點。 但如果雙「布」相較，PK大戰，我又比較喜歡哪一個呢？ 基本上，布拉格比較秀麗(本身人口也比較少)，布達佩斯比較雄偉。布拉格的街道比較窄，感覺像迷宮。但走起來比較令人興味盎然，也比較有古典氣息。匈牙利在19世紀後期和奧地利的哈布斯堡家族瓜分權力成功，使帝國改名為奧「匈」帝國，行雙皇室制。貴為雙首都之一的布達佩斯也有機會大興土木，在19世紀末期於新城區建大道、蓋華廈。 由青年旅館走出，轉兩個彎，就到了「安德拉西路」(Andrassy Ut)，有布達佩斯的「香榭大道」之稱。一路上有不少新古典式的華廈，兩側也有歌劇院，及好幾間博物館。一路走到底，就來到了寬敞宏偉的「英雄廣場」(Heroes' Square)。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/HeroSquare_1.JPG"> 上圖：布達佩斯 英雄廣場一景。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/HeroSquare_2.JPG" width="400" height="300"> 上圖：英雄廣場的 『英雄紀念碑』下方有十幾個馬札兒﹝即匈牙利之古名﹞民族英雄的騎馬像。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/HeroSquare_3.JPG" width="400" height="300"> 上圖：英雄廣場另一景。在這裡剛好碰到一團台灣觀光客，及一團南韓人。可見布達佩斯還真的蠻受東方觀光客歡迎的。因為在維也納的帝王讓步，同意讓布達佩斯成為奧匈帝國的第二首都，也可有自己的國會。匈牙利人興奮之餘，在多瑙河畔建了個比城內任何一個大教堂都還要龐大華麗的國會大廈。赭紅的大圓頂及數十支尖塔，隔著多瑙河，和古堡山丘相互對映。這也算是布達佩斯最教人印象深刻的一景。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Parliament.JPG" width="400" height="300">上圖：多瑙河對岸，漁夫堡上看布城最為壯觀的建築──匈牙利國會大廈。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Inside_Parliament_1.JPG" width="400" height="300"> 上圖：買票進匈牙利國會大廈內部參觀(如果持歐盟國家的護照，則可免費入內)。看來還非常地美侖美奐，沒注意還以為自己跑進了天主教的大教堂。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Inside_Parliament_2.JPG" width="300" height="400">上圖：國會大廈內，連彩繪窗都做得很像大教堂的玫瑰窗。我想大部分的國家，應該都會很羨慕匈牙利這樣個不會很大的國家，竟有如此美侖美奐的國會殿堂。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Inside_Parliament_4.JPG" width="400" height="300">上圖：國會大廈內的議事廳。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Synagogue.JPG">上圖：後來在佩斯中心區隨意走走，來到了他們的猶太教堂(synagogue)。這據說是全歐洲第最大的猶太教堂。布達佩斯一度有龐大的猶太人口，可惜在二戰中多被納粹黨徒屠殺光了。布拉格雖也有著名的舊猶太區Josefov(卡夫卡成長地)，但卻缺乏布達佩斯這樣壯觀的猶太教堂。 其實，如果要「超級比一比」的話，布達佩斯也許有比較大的華廈、國會大樓、宗教建築，甚至連鏈橋也比查爾士橋大， 多瑙河比伏它瓦河 (Vltava River)寬。但我其實還是比較喜歡布拉格的典雅，也感覺布拉格還是稍微有氣質一些。雖然老實說，兩者的差異性並非特別地大。 當然有兩件事，是布拉格無法打敗布達佩斯的。 第一是食物。雖然兩者都重肉食，也吃很多白菜及馬鈴薯。但匈牙利因傳統菜會加特別的匈牙利紅椒粉(paprika)，吃起來特別對味。小時候，連匈牙利在哪都搞不清的我，就已經愛上了加了paprika的「匈牙利牛肉飯」。後來到了大市集(Grand MarketHall)，點了東歐菜常見的白菜捲。才發現他們連白菜捲都「加味」，多了一份辛辣。嗜辣的人到布達佩斯有福了！ <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Grand_Market_1.JPG">上圖：由二樓看布達佩斯的大市場 ﹝Grand Market﹞。面積龐大，而且採光良好。因為有賣不少現作的匈牙利美食，很多店員也會說英文，此處非常受觀光客歡迎。 <img src="http://saricie.com/Travel/EastEurope2/Budapest/Spice_StuffedCabage.JPG" width="400" height="300"> 上圖：這是我在大市場用的午餐。一盤辣白菜捲包肉，旁邊一小撮辣白菜絲，配上一杯生啤酒，大約台幣160元左右。雖然比西歐國家便宜，老實說並不算太便宜。很明顯地，匈牙利在加入歐盟後，東西變貴了不少。 第二項對於愛洗溫泉的台灣人來說，也許更有加分作用。這一樣是真的布達佩斯才有，布拉格沒有(雖然捷克鄉間還是有幾個溫泉鎮)。因為布達佩斯地下有不少地熱，也造成了全市處處都有溫泉。比較走豪華風的，可以去著名的Gellert大飯店，花60美元左右，可以洗泥巴浴加按摩，洗完後還可以到附設的，如宮殿般的大泳池泡一泡。走平民風的，則可以去英雄廣場後面的市公園浴場 (Szechenyi) 。若入場不到2小時，收費連5美金都不到。 所以，布達佩斯對上布拉格，PK大戰的結果是？......1:1 平手！所以有機會，還是兩個都去吧！ =========================================================欲查詢更多布達佩斯的浴場資訊，請上 http://www.spasbudapest.com/ 《註一》由2007年年底開始，包括匈牙利及捷克等9個國家正式加入「申根公約」。以後國人一紙簽證可遊24個歐陸國家。不必再擔心遊東歐得一國一國辦簽證，費錢、費時，又可能受氣的問題了。
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