TravelStream™ news feed for member viajando on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/viajando en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Fri, 13 Apr 2007 22:52:07 -0400 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/viajando/arg_2006-2007/1176516240/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/viajando/arg_2006-2007/1176516240/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/viajando/arg_2006-2007/1176516240/tpod.html Fri, 13 Apr 2007 22:52:07 -0400 Connecting US-66 to RN-4O Through the Panamerican Hwy escribir a CLAUDIORUZZAI@COX.NET

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Salta, la linda, Argentina

Realizamos unos cuantos kilómetros de la ruta 40 y más de una vez no estábamos seguros de estar en la huella correcta.  Se nota que no se transita mucho esta ruta de tierra y por lo tanto se pierde algo el trazo.  Nos encontramos con barro, tierra suelta, piedritas... pero lo más impresionante de este tramo fue una cortada en el camino construida por la madre naturaleza gracias a una fuente de agua.  Claudio no la vio y la cabeza de Cecilia fue quién más la sintió.  En realidad no sabemos bien que fue lo que dijo la Montero Sport de este movimiento tan "deportivo" pero inesperado.  Nos detuvimos para ver si no habíamos perdido nada, pero nos olvidamos de sacar una foto a la cortada.De aquí en adelante tomamos un poco más de cuidado, aunque solamente por ese día, hasta llegar a San Antonio de los Cobres.  El lugar es un pueblo pequeño.  Encontramos allí la oficina de turismo donde nos facilitaron información sobre la zona y también información sobre donde alojarnos.  La oficina de turismo tiene también dos cuartos con baño compartido que la ofrece para los turistas, pero decidimos instalarnos en el hotel De las Nubes de $180 pesos por una noche por los tres y $70 pesos por una súper cena en el mismo hotel; también para los tres.No se veía mucha gente en San Antonio de los Cobres, estaba lloviznando y llegamos justo antes de que oscureciera.  ¡Se escuchaba la soledad en San Antonio de los Cobres!  Al día siguiente, a pesar del clima, que continuaba algo fresco, nublado y lluvioso, salimos igualmente hasta el Viaducto la Polvorilla.  Éste era el punto final del recorrido del Tren de las Nubes, que actualmente se encuentra suspendido.  Subimos todos los escalones hasta arriba del puente, con mal de altura (que sentía Cecilia), viento frío y una llovizna interminable.  La vista es hermosa desde allí arriba y daban ganas de seguir la vía del tren hasta el final, pero el auto estaba abajo y había que llegar a él; y el clima no cambiaba.Como nos informaron de que la ruta 40 desde San Antonio de los Cobres hasta Cachi estaba en muy mal estado por la lluvia, y como también queríamos llegar a Salta capital, desviamos nuestro recorrido por la ruta 51.   En este tramo nos encontramos con pavimento a excepción de unos 25 kilómetros que son muy sinuosos; por montaña y bordeando el río Rosario.  Hay unas vistas muy bonitas en ese recorrido y el camino estaba en buen estado. Continuamos hasta la ciudad de Salta donde antes de llegar tuvimos nuestro primer evento no deseado del viaje.  A unos 12 ó 15 kilómetros antes de llegar a Salta, Carmelo que venía conduciendo atrás nuestro, nos anuncia que tenemos una cubierta baja.  Claudio, nada contento, exclama algo irrepetible.  Pasa que en Oklahoma, con el vehículo ya totalmente cargado se da cuenta que el críquet para levantar el vehículo quedó en un lugar muy incómodo, casi inalcanzable sin bajar gran parte del equipaje.  Paramos y Claudio sacó el mameluco que compramos en Bolivia.  Asombrados nos quedamos cuando nos damos cuenta que sin mucho trabajo llegamos al críquet; claro está que ayudó mucho que Carmelo estuviese con nosotros.  Se cambió la cubierta y encontramos con que tenía gran agujero.  No fue un clavo lo que pasamos por arriba, fue definitivamente algún hierro del pavimento, o algo muy parecido a ello.Finalmente llegamos a Salta, un domingo tarde a la tarde.  Había poco gente dando vueltas por la ciudad y llegamos bien al hotel (Mar Charbel, de $110 pesos por noche por tres personas en dos habitaciones).  Dejamos todo y nos fuimos a caminar por la feria que en la ciudad se realiza todos los domingos.Al día siguiente la tarea fue encontrar un buen gomero y un lugar donde Claudio pudiera arreglar el bombín del embrague de la Montero, el cuál creemos se dañó en el salar de Uyuni en Bolivia.  Finalmente se arregló todo.  En la gomería nos atendieron muy bien, arreglaron la cubierta agujereada y realizaron la rotación de todas las cubiertas.  Por el tema del bombín, Claudio fue a la concesionaria de Mitsubishi donde habló con el mecánico y entre los dos arreglaron el problema.Recorrimos la ciudad de Salta que es muy linda aún bajo una llovizna tenue.  Por la noche cenamos en el restaurante de los amigos de Claudio donde entre otras cosas nos sirvieron empanadas.  ¡Qué ricas que son las empanadas salteñas!Al día siguiente nos encontramos con el viajero de Dallas que conocimos en Uyuni, Bolivia.  Salimos juntos a caminar y recorrer distintos lugares y edificios de la ciudad capital.  Un museo que disfrutamos mucho fue el Museo Arqueológico de Alta Montaña el cual alberga a los Niños de Llullailloco, tres cuerpos de niños momificados (vimos solo a uno de ellos) de hace más de cinco siglos de antigüedad.  Esa misma noche fuimos al Boliche Balderrama, porque dicen que si no conocés Balderrama no conocés Salta.  Fue un show foklórico muy lindo, con bailarines, cantantes, y músicos, y por supuesto, cena.  Escuchamos melodías típicas, cantamos algunas y tarareamos otras.  Nos invitaron a bailar, pero no damos para tanto.  Fue una linda manera de despedirnos de la ciudad de Salta.Partimos de la ciudad de Salta a la mañana siguiente por la ruta 68 al sur, hasta llegar a la localidad de El Carril.  De ahí tomamos la ruta 33 al oeste, hasta Payogasta donde nuevamente empalmamos con la ruta 40 a Cachi.  En el camino entramos al Parque Nacional Los Cardones, donde nuevamente es muy lindo el paisaje.  No solamente se ven muy lindas y coloridas las montañas y la vegetación llama mucho la atención, sino que también el cielo llama mucho la atención.  Tanto en Salta, como en Jujuy y en Bolivia, las formaciones de nubes que se ven son realmente impresionantes.  Un cielo azul-celeste intenso con unas inmensas nubes blancas que casi irradian luz.  ¡No se ven dos nubes iguales!  De más está aclarar que este hermoso cielo se puede observar cuando no llueve.En las subidas del Parque Nacional realizamos una parada técnica; esta vez le tocó al auto de Carmelo descomponerse.  Son los frenos que no están respondiendo correctamente y que arreglan antes de recorrer las bajadas del camino.  Lo arreglaron con una manguera de jardín y un pedazo de alambre de fardo.Llegamos a Cachi bien y con ganas de almorzar.  El pueblo estaba lleno de jóvenes; parece que es un lugar muy visitado por veraneantes y con bastante trascendencia.  Recorrimos la plaza donde muchos artesanos exponían sus trabajos para la venta y donde Claudio compró una rica "torta frita" pero a la parrilla; lástima que no recordamos como se llama.  Dimos algunas vueltas y continuamos viaje a Cafayate.Retomamos la ruta 40 que sigue siendo una ruta de tierra bordeando el río Calchaquí hasta San Carlos.  Acá tomamos el primer pavimento en la ruta 40.  ¡Pavimento, civilización, que gran cosa!Cafayate ya es una ciudad, con mucho, pero mucho turismo.  Las calles son anchas lo que facilita el tránsito de tanta gente.  Nos costó encontrar un hotel donde quedarnos pero por suerte encontramos uno frente a la plaza por $150 pesos por los tres.  Lo llaman departamentito dentro del hotel.  Salimos a cenar por $58 pesos los tres.A la mañana siguiente Carmelo salió tempranito a comprar vinos mientras Claudio y Cecilia dormían.  Nos reencontramos y recorrimos un poco la ciudad.  Más tarde partimos siempre al sur por la ruta 40 pasando por varios viñedos y Salta se terminó.No nos vamos a cansar de decir lo vistoso que es Salta, con sus paisajes muy coloridos; no por nada le dicen ¡Salta la Linda!
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Catamarca, Argentina

Entramos a la provincia de Catamarca por Fuerte Quemado sobre la ruta 40 donde había una población muy pequeña.  Nuestro recorrido continuó al sur.  A la altura de Las Mojarras la ruta va hacia Santa María donde encontramos pavimento sobre la ruta 40.  La ruta estaba muy linda, parecía nueva.  Las montañas se veían lejanas y las planicies vacías.  Cecilia, para romper el silencio y la monotonía del viaje comenzó a ilusionar de lo perfecto que sería poner un hotel-spa por estos lados.  Un paisaje perfecto para pensar y no hacer nada, para observar una naturaleza tan limitada, para sentir el viento y el calor del sol, para observar las montañas y los cielos.Eso fue hasta que en un momento se divisa desde lejos algo mucho más complejo que un spa.  Era un aeropuerto, en el medio de la nada, algo extraño.  ¿A que ciudad abastecería?  Y buscamos rápidamente en el mapa por una gran ciudad, o alguna ciudad.  ¡Algo que requiera un aeropuerto!  Y lo pasamos, sin enterarnos a que lugar pertenecía; vimos sí un camino que salía del aeropuerto hacia el este, hacia la montaña y se perdía en la nada.  Toda la emoción del aeropuerto y lo que había detrás de él se termina cuando de repente y en forma casi abrupta se termina el lindo pavimento de la ruta.  Ahí nos miramos y los dos pensamos en vos alta de que el aeropuerto tiene que ver con mucho dinero.  Hasta que en el pueblo cercano nos informaron que es el aeropuerto que abastece a la mina La Alumbrera, que parece que los dueños son parientes del príncipe Carlos de Inglaterra.  No sabemos cuanto de todo esto es cierto, pero ustedes lo podrán averiguar.Continuamos por la ruta 40 y paramos en Hualfin a ver la antigua iglesia de 1770, declarada monumento histórico nacional.  El pueblito es muy pequeño y lo encontramos tranquilo, sin movimiento.  La iglesia ahora pertenece cerrada pero en cuanto ven a un turista, como vieron a Cecilia, salen corriendo a abrir la iglesia, la cual se puede fotografiar tranquilamente.Luego del corto descanso en Hualfin continuamos nuestro viaje por la ruta 40 con algún que otro vadeo de río.  Unos kilómetros antes de llegar a la localidad de Belén comenzó el pavimento otra vez.Allí en Belén decidimos hospedarnos en el Hotel Belén por $66 pesos y salimos a cenar por el valor de $50 pesos.  Belén es una población muy tranquila, limpia y bonita.  No había casi nadie en sus calles, sólo algo de tránsito local y algún que otro vehículo turista como el nuestro.A la mañana siguiente retomamos nuestro viaje por la ruta 40 que continuó siendo una linda ruta pavimentada.  Pronto llegamos a otra frontera provincial.  Recorrimos poco de la provincia de Catamarca y nos llevamos lindos recuerdos.
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Tucuman, cuna de la independencia, Argentina

Continuando nuestro trayecto recorrimos unos 50 kilómetros de la provincia de Tucumán que es lo que equivale al trazo de la ruta 40 por dicha provincia.Si bien hay mucho para visitar y recorrer en Tucumán, para este viaje solamente nos detuvimos en las Ruinas Indígenas de Quilmes, las que se encuentran a unos 5 kilómetros de la ruta 40.  Aquí nos despedimos de Carmelo, quién continuó su viaje hasta Rafaela, provincia de Santa Fe.  Nosotros continuamos hacia la entrada a las ruinas pre-hispánicas que fueron pobladas por indígenas que luego fueron forzados a trasladarse a la zona de Quilmes en la provincia de Buenos Aires.  La ciudad ascendía sobre la ladera de la sierra.  Encontramos allí restos de una gran población.  Las piedras delimitaban habitaciones varias y algunas se comunicaban entre sí.  Había algunos trazos rectangulares y otras circulares.  Se pueden ver por todo el predio muchos morteros.  Se pueden realizar un par de caminatas; hasta la cima de la montaña y por los límites exteriores del predio.  Nosotros nos mantuvimos recorriendo los habitáculos mientras nos protegíamos del intenso sol del día.En la entrada a las ruinas se encuentra un interesante museo explicativo el cual también visitamos.  Allí conocimos de los artefactos y otros elementos de la vida cotidiana de los Quilmes que se encontraron en el lugar.  Desafortunadamente poco se sabe de esta civilización y esperemos que pronto interese más a los investigadores para así nosotros aprender más de nuestros antepasados.Existe también la posibilidad de hospedarse en el sitio.  Hay un hotel al lado del museo que parece ofrecer mucho bastante, hasta una pileta de natación vimos nosotros.Continuamos nuestro trayecto por la ruta 40 hacia el sur y pronto cruzamos frontera provincial nuevamente.  ¡Hasta la próxima Tucumán!
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La Quiaca, Argentina

Llegamos a La Quiaca, algo cansados y bien ansiosos; es Argentina, es la frontera más significativa para nosotros.  Del otro lado del puente se podía ver a los oficiales de gendarmería.  Hay gente pero poca y el trámite para retirar el vehículo de Bolivia hay que realizarlo en territorio argentino ya que en la frontera hay aduana integrada.  Nos indicaron donde estacionar y al detener el vehículo vemos a Carmelo, el sobrino de Claudio que vino a recibirnos y nos alcanzó los papeles del seguro vehicular para poder circular en Argentina.  Después de tanta emoción nos olvidamos de sacar fotos de los carteles y las que tenemos son de Carmelo.  Eso sí, sacamos fotos de la camioneta cargada de barro; el infalible regalo boliviano si uno viaja en días de lluvia.El trámite aduanero en La Quiaca no fue complicado pero nos tomó algo de tiempo ya que el formulario se compuso tres veces... siempre algo estaba equivocado.  Pusieron la camioneta en una fosa pero lo que más le interesó al inspector fue la historia de nuestro viaje.Una vez terminado todo el trámite nos fuimos al Hotel de Turismo, o antiguo hotel municipal (170 pesos, tres personas más una noche de una persona) Y luego a cenar (42 pesos por los tres).Además del seguro de la camioneta, Carmelo nos trajo un teléfono celular, lo cual se puede traducir a que ahora no estamos más incomunicados ni de incógnito ni perdidos por quién sabe dónde.Al día siguiente resolvimos dejar la camioneta en un lavadero y salir los tres en el auto de Carmelo hasta Yavi, una pequeña población al este de La Quiaca.  Fue algo muy interesante; un pueblito muy pequeño con bastante gente visitándolo.  Yavi, en el norte argentino, tiene una iglesia muy vieja (data de 1690) y en los últimos tiempos, ha sido escenario de algunas películas.  Esto último es lo que trae tanto turismo al pueblo.Al regresar al lavadero la camioneta parecía otra; limpia, sin barro, casi brillaba.Dimos unas vueltas por La Quiaca, sacamos algunas fotos y salimos por la ruta 9 hacia el sur.  El recorrido fue lindo el sol estaba brillando muy fuerte y las vistas son realmente espectaculares.  De acuerdo a lo charlado entre los tres en La Quiaca, alteramos algo nuestro plan y no tomamos la ruta 40 donde comienza a unos 9 kilómetros más o menos de Abra Pampa, sino que continuamos por la ruta 9 para recorrer la Quebrada de Humahuaca.  El paisaje en este tramo de la ruta es para no perdérselo, muy pero muy bonito.  Los colores de las rocas son tantos y tan variados que queremos sacar foto a todo y luego nos damos cuenta que lo que vemos desde el visor de la cámara no es suficiente, hay que verlo con los dos ojos.La vegetación es algo escasa pero llamativa igual, y los animales que vemos continúan siendo las ovejas y las llamas en su gran mayoría.  Hay más alambrados y ya no tantos animales en la ruta, pero el peligro no deja de estar.  Lo que cambió fue la ruta en sí; desde La Quiaca en más hay pavimento.En Humahuaca paramos a almorzar.  Es un lindo pueblo que también tiene muchos turistas y está muy preparado para recibir turistas.  Caminamos unas cuadras observando las cosas lindas que se vendían en los negocios y terminamos preguntando por un lugar para almorzar que no sea específico para los turistas.  Los tres almorzamos bien y por 24 pesos, más 5 pesos por una compilación de poemas que la misma autora nos vendió a la mesa del restaurante.De ahí continuamos por la ruta 9 hasta la Posta de Hornillos donde paramos a ver un pequeño museo.  Este lugar fue una posta para el ejército de Belgrano en una de sus campañas libertadoras.  Se encuentran aquí una gran variedad de interesantes objetos para ver;  No sólo artículos militares pertenecientes a la época de Belgrano y algunos más modernos, sino también artículos de caballeriza y artículos del hogar incluyendo la cama donde Belgrano durmió durante su estadía en la posta.  El museo es grande y la entrada incluye una caminata (que no realizamos) a Antigal de Hornillos, un interesante sitio arqueológico.  La verdad que el museo vale la visita.Continuamos por la ruta 9 hasta la intersección con la ruta 52 hacia el oeste, donde tomamos dicha ruta para llegar a Purmamarca lugar planeado para quedarnos a dormir.  Los cálculos nos volvieron a salir mal.  No contamos con la cantidad de gente que el Festival de Copla que comenzaba esa misma noche atraería.  Casi no se podía transitar por la ruta 52 a la altura de la entrada a Purmamarca por la cantidad de vehículos estacionados y dando vueltas y la gente cruzando la ruta.  Vimos los campings súper llenos de gente.  Entonces concluimos que toda la gente que vimos haciendo dedo en la ruta, y que fue mucha, tendrían como destino final Purmamarca.Comenzamos a entrar al pueblo y como no podíamos circular decidimos salir de allí.  El bullicio de la gente, los autos, la música y alguno que otro perro ladrando fue realmente algo que nos hizo pensar si hubiésemos podido dormir esa noche.A unos pocos metros de la entrada de la ciudad encontramos un hotel, que parecía una hermosa casa vieja.  Desafortunadamente el precio destruía nuestro ya delicado presupuesto y una nueva reunión de los tres, Claudio, Cecilia y Carmelo resultó en continuar el viaje hasta el empalme de la 40 y ver de llegar hasta San Antonio de los Cobres.  Esto era posible ya que era temprano y los días tienen mucha luz.Esa decisión significaba ya dejar la provincia de Jujuy, algo que, de alguna manera nos entristeció.  Recorrimos muy rápidamente unos caminos preciosos con muchísimo paisaje nuevo para nosotros.  Pero bueno, es solo el comienzo de Argentina, tenemos mucho por delante, hay que continuar no sin antes anotar en nuestra lista de viajes por hacer "volver a Jujuy".  Si pueden, viajen.A unos 65 Kilómetros de la ruta 9, o a unos 61 kilómetros de Purmamarca, la ruta 52 se cruza con la ruta 40.  Fue aquí donde comenzamos nuestro viaje por la 40 de aquí al norte lo tendremos que hacer en otra oportunidad.  Nos encontramos aquí con la primera ruta no pavimentada de Argentina, cosa que ya estábamos preparados de encontrar.  Comenzamos a sentir que la noche se estaba acercando y realmente queríamos llegar a destino de día.  Transitar de noche en ruta de tierra no conocida no es algo muy inteligente de hacer.  Pasamos por al lado de Salinas Grandes y de repente entramos a la provincia de Salta.
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Jujuy, Argentina

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La Paz, Bolivia

Enero 5 al 12, más o menos...Llegamos a Bolivia una mañana muy soleada y al igual que en Yunguyo, el lado Boliviano estaba muy tranquilo, casi sin gente.  Los oficiales nos trataron de lo mejor y realmente Cecilia sintió haber llegado a un país 'civilizado'.  Luego de terminar con los trámites de inmigración y aduana, nos dirigimos a Copacabana, una localidad a sólo 8 kilómetros de la frontera.Recorrimos y averiguamos por lugares en donde hospedarnos y antes de las 13:00 horas decidimos quedarnos en el hotel Rosario del Lago que costo 344 bolivianos o unos 43 dólares, en donde realmente nos sentimos como en vacaciones.  El hotel es muy lindo; la cochera era el patio del hotel; las habitaciones, aunque chicas, eran cómodas; la vista del Lago Titicaca es realmente un sueño.  El hotel tenía internet y realmente la pudimos usar.  El desayuno estaba incluido y muy rico, y la cocina que fue aparte fue muy rica también, 17 dólares de cena por los dos.  En el hotel no sentimos nada de frío a la noche ya que las aberturas tenían doble vidrio y a su vez, el salón comedor tenía calefacción por loza radiante.  La verdad, fue un lujo.La población de Copacabana no es muy grande y está llena de argentinos, no hay cajeros automáticos pero nos arreglamos bien y nos aceptaron los soles que nos quedaron de Perú.Después de disfrutar un lindo lugar y un lago súper azul, nos dirigimos a Oruro.  El camino está interrumpido ya que Copacabana queda en una península y parte de ella pertenece a Perú y la otra parte pertenece a Bolivia.  Por eso hay que cruzar el lago por la parte más estrecha y eso se hace en barcaza tipo lanchón o algo así.  Dio un poco de impresión pero fue tan rápido y tan sencillo que casi no nos dimos cuenta.  Hay muchas barcazas haciendo el cruce y no tuvimos que esperar nada.  La cola la vimos del otro lado del cruce, en donde los bolivianos partían para un lindo fin de semana hacia Copacabana.  El cruce cuesta 30 bolivianos, pero deben asegurarse de hablar con quien los transporta y de que haya dos vehículos en la lancha; a su vez, tengan cambio justo.  A nosotros nos costó 50 bolivianos porque viajamos solos (y no sé por qué viajamos solos), y porque no conseguíamos cambio.  Pero bueno, todo salió bien y continuamos el camino que continúa siendo pavimentado.  Las construcciones al lado del la ruta continúan siendo de adobe, la gente sigue trabajando la tierra aunque no tanto como se veía en Perú y los animales siguen siendo ovejas, cabras y llamas, sin faltar los burros.  Y nos encontramos por primera vez en nuestro viaje con un gran progreso agrícola: el tractor.  Parece mentira, pero fue en Bolivia que recién los vimos y vimos varios... será por su precio, será por el tipo de suelo que se trabaja; será por el tipo de cultivo; será por la zona donde transitamos; pero tractores recién vimos en Bolivia.Llegamos a la entrada de La Paz y casi no nos damos cuenta.  Llegamos rápido y muy bien.  Es aquí donde la ruta se encuentra bastante mal, con pozos, agua, basura y tránsito.  Continuando con nuestro plan, seguimos hasta Oruro.  La ruta continuó tranquila y linda.  Pagamos en este tramo de las rutas bolivianas un total de 12 bolivianos, o 1,5 dólares de peaje.Oruro es una ciudad tranquila que se conoce mucho por su carnaval, el cual no vamos a ver porque no estamos en la fecha.  Sus calles son tranquilas aunque se ve mucha gente transitando y encargándose de sus quehaceres.  Nos alojamos en el hotel Villa San Felipe de 40 dólares.  Incluía el desayuno y el estacionamiento a dos cuadras, que dejó a Claudio sin aire ya que tuvo que subir a pie esas cuadras bien empinadas. Nosotros salimos a caminar por la plaza y a ver los lindos edificios.  En eso pasan los Reyes Magos y los niños contentos en la plaza.  Cenamos en un lindo restaurante en donde tuvimos que esperar hasta las 19:00 horas a que llegara el cocinero... Ya estamos en zona donde se cena tarde y estamos desacostumbrados.  Vamos a tener que ajustarnos a estos horarios porque así será el resto del viaje.  Después de cenar tuvimos que subir unas cuantas cuadras hasta el hotel y eso nos dejó sin aire.  No sólo por las empinadas calles sino también por la altura.Al día siguiente Cecilia no daba más del mal de altura otra vez.  La verdad es que esto de la altura es más de lo que pensamos y le afectó a Cecilia muchísimo.  Por suerte, Claudio no sufre de este mal.Salimos del hotel con rumbo a Potosí.  Nuevamente camino lindo y tranquilo, sin inconvenientes.  Nos encontramos con dos pagos de peaje; uno como los que todos conocemos, donde también un oficial de policía nos pidió los papeles del seguro.  Nosotros le respondimos que no lo teníamos y cuando se dio cuenta de que el vehículo era extranjero, se disculpó y nos dejó pasar.  Pero el segundo pago de peaje fue distinto; una barrera, sin cartel, sin señal, hasta que vimos que los automovilistas se bajan del auto y van hasta una cabina al costado de la ruta a pagar el peaje.  Una vez abonada la tarifa, para la cual requieren también presentar la licencia de conducir, una persona les levanta la barrera.  Peaje abonado, viaje continúa.Llegamos a Potosí y buscamos el hotel que ya habíamos decidido tomar en base a la información del libro de turismo que tenemos.  Hotel Colonial de 45 dólares por noche, con desayuno y estacionamiento que era en el mismo patio de una vieja casa colonial, hoy el hotel.  Muy lindo y bastante cómodo el hotel también y bien céntrico.  Lo más lindo fue la ciudad de Potosí, otra ciudad llena de argentinos mochileros y no mochileros.  Por todos lados encontrábamos argentinos.  Caminamos algo por la ciudad y nos organizamos para ir a visitar una mina al día siguiente.Después del desayuno del día siguiente, partimos con otro grupo de personas argentinas que también se alojaron en el hotel, a visitar y conocer algo de la vida de un minero de la zona.  Estos mineros forman parte de cooperativas y de esta manera se organizan para trabajar.  Además de pagar por el tour a la mina (20 dólares los dos), hay que comprar elementos para regalar a los mineros que incluyen dinamita, hojas de coca y gaseosa.  Nos explicaron sobre los rangos de los mineros y los distintos trabajos que realiza cada rango.  Visitamos también uno de los santuarios en donde conocimos al Tío Jorge a quién los mineros agradecen su compañía y la extracción de buenos minerales.  También había un pequeño museo con algunos elementos usados por los mineros; había algo de vestimenta como también elementos utilizados para el trabajo minero.  Realmente fue muy interesante aprender de este trabajo tan duro y fue impresionante estar ahí mismo entre los mineros mientras ellos realizaban su trabajo.  Todo estuvo bien, hasta que al final del recorrido Cecilia se encuentra con unos escalones que requieren un gran esfuerzo y Claudio casi la deja dentro de la mina.  Pero salió, después de mucho esfuerzo y de que un minero la empujara para afuera.  Muy linda toda la experiencia, no se la pierdan.A la tarde recorrimos el convento de Santa Teresa que fue fundado por la orden de las Carmelitas descalzas.  Un edificio que todavía conserva puertas, ventanas, pisos y demás de la época de su construcción a finales del siglo XVI. Hay muchas cosas para ver en el mismo; muchos elementos de la época que utilizaron las carmelitas y también una gran colección de cuadros.  Nos explicaron de la vida de las carmelitas y la vida de clausura que se llevó a cabo en ese convento.  Todavía hay carmelitas en el edificio pero en un sector que no se visita.  Además ahora la clausura va por cuenta de cada convento y no es tan estricta como lo fue antes de 1965.  El tour costó 52 bolivianos o unos 7 dólares y es una visita guiada de 2 horas de duración.Al día siguiente fuimos a visitar la Casa de la Moneda de Potosí.  Otro museo muy grande, con entrada de 40 bolivianos o 5 dólares y visita guiada de aproximadamente 2 horas.  Muchas cosas para ver allí.  Un edificio grande también que alberga no sólo elementos utilizados para la producción de monedas de la época sino también una gran colección de monedas antiguas, una importante colección de cuadros y algunas muestras de la minería de la zona.Después de realizar tan lindo tour y reacomodar las cosas en la camioneta, partimos hacia Uyuni.  Preguntamos un par de veces para que nos indicaran la dirección correcta y después de pagar otro peaje de 10 bolivianos (un poquito más de 1 dólar) donde para abonarlo tuvimos que descender del vehículo, continuamos por un camino de tierra y ripio por unas cuantas horas, 5h 45' para ser exactos.  Potosí fue para nosotros el punto más austral con carretera pavimentada dentro de Bolivia; de acá en más es todo ripio.  Se puede asumir que por el comentario recién hecho, acá comenzó la nueva parte de la gran aventura... y algo así fue.  Como el camino fue de ripio y no muy bueno, después de una media hora de viajar, saltar y sacudirnos como dos tontos dentro de la camioneta, Claudio decidió parar y desinflar las cubiertas... ¡Qué buena idea la de Claudio!  El cambio fue bastante, mejoramos mucho y llegamos a Uyuni enteritos, no tuvimos que acomodar nada; bueno, casi nada.  El paisaje que vimos fue muy lindo y algo variado.  Pasamos por unos pequeños poblados, vimos alguna que otra siembra pero mucho más de ganadería; ovejas, llamas y su familia.La vista de Uyuni desde el camino es realmente muy linda, y nos dimos cuenta que Uyuni no es más que un pueblo.  Entramos y el ambiente que se ve en las calles es muy distinto; una ciudad tipo fantasma, algo grande y vacía; mucho turista aventurero; mucha 4X4 totalmente embarrada, con bidones de combustible en los techos de los mismos.  Tuvimos la sensación de que estábamos en una gran expedición.Averiguando por hotel, que son más caros en Uyuni, vimos estacionado frente a un cartel que leía HOTEL, una camioneta con patente o chapa alemana. Eso quiere decir que el vehículo fue embarcado del otro lado del Atlántico, como mínimo.  Nos dijimos que si en ese hotel hay europeos, el hotel debe de estar bien y no debe de ser tan caro.  Hotel Joya Andina de 50 dólares por 2 noches y con desayuno incluido.  También incluyó algunas goteras, aunque no en la habitación y un estacionamiento inundado, pero todo eso no fue hasta más tarde.Conversando con la gente que nos atendió en el hotel, nos comentó que los europeos llegaron al salar solos cosa que Claudio insistía en hacer.  Cecilia estaba algo asustada por hacer esa locura; por donde entrar, donde salir, que hacer allí adentro solos...  Entonces sin pensarlo dos veces pedimos a la chica del hotel que llamara a los europeos para charlar sobre la aventura.  Resultó ser una pareja de alemanes muy amables que nos contaron del viaje con detalle.  En realidad hablamos sólo con el hombre ya que la esposa no se podía comunicar ni en español ni en inglés.  Luego de intercambiarnos toda la información pertinente a lo nuestro y lo de ellos, decidimos ir a cenar juntos.  En ese momento nos dimos cuenta que había comenzado a llover, ¡y cómo llovía!  Tanto que tuvimos que ir en nuestros vehículo hasta el restaurante.  A la vuelta, la lluvia no había cesado y las calles continuaban acumulando agua.Lo peor fue al día siguiente cuando nos levantamos y continuaba lloviendo...  Nosotros habíamos pensado ir al salar ese día, y Claudio no desistió de la idea.  Nos tocó otro camino de ripio y bastante malo, mojado como podrán haber descifrado y con mucho serrucho.  Pero llegamos hasta la orilla del salar.  La cosa era decidir que hacer; con quién entramos al salar.  Finalmente Claudio habló con unos bolivianos que iban a cruzar todo el salar y nos guiarían hasta la Isla del Pescado.  Comenzamos el recorrido sobre el salar donde había agua suficiente como para asustarnos, pero seguimos las huellas del Jeep boliviano.  Pasamos por un hotel todo hecho de bloques de sal donde uno se puede hospedar y continuamos nuestra marcha.  Parece mentira, pero la experiencia fue muy linda, algo distinto, algo extraño, pero emocionante.  Llovía y no se veía nada, todo estaba nublado.  Hasta que en un momento comenzó a despejarse.  Luego, los bolivianos que nos guiaban nos indicaron la dirección a la cual dirigirnos y ellos se fueron por su lado.  Ahora sí que nos quedamos solos, no entendíamos bien a que lado dirigirnos ni cuanto faltaba.  No veíamos a nadie.  En el medio de un salar, cubierto de agua, solos, no veíamos a ningún otro vehículo...Manejamos un rato y nada.  La isla que veíamos y a la cual teníamos que llegar estaba cada vez más lejos.  Entonces decidimos regresar.  Gracias a que llevamos GPS, retornamos por el mismo camino.Cecilia se quedó con ganas de haber sacado más fotos, pero no teníamos botas de goma para poder bajarnos al salar que estaba cubierto de agua.  Nos gustó mucho la experiencia.  Realmente linda.Nuevamente por el camino de ripio con mucho serrucho hasta el pueblo de Uyuni.  Contentos con nuestra hazaña realizada.  Buscamos un lugar donde lavaran bien la camioneta y luego de algunas vueltas fuimos a cenar al mismo lugar de la noche anterior y nuevamente tuvimos que ir en vehículo por el agua acumulada en las calles.  En el restaurante Claudio se puso a hablar con un muchacho quién resultó ser de Austin, Texas y luego se sentó a la mesa con nosotros a charlar un rato.  Nos intercambiamos información y nos despedimos.Al salir del restaurante nos llamó la atención un par de camionetas tipo 4X4 todas embarradas y con patente o chapa argentina.  Las miramos con ganas de saber quién estaría con ellas y después de unas vueltas nos fuimos al hotel.  Al ratito, Claudio ve que las camionetas están entrando al estacionamiento del hotel que continúa inundado.  Uno del grupo de las camionetas se queda conversando con nosotros y nos da la mala noticia de que el camino que nosotros queremos realizar al día siguiente con destino a La Quiaca, Argentina, está en muy mal estado.  El barro de las camionetas es el del camino que queremos realizar y nos cuenta que hay mucho barro, agua y un río que tuvieron que cruzar que está muy peligroso.  Comenzamos a pensar en nuestras posibilidades, no mucho para hacer en Uyuni, continuaba lloviendo y el pronóstico anunciaba más lluvia.  No teníamos internet, el cable de la televisión no funcionaba en el hotel por el mal tiempo y nosotros con unas ganas terribles de entrar a Argentina.A la mañana siguiente, después de charlar con los argentinos de las camionetas salimos a averiguar sobre las condiciones de los caminos.  En resumen, el camino a Villazón estaba intransitable y el camino a Potosí debía transitarse con cuidado.  Decidimos entonces que sería mejor volver a Potosí y de ahí tomar mejor camino para llegar a Villazón.  Uno de los muchachos argentinos quería hacer un ajuste en uno de sus vehículos y Claudio aprovechó para hacer el cambio de aceite a la camioneta y revisar alguna que otra cosa.  Almorzamos en el mismo restaurante en Uyuni y todos juntos partimos hacia Potosí.Al partir de Uyuni nos paró el mismo oficial de gendarmería del día anterior para pedirnos los datos.  Los tres vehículos nos detuvimos.  Pero no fue hasta llegar al puesto donde debemos abonar el peaje de 10 bolivianos (un poquito más de 1 dólar) que nos enteramos de que a cada camioneta argentina les cobraron 5 bolivianos, cosa que no debían hacer.  Encontramos al camino algo cambiado, algo más de agua que el día anterior, mucho menos serrucho y varios derrumbes de montaña, pero nada que nos detuviera.En Potosí nos quedamos nuevamente en el mismo hotel que conocimos y bueno, la rutina fue semejante; cenar dar unas vueltas a tomar un café y por último ir a dormir.  Allí nos encontramos con los alemanes que conocimos en Uyuni.A la mañana siguiente después de despedirnos de todos, comenzamos nuestro largo viaje por camino de ripio, tierra y agua, y a ver si llegamos a La Quiaca, porque el camino no está del todo bien.  De todas maneras pudimos llegar, no sin atravesar, esta vez, bastante barro y agua.  Se está construyendo la ruta de pavimento Potosí-Villazón, y de vez en cuando nos dimos el lujo de viajar sobre el nuevo pavimento todavía no inaugurado. Nuestro último conteo de peaje fue de 10 bolivianos, también hay que bajarse del vehículo para pagar que son dos pagos, uno de 7 y el otro de 3.Villazón es pequeño y tranquilo.  El trámite migratorio fue sencillo y el trámite aduanero no se realiza hasta llegar a la Argentina ya que hay aduana integrada.  Todo muy fácil y sencillo.Bueno después de mucho barro, lluvia y también lindo sol, nos despedimos de Bolivia, un país donde la pasamos muy bien.  Por primera vez pagamos peaje en rutas de ripio, y esperemos que no se repita y por primera vez tuvimos que cambiar nuestro itinerario por mal tiempo, pero por suerte no nos quedamos estancados.  Conocimos mucha gente en Bolivia y nos dimos cuenta que está lleno de turistas argentinos.Se nota que estamos llegando, la ansiedad está en el ambiente.
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La paz, Peru

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La paz, Peru

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Lima, Peru

Desde el 22 de diciembre hasta el 5 de eneroEntramos a Perú por Tumbes y la frontera es un mundo de gente.  La oficina de aduanas está en medio de toda la gente, o la gente está en medio de la oficina, todavía no lo terminamos de descifrar. Como era de esperar siempre te falta una fotocopia que hay que ir a buscar a 1 cuadra de distancia.  Mientras tanto, Cecilia espera en la camioneta y escuchaba los golpes secos, bum, bum, bum de la gente que caminaba y se golpeaba con la camioneta estacionada.  Lo bueno es que terminaron lustrándola algo.Al oficial de aduanas no le gustó que la camioneta tuviese sólo la patente (chapa) trasera y no entendía que en Oklahoma tenemos solo una.  Pretendía que el vehículo tuviese dos como todos los vehículos en Perú.  Pero bueno, como vio que Claudio no aflojaba finalmente nos dio el permiso sin más problemas.  Más tarde, migración nos selló el pasaporte sin preguntar nada.Claudio debe estar cansado de explicar a los oficiales la norma que hay en Oklahoma de una sola patente o chapa.  La verdad es que en todos los países nos han preguntado y mucho sobre eso; yo no sé si nos creen o no, pero sí nos dejan continuar. Esa misma tarde llegamos a Piura, visitando vario pueblos de la playa dónde los precios de las habitaciones estaban un poco altos para nuestro gusto.Mientras esperaba en la camioneta y Cecilia estaba en un hotel averiguando precio, Claudio sintió un golpe en la parte de atrás de la camioneta.  Miró y bajó un poco la ventanilla y escuchó que alguien le gritaba que le rompieron la luz de atrás de la camioneta, que se bajara y que mirara.  Como a Claudio le pareció raro eso, puso primera y movió la camioneta.  Cuando Cecilia llegó del hotel miró si faltaba algo, pero todo estaba bien.....creo que quería robar...  Después nos avisaron de nunca hacer caso a ese tipo de bromas que parece que son bastante comunes en Perú.  En realidad, están esperando que nos bajemos del auto para ellos actuar.Encontramos un hotel casi nuevo a dos cuadras de la plaza de armas de Piura, Bella Vista por 50 soles.  Estacionamos la camioneta y salimos a buscar un cajero automático y comprar una tarjeta para hablar por teléfono.  Ahí nos dieron la primer lección de cómo darnos cuenta de los billetes falsos, que según nos informan hay bastantes.A la mañana siguiente salimos rumbo al sur, como hace ya bastante lo venimos haciendo, y la carretera Panamericana comenzó a atravesar desierto arenoso.  El paisaje muy monótono pero lindo. Existen sobre la Panamericana varios poblados y hay bastante control policial en Perú.  En unos de ellos nos detuvieron y el oficial nos regañaba por exceso de velocidad.  Claudio se dio cuenta e inmediatamente 'ofreció' arreglar el problema a lo cual el oficial muy amablemente aceptó.  Se nos fueron 10 soles. Llegamos a Lambayeque donde sabíamos que haríamos escala.  Unas pocas semanas antes de comenzar el viaje Claudio recibió una clienta peruana y nos insistió que paráramos en su casa en Lambayeque, que allí estaría su esposo y muy contento nos recibirá.  Kike, el esposo de Matilde muy contento nos atendió y su mamá y su familia nos abrieron las puertas de su casa para pasar la Navidad juntos.  La verdad que fue muy bonito pasar Noche Buena con 'amigos', aunque recién nos conociéramos.  Kike y Matilde tienen una familia muy amigable y divertida. La cena de Noche Buena en Perú es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados.  En Lambayeque nos sirvieron una rica taza de chocolate caliente con una buena porción de pavo; un relleno muy rico y sabroso; una empanada de carne que cuando llegue a Oklahoma Matilde me tendrá que enseñar a preparar porque estaba deliciosa; una masa dulce que llaman empanada de aire y una abundante porción de panetone.  En la mesa también había dos botellas de vino peruano.Al igual que nuestras costumbres, en Lambayeque se espera a la medianoche para brindar y saludarnos por la Navidad llegada.El día de Navidad, la mamá de Kike nos volvió a agasajar con en espesado, algo muy tradicional de comer los días lunes, que es pollo cocinado en una salsa verde con sabor a cilantro, y se sirve con arroz blando.  También comimos unas muy ricas almejas del tamaño de una monedita, riquísimo todo.Con Kike caminamos bastante por Lambayeque ciudad que encontramos bastante tranquila, con muchas casonas coloniales con grandes puertas, ventanas e importantes balcones.  Desafortunadamente no pudimos entrar a los museos arqueológicos que hay en Lambayeque ya que estaban cerrados.   Es realmente una pena ya que estos dos museos tienen una gran cantidad de artefactos de las culturas Mochica, Chimú y también la réplica de la tumba del Señor de Sipán, caracterizada por la cantidad de joyas y adornos de oro que se encontraron.Bien temprano al día siguiente nos despedimos de Kike y continuamos camino al sur.  Esta vez la Panamericana atraviesa el gran desierto arenoso de Perú que es realmente impresionante.  El viento volaba arena sobre la carretera y no se veía más que arena, montañas de arena y de vez en cuando el mar.  Pasamos por varias poblaciones en el camino, pero decidimos parar a almorzar en Trujillo.  Realmente una ciudad para pasar unas horas mirando los hermosos edificios que están en su gran mayoría, bastante bien conservados.Antes de llegar a Barranca nos paró otro control policial.  Esta vez nos pidieron el permiso para circular con vidrios polarizados.  En nuestro caso, los vidrios no son polarizados.  Por lo tanto, otros 10 soles en colaboración involuntaria para el oficial que no tenía otra cosa más que hacer.Llegamos a Barranca donde sólo paramos a dormir ya que no nos gusta viajar de noche y mucho menos llegar a la ciudad de Lima de noche.  En Barranca paramos en el hotel Chavín de 65 soles, en el piso seis y con ascensor!!!  El la playa de estacionamiento había un muchacho que se ofreció lavar la camioneta y nosotros accedimos muy contentos.Al día siguiente llegamos a la capital de Perú, Lima.  Allí nos alojamos en el hotel María Luisa de 65 soles y bien ubicado en el centro de Miraflores. Nos asombró mucho todo el norte de Perú; no esperábamos encontrar tanta pobreza ni tanta basura a los costados de la carretera ni tampoco montañas de escombros en casi todos los pueblos.  Encontramos también mucho descuido por parte de la gente en general, y especialmente en los pueblos chicos.  Además de que la gente orina en cualquier parte sin importarle si esta solo o frente a la plaza de armas.En Lima, conocimos a Luis y a su esposa Juanita, quienes nos atendieron y nos hicieron sentir como en casa.  Con Luis fuimos a recorrer el centro histórico de Lima.  Unos edificios muy lindos, que por supuesto son del estilo colonial.  Se puede apreciar también el gran mantenimiento que se está realizando a muchos de los edificios aledaños.  Recorrimos la Catedral por dentro y por fuera y es muy, pero muy bonita.  Nos gustó mucho la iluminación en toda esa zona que no estamos seguros si es sólo con motivo navideño o es permanente, pero nosotros la disfrutamos.  Juanita nos agasajó con una comida típica a base de papa secada al sol y pollo... Todo muy rico y como casa de buen peruano no podía faltar un buen Pisco.En casa de Luis y Juanita conocimos a una pareja de viajeros colombianos; Andrés y Diana.  Ellos son mucho más audaces que nosotros; están recorriendo Suramérica pero en colectivo.  Ojalá los encontremos de nuevo...Salimos de Lima con rumbo ya conocido: sur.  Apenas nos retiramos de la zona urbana comenzamos a ver los balnearios y como estaban arreglando las playas para el fin de semana de Año Nuevo.  Lamentablemente había mucho viento así que no nos detuvimos para nada.  La verdad es que el viento era tan intenso que la arena volaba en la carretera y casi la hacía desaparecer de a ratos.Después de las tentadoras playas, continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Nazca.  El paisaje se volvió a repetir; médanos y más médanos, alguna que otra población, pero no mucho y algunos campos cultivados.  Esto último nos llamó mucho la atención, especialmente a nosotros que no sabemos nada de agricultura.Terminamos llegando a Nazca antes de lo planeado y decidimos ir directamente al aeropuerto.   Frente al aeropuerto encontramos dos hoteles, los dos con piscina, pero uno de ellos nos permitió acampar, así que ahí nos quedamos.  Se llama Hotel Nido del Cóndor y costó 20 soles por persona.  A Cecilia le gustó mucho porque acampamos sobre césped, bajo la sombra de unos árboles grandes y el baño estaba muy limpio, con papel y jabón.Una vez instalados en el patio del hotel, cruzamos la calle y en el aeropuerto nos enteramos que estábamos dentro del horario para ir a ver las famosas Líneas de Nazcas.  Compramos los boletos de 45 dólares cada uno y nos subimos al Cesna de 4 plazas a dar unas volteretas espectaculares para ver las líneas de adelante, de la derecha y de la izquierda...  Cecilia casi vomita, pero vale la pena los 30 minutos y poder ver nosotros mismo, lo que siempre vimos en los libros de historia.  Recomendación: tomen Dramamine si tienen antes de subir y si no, pongan mucho alcohol en el algodón que les da el piloto si se da cuenta de que están a punto de arruinarles el interior del avión.  Respiren el alcohol profundamente y disfruten del resto del viaje... si les queda valentía.  Después en tierra todos le van a ofrecer infusión de coca, la cual no deben rechazar.  Cecilia a todo eso le agregó una linda siesta, razón por la cual no pudo disfrutar de la piscina.  Eso sí, no le digan Nazca porque...Antes de irnos a dormir vimos un espectáculo que nos llamó mucho la atención: llegó al hotel una casa rodante grande, de esas tipo americanas.  Es la primera que vemos una de ellas en el viaje.  Nos acercamos con mucho entusiasmo y con igual euforia nos recibieron los integrantes de la misma.  Ellos eran dos coreanos que viven en Arequipa y compraron la casa rodante o motorhome a unos amigos que la trajeron desde Florida, EEUU.  Charlamos un rato e intercambiamos información. Al día siguiente salimos rumbo a Cuzco.  La ruta para cruzar la sierra es difícil, y bastante lenta; viajamos 8 horas y llegamos a Abancay, un pueblo de paso entre Ayacucho y Cuzco. Nos alojamos en el Hotel del Turista por 40 dólares.  Salimos a caminar un par de cuadras por el lugar y cenar unas de esas cenas completas, ya armadas para el turista.A la mañana siguiente continuamos a Cuzco.  Este recorrido es un poco más fácil y nos demoramos casi 5 horas.  En Cuzco nos alojamos en el hostal Zamalloa por 50 soles por noche.  Llegamos temprano y comenzamos a averiguar los precios y opciones para llegar a Machupichu.A pesar de que llegamos temprano, como era 31 de diciembre todo estaba cerrado.  Averiguamos que para ir al parque hay que tomar el tren desde Cuzco a Aguas Calientes (pueblo también llamado Machupichu).  Fuimos a la estación del tren y el precio del pasaje es 68 dólares o 105 dólares.  Claro los de 68 ya estaban todos vendidos y había que esperar al día 2 de enero.  Nos pareció caro y salimos a ver otras opciones.  En el patio del hostal, funciona una pequeña agencia de viajes de aventuras llamada Bike and Adventure.  Ahí Enrique nos explicó y al final terminamos comprando el paquete que incluye viaje en tren, colectivo hasta el parque, guía y el retorno a Cuzco, todo por 179 dólares cada uno.  La única diferencia fue que con este paquete teníamos al guía.  Después nos enteramos que pudimos haber ido hasta Ollantaytambo y haber encontrado ahí un hotel donde dejar el auto y continuar al día siguiente en tren; no sabemos de a que precio el hotel.  Quizás exista otra opción, pero siempre necesitamos un estacionamiento para la camioneta y para llegar en auto parece que hay otra ruta pero no muchos parecen saber de ella y no entendemos bien por que.Además, los peruanos son muy estrictos a cerca de quién sube a cual tren y cuanto pagan.  Los turistas deben abonar las tarifas más altas y viajar en un cierto tipo de tren, no se puede viajar con los peruanos.  Esto a su vez nos limita en horarios de trenes.Pasamos el 31 como dos viejos aburridos.  Sin salir, sin ni siquiera brindar...  Claudio se fue a dormir mientras Cecilia miraba en al televisión como llegaba el 2007 en los distintos lugares del mundo.El 1 de enero, todo Cuzco estaba cerrado.  De todas maneras salimos a caminar y recorrer; claro, los museos cerrados y las iglesias que estaban abiertas cobraban entrada.  Para visitar 4 iglesias cobran casi 15 dólares por persona; por lo tanto nos conformamos con visitarlas sólo por fuera.  Recorrimos entonces los callejones donde se encuentra la piedra de los 12 ángulos y dónde se puede apreciar la calidad de los trabajos incaicos en los paredones de piedra; las uniones son perfectas y no entra ni un alfiler entre piedra y piedra.El 2 de enero nos pasaron a buscar bien temprano para ir a tomar el tren; eran las 5:30 de la mañana.  La estación está bien cerca y en 5 minutos estábamos subiendo al tren.El recorrido demora casi 4 horas en llegar a Aguas calientes.  Allí se continúa en colectivo; unos 8 kilómetros de recorrido y 600 metros de altura.  Demoró unos 25 minutos en un camino de ripio donde a duras penas pasan los colectivos.A la entrada del parque hicimos parada obligatoria para dejar la mochila y pasar al baño; hay que pagar para las dos cosas.  Luego nos encontramos con el guía y recorrimos la ciudadela.La visita guiada dura unas 2 ½ horas y muestro guía, Aldo, respondía muy bien a las preguntas de los turistas.  Aldo nos llevó por las partes más importantes de la ciudad, pero para recorrer todo el predio se necesita más de un día además de estar bien preparado para subir y bajar escaleras y caminar mucho.Una vez terminado el recorrido guiado, nos quedamos un rato más para caminar y ver cosas nosotros solos. A eso de las 3 de la tarde decidimos volver y justo comenzó a llover.  Mientras esperamos un rato a que dejara de llover, recuperamos las mochilas y comimos nuestras manzanas.Subimos al colectivo que nos llevó de regreso a Aguas Calientes.  Decidimos ahí cenar.  ¡Qué buena idea!  No solo la comida fue muy rica, con mucho sabor, sino que el tren de regreso no llegó a Cuzco hasta las 22:15, tomando más de 1 hora de demora!En el tren nos encontramos con un americano de Phoenix muy descontento de no haber podido viajar con su esposa peruana en el mismo tren.Al llegar a Cuzco ningún taxi nos quería cobrar los 3 soles correspondientes a la tarifa; por consiguiente nosotros caminamos al hotel.Al día siguiente manejamos hasta Puno.  Nuestra llegada fue algo ceremoniosa cuando un oficial de policía decide 'cobrarnos una entrada', por algo que ambos decimos no haber realizado pero no vamos a discutir con el oficial; fueron 10 soles y Claudio insiste que al oficial no le agradó la suma.Después de unas vueltas y otras consultas llegamos al hotel Casona Plaza de 50 dólares por noche, con cochera a unas cuadras que realmente era el patio de una casa, pero fue seguro y es lo que cuenta.  En el hotel hacía un poco de frío pero se aguantaba muy bien y se comía muy rico también; además la atención fue muy buena.  Arreglamos ahí mismo con el conserje del hotel una visita a las islas de los Uros de unos 20 soles cada uno.  Fue un muy lindo viaje, nos gustó mucho aunque Claudio no salió a navegar con los Uros, pero Cecilia no se lo pudo perder.  Esta vez fue Claudio quién volvió con la cara colorada por el sol; Cecilia se puso filtro solar y le ofreció e insistió que Claudio lo usara, pero Claudio pensó que era mucho.Al regreso fuimos a almorzar al centro, donde recorrimos un poco la ciudad y antes de entrar a la iglesia nos encontramos con tres mochileros argentinos tomando mate.  Ellos también están haciendo un recorrido por Sudamérica en colectivo.  Nos invitaron a unos muy ricos mates y charlamos de nuestras aventuras.La noche antes de partir llega al hotel un contingente de alemanes y dos de ellos pasaron largo rato conversando con nosotros de sus hazañas.  La verdad es que la pasamos lindo.Al día siguiente partimos sabiendo que recorreríamos los últimos kilómetros en Perú.  En el camino paramos en Chucuito donde un niño de no más de 10 años nos dio un tour del Templo de la Fertilidad.  Seguimos camino y Cecilia se lamenta de no haber estado lista para sacar una foto a la piedra tallada en el camino.  Es una cara de un indio y está justo a la salida de Chuchito.  Si pasan no se la pierdan, está linda.Continuamos el recorrido y sacamos otras fotos de otros poblados pero no teníamos muchas ganas de parar... la ansiedad nos está carcomiendo.Después de Juli, a la altura de Pomata, tomamos el camino a Yunguyo, frontera con Bolivia.  Nos encontramos con un lugar muy tranquilo y unos oficiales de policía que no pudieron más que permitirnos llevar los mejores recuerdos de Perú por solo 20 soles, simplemente por indicarnos el comino.  Como se darán cuenta, los mejores recuerdos del cuerpo policial hasta el momento y esperemos que no se repita, por Perú y por nosotros.El trámite aduanero fue sencillo y gratuito.  La próxima vez en Perú recordaremos traer más dinero para los tours, entradas a lugares históricos y... el cuerpo policial.Otra cosa que no estuvimos mencionando fue el peaje abonado en Perú.  Más o menos fue un total de 105 soles o algo así como 15 dólares, nada mal para las buenas condiciones de las rutas.
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Puno, Peru

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