TravelStream™ news feed for member roman on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/roman en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Sat, 11 Nov 2006 14:59:16 -0500 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_ch-thai/1137229500/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_ch-thai/1137229500/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_ch-thai/1137229500/tpod.html Sat, 11 Nov 2006 14:59:16 -0500 TouRoMan - Von der Schweiz nach Suedostasien und weiter mit dem Fahrrad.

Jump to the full
entry & travel map

Bern, Switzerland

Mit dem Fahrrad geht es erst durchs winterliche Südosteuropa in die Türkei, wo es dann hoffentlich bald waermer wird. Weiter durch den Frühling in den schon bald hochsommerlich heissen Iran und die zentralasiatischen Staaten Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Tadjikistan. Erst durch das Pamirgebirge nach China und in den Tibet hinein, und weiter entlang des Nordfusses der Himalayakette. Über Südwestchina gelange ich nach etwa einem Jahr schliesslich nach Laos und Thailand, wo ich Freunde in Bangkok besuchen will.

Begleiten sie mich auf dieser aussergewöhnlichen Reise! Auf meiner eigenen Homepage (www.touroman.ch) finden sie laufen aktuelle Berichte und Bilder von unterwegs. Reinschauen lohnt sich also!





Hier gelangen sie direkt zu meiner Seite.
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/himalaya_2000/1091719380/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/himalaya_2000/1091719380/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/himalaya_2000/1091719380/tpod.html Mon, 16 Jan 2006 03:24:47 -0500 Trekking auf eigene Faust im indischen Himalaya und Karakorum, Pakistan

Jump to the full
entry & travel map

Borit Lake, Karakorum, Pakistan

Wieder hatte ich einen langen und anstrengenden Tag hinter mir. Die Wanderung entlang des Machulu-Gletschers und später der Aufstieg durch den rutschigen Geröllhang auf einen kleineren Gipfel entlang der Route hatten mir einiges abverlangt. Besonders weil die Sonne wieder einmal unbarmherzig gebrannt hatte und Wasser in dieser staubtrockenen Umgebung Mangelware ist. Nur das bläulich schimmernde Eis des unglaublich zerfurchten Gletschers hatte flüchtig eine ferne Erinnerung an kühl auf der Zunge zergehendes Wassereis geweckt. Ich musste lachen bei diesem schon fast abstrakt anmutenden Gedankengang. Zumindest abwegig war er, betrachtete man meine Situation genauer. Tagelang war ich zu Fuss unterwegs gewesen, fern der sowieso nur äusserst spärlich vorhandenen Zivilisation hier am nördlichen Ende des Karakorum-Highways, kurz vor der Grenze nach China hinüber. Genügend zu Essen und besonders einigermassen sauberes Trinkwasser betrachtete ich schon wahrlich als Luxus, und so war ich dann auch ganz überrascht, als sich hinter der nächsten Wegbiegung unerwartet ein glasklares Bergseelein präsentierte.
Sogleich war klar, dass ich meinen Platz für die kommende Nacht gefunden hatte. Es war zwar noch nicht sehr spät, doch einen solch luxuriösen und zudem noch traumhaft schönen Biwakplatz konnte ich mir unmöglich entgehen lassen. Ganz besonders die Aussicht auf ein Bad hatte es mir angetan, etwas, das ebenfalls schon viel zu lange zurück lag.
Keine Stunde später lag ich frisch gewaschen auf meiner ausgebreiteten Wolldecke und liess mich von den letzten Strahlen der Abendsonne trocknen. Der Benzinkocher schnurrte leise vor sich hin, vor mir dampfte bereits eine Tasse Tee und auch der Reis müsste bald gar sein. Ich freute mich auf das Essen, das wie meist am Abend aus einem Topf Reis verfeinert mit einem Bouillonwürfel bestand, denn der heutige Fussmarsch hatte meinen Appetit geweckt. Um so grösser war die Enttäuschung, als ich den Reis schliesslich probierte und dieser gelinde ausgedrückt ziemlich eigenartig und nicht besonders appetitlich schmeckte. Auch den Schluck Tee, der eigentlich zum Spülen gedacht war, hätte ich beinahe wieder ausgespuckt. 'Was ist denn nun los?' fragte ich mich und zweifelte schon fast an meinen Kochkünsten. In diesem Moment sah ich am gegenüberliegenden Seeufer zwei Knaben auftauchen und schnell näher kommen. So stellte ich den Topf mit Reis erst einmal unauffällig zur Seite und versuchte vorsichtig einen weiteren Schluck Tee, jedoch nur um mich noch völlig von seiner Ungeniessbarkeit zu überzeugen.
Schliesslich standen die beiden Jungs vor mir und musterten mich eingehend mit grossen Kinderaugen. In bruchstückhaftem Englisch erklärten sie mir wo sich das Haus ihrer Eltern befinde und dass sie vor Einbruch der Dunkelheit nochmals nach ihren Tieren auf der nahegelegenen Weide schauen mussten. Viel mehr interessierte sie aber natürlich, woher ich kam, was ich so vorhatte und so weiter. Erst nach längerem Gespräch machte ich schliesslich eine Bemerkung über den seltsamen Geschmack des Seewassers und erfuhr auch gleich die Ursache dafür. 'Water no good, sir. Water salty!' erklärte mir der Ältere der Beiden mit ernster Miene. Jetzt war natürlich alles klar und ich fragte mich schon, wieso ich nicht selbst auf diese Idee gekommen war. Schliesslich bot er mir auch an, in der Nähe gutes Trinkwasser zu holen, ein Angebot das ich meinen müden Beine gedenkend schlecht abschlagen konnte. Wenig später goss ich eine frische Tasse Tee auf und brachte Wasser für eine weitere Portion Reis zum Kochen. Die Knaben verabschiedeten sich bald darauf, jedoch erst nachdem sie mich ausdrücklich vor den im See wohnhaften Dämonen gewarnt und mich mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie zuvor angewiesen hatten, mein Nachtlager ein Stück weiter vom Wasser weg zu verschieben.

Eigentlich zähle ich mich selbst ja nicht zur ängstlichen oder abergläubischen Sorte Menschen, doch an diesem Abend folgte ich dem Ratschlag der Beiden und verbrachte dann auch eine ungestörte Nacht...
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_n_hike_05/1122820140/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_n_hike_05/1122820140/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_n_hike_05/1122820140/tpod.html Mon, 22 Aug 2005 10:10:00 -0400 Eine Tour mit dem Velo und zu Fuss durch die Schweizer Alpen.

Jump to the full
entry & travel map

Schweizer Alpen, Switzerland

Diese Bilder sollen einen kleinen Eindruck meiner Tour vermitteln...
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/warum_reisen/1113225300/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/warum_reisen/1113225300/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/warum_reisen/1113225300/tpod.html Mon, 06 Jun 2005 07:53:37 -0400 Warum Reisen - Gedanken zu Ursachen und Gründen

Jump to the full
entry & travel map

Thun, Switzerland

Um der Frage nach den Beweggründen für meine Reisen auf den Grund zu gehen, habe ich auf meine bisherigen Touren zurückgeblickt und versucht herauszufinden, was mir dabei jeweils am Wichtigsten war.

Folgende Punkte sind dabei herausgekommen:

- Natur erleben

- andere Kulturen und Lebensweisen kennen lernen

- körperliche Leistung, Grenzerfahrung

- Zeit und Raum erleben

- Neugierde und Entdeckerlust stillen



Zu 1. Natur erleben:

Die Natur hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Sie ist mir schon fast heilig; wenn ich an etwas glauben soll, dann an die Natur. Sie ist der Ursprung allen Lebens, die Schöpferkraft, das Leben selbst. Es gibt nichts Ursprünglicheres und Elementareres als die Natur an sich.

Leider vergessen das immer mehr Menschen in unserer überzivilisierten Kultur. Lange Zeit war mir ihre Bedeutung auch zu wenig bewusst. Erst bei meinen Reisen nach Kanada und Alaska spürte ich, wie sehr mich der reine und ursprüngliche Zustand der Natur fasziniert. Kein Wunder, dass man bei uns in Mitteleuropa den Stellenwert der Natur gerne vergisst, da man kaum mehr einen Flecken unberührte Natur findet! Unberührt und ursprünglich sollte sie sein, damit man die ihr eigene Logik und Vollkommenheit erkennen kann, und sich nicht bloss das Handeln des Menschen darin wiederspiegelt!

Es überkommt mich jeweils grosse Ehrfurcht, wenn ich mich durch die Natur bewege. Ein ähnliches Gefühl der Spiritualität überkommt mich, wie es ein Gläubiger in einem Tempel verspürt. Die Nähe zu Gott, zu einer höheren Macht, zur Schöpferkraft. Dabei werden Wälder zu Kathedralen und Sonnenuntergänge zum Gebet.
Das Bewusstsein der eigenen Winzigkeit und Vergänglichkeit und schliesslich Dankbarkeit, hier sein zu dürfen und von der Natur geduldet zu werden.

2. Andere Kulturen und Lebensweisen kennen lernen:

Wir Europäer oder Bewohner der westlichen Welt allgemein halten uns gerne für etwas Besonderes. Wir glauben uns vom Rest der Welt abzuheben durch unseren vermeintlich selbst geschaffenen Wohlstand der aus unserer geistigen und kulturellen Überlegenheit resultiert.
Wer einmal den Lauf der Geschichte genauer betrachtet wird bald feststellen, dass dies nur eine vorübergehende Zeiterscheinung ist. Lange gehörte Europa zu den am wenigsten entwickelten Regionen, während in vielen anderen Teilen der Erde schon überragende Kulturen aufblühten die ein Wissen hervorbrachten, das dem unseren um Jahrhunderte voraus war. Während Europa noch in Barbarei und Kriegsgreuel versank, errechneten in anderen Kulturen Astronomen schon die Umlaufbahnen der Planeten und präsentierten wissenschaftliche Erkenntnisse, die bis heute ihre Gültigkeit bewahrt haben. Andere Kulturen entwickelten die Schrift und andere Formen der Kommunikation, studierten die Logik der Architektur und errichteten gewaltige Bauwerke, oder frönten sich den geistigen Wissenschaften.
Für mich ist unumstritten, dass unsere führende Position in der Entwicklung nur ein momentaner, ein vorübergehender Zustand in einem dynamischen Prozess ist.
So viel zum Stand unserer geistigen und technischen Entwicklung.
Ein anderer Aspekt, der in unserer sogenannt zivilisierten Welt gerne vergessen wird, ist derjenige der Menschlichkeit. Es mag zwar zutreffen, dass in unserer Kultur die Rechte des Menschen geschützt sind und verteidigt werden. Verbrechen gegen die Humanität finden nur noch in den sogenannt unterentwickelten und wenig zivilisierten Teilen der Welt statt. Dabei vergessen wir leider meist, dass solche Verbrechen meist von oben diktiert sind, hervorgerufen durch eigennützige Politiker und machthungrige Herrscher.
Dass die Menschen in jenen Gesellschaften einen meist viel menschlicheren Umgang untereinander pflegen als bei uns üblich, wissen nur die Wenigsten. Oft sind solche Umgangsformen so tief in ihrer Kultur verwurzelt, dass sie richtiggehend zu Gesetzen geworden sind. Gastfreundschaft ist so eines. Bei uns ein schon halb vergessenes Gut, in vielen anderen Kulturen nicht nur gross geschrieben sondern viel mehr eine absolute Selbstverständlichkeit.

So bin ich zur Überzeugung gelangt, dass wir von anderen Kulturen sehr viel lernen können und versuche diesen Lernprozess wenigstens für mich persönlich umzusetzen.


3. Körperliche Leistung und Grenzerfahrungen

Bewegung bedeutet für mich Leben. Unser ganzes Leben ist ein Prozess, eine Entwicklung, etwas sich ständig veränderndes, ist in steter Bewegung. Wer stehen bleibt, wer sich nicht mehr weiter entwickelt, hat mit sich und seinem Leben schon so gut wie abgeschlossen.

Ich muss mich selbst und meinen Körper spüren um festzustellen, dass ich überhaupt bin. Immer wieder, täglich neu. Erst durch die Bewegung finde ich zu mir selbst.

Ein anderer wichtiger Effekt, den länger dauernde und gleichförmige Bewegung auf mich ausübt, ist vergleichbar mit dem Zustand der Meditation. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder durch die Gegend wandere oder jogge, dann gelingt es mir sehr einfach, komplett abzuschalten und in mich zu gehen. Ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen oder noch wertvoller, gar nichts denken und einfach sein. Ich spüre regelmässig, wie sehr ich solche Phasen des Gehenlassens brauche, sie sind für mich wie Pausen und ein tiefes Durchatmen des Geistes.

Ein anderer massgeblicher Aspekt im Zusammenhang mit Bewegung und Leistung sind für mich körperliche Grenzerfahrungen, das Ausloten meiner eigenen Grenzen. Schon unzählige Male habe ich die vermeintliche Grenze meiner körperlichen Leistungsfähigkeit überschritten und damit weiter nach oben verschoben, und trotzdem habe ich die wahre Limite bisher nie erreicht. Kann man auch fast nicht, denn die logische Kosequenz davon wäre ein völliger Zusammenbruch. Doch es tut gut zu sehen, wie sehr sich diese Grenze dehnen und immer noch weiter strecken lässt. Das Wissen darum und das damit einhergehende Vertrauen in meinen Körper und meinen Geist schenkt mir die Sicherheit, mit praktisch jeder Situation umgehen zu können. Ein herrliches Gefühl von Selbstvertrauen und innerlicher Stärke!
Damit hat sich auch meine Sicht der Dinge grundlegend verändert. Vermeintlich aussichtslose Probleme im Alltag schrumpfen durch das Wissen um die eigene Belastbarkeit zu Kleinigkeiten oder zumindest lösbare Schwierigkeiten

Ein netter Effekt in solchen Situationen ist häufig die erhöhte Ausschütung von Hormonen wie Adrenalin oder Endorphinen. Die daraus resultierenden Glücksgefühle können unbestritten süchtig machen, doch es bloss als Suche nach dem gewissen Kick abzutun, wäre zu banal. Ich sehe es eher als eine Art Belohnung für geleistete Anstrengungen


4. Zeit und Raum erleben

Gerne spricht man heutzutage von der 'Small World', davon, wie klein die Erde seit der Technologisierung geworden ist. Schnelle Reisemittel und weltumspannende Kommunikationsmöglichkeiten haben die Welt zumindest in unserer Vorstellung schrumpfen lassen und ermöglichen es uns, mit Leuten aus jedem Erdteil in Echtzeit zu kommunizieren oder gar innerhalb verhältnismässig kurzer Zeit selbst dahin zu reisen.
In Wahrheit ist unser Globus jedoch so riesig und weitläufig geblieben wie eh und je. Glücklicherweise, denn so ist es uns auch heute noch möglich, seine wahren Ausmasse zu ermessen und nicht bloss eine abstrakte Vorstellung von Grösse (oder eben 'Kleinheit') vermittelt zu bekommen.
Ich bin der Meinung, dass man nur eine echte Vorstellung von der Entfernung zwischen zwei Punkten erhält wenn man die Distanz erlebt, sie also am Besten aus eigener Kraft zurücklegt. Nur so erkennt man die wahren Dimensionen und kann sich überhaupt eine reale Vorstellung von Raum, und damit verbunden von Zeit machen.

Langsamkeit bedeutet auch eine Zunahme an Intensität. Man hat Zeit, sich mit kleinen Dingen auseinander zu setzen und feine Veränderungen zu spüren. Man muss die Welt um sich herum physisch spüren, so wie man auch die Entfernung physisch spüren muss um sie zu verstehen. Wenn man sich gegen die Umwelt abschottet und nur noch in einer künstlichen Welt lebt, erfährt man auch nur wenig über ihr wahres Wesen. Man betrachtet sie nur von aussen, immer aus einer sicheren Entfernung, und verwehrt sich so den tieferen Einblicken. So führt Langsamkeit schliesslich zu Tiefblicken und damit Verständnis für unsere Umgebung.

Ähnlich wichtig erachte ich auch die Einfachheit beim Reisen. Die Erlebnisse und Erfahrungen sind ungleich intensiver, wenn man auf unnötigen Komfort verzichtet und sich auf die elementaren Bedürfnisse beschränkt. Unsere abgestumpften Sinne erwachen zu neuem Leben wenn sie wieder einmal intensive Reize spüren. Sei es Hitze oder Kälte, Durst, Hunger oder eine von zahlreichen anderen Empfindungen, die wir in unserer wohlbehüteten Umgebung immer seltener antreffen. Wir haben es mit unserer Technologisierung geschafft, die Umwelteinflüsse und Gesetzmässigkeiten der Natur fast vollständig zu umgehen, meiner Meinung nach nicht nur zu unserem Besten.

5. Neugierde und Entdeckerlust stillen

Zwar hört und liest man über viele Orte der Welt, fremde Länder und Kulturen werden einem im Fernsehen, in Zeitschriften oder auf Internetseiten gezeigt und näher gebracht. Ein Bild wird produziert, je nach Autor mehr oder weniger realistisch und vollständig, jedoch nie der Wirklichkeit entsprechend. Der Prozess des Schreibens, Erzählens oder Wiedergebens im Allgemeinen zwingt zur Reduktion, und Reduktion wiederum bedingt das Auswählen des (hoffentlich) Wichtigen und das Weglassen der als weniger wichtig eingestuften Informationen.

Schon länger habe ich festgestellt, dass ich mir erst wirklich eine Vorstellung, ein Bild von etwas machen kann, wenn ich es auch selbst erlebt habe. Erfahrungen sind etwas Zentrales in meinem Leben, mit Betonung auf eigene, auf selbst gemachte Erfahrungen. Es versteht sich von selbst, dass dies nicht nur gute Erlebnisse einschliesst, ganz im Gegenteil. Es ist ja allgemein bekannt, dass man aus Fehlern und weniger guten Entscheiden am Meisten lernt, und meist brauche ich solche Erfahrungen am eigenen Leib, bis ich etwas wirklich glauben, etwas als Tatsache akzeptieren kann.


Manchmal wünsche ich mir, ich hätte in einer früheren Zeit gelebt, als noch die berüchtigten weissen Stellen auf der Landkarte existierten und man als Entdecker in die Geschichte eingehen konnte. Gerne würde ich noch unbekanntes Terrain entdecken und erforschen und das Wissen um Orte, die kaum ein anderer Mensch kennt oder jemals betreten hat, fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, dass man jeden Teil der Erde, jede noch so bekannte Ecke direkt vor der eigenen Haustüre für sich selbst immer wieder neu entdecken kann. Zwar mögen es keine Entdeckungen von Bedeutung für die Menscheit sein und nicht dazu reichen, den eigenen Namen in die Geschichte eingehen zu lassen, doch darum geht es auch nicht. Meine Unternehmen waren nie von der zweifelhaften Absicht motiviert gewesen, damit berühmt zu werden oder mir durch etwas noch nie Dagewesenes einen Namen zu verschaffen.
Wer mit offenen Augen durch die Welt reist, wird sich immer als Entdecker fühlen und macht ja auch tatsächlich neue Erfahrungen und Entdeckungen, wenn auch einfach für sich selbst.

So ist eine Reise jedesmal ein Aufbruch ins Unbekannte, und genau dieses Unbekannte wirkt wie ein unwiderstehlicher Köder, nämlich dass man seinen Reizen erliegt und und dann manchmal nicht mehr rational nachvollziehbar handelt.

Oder mit einem schönen Zitat ausgedrückt: Adventure is the shiny lure spinning through the water. We are the fish chasing the dazzling bait. And the bait - adventure - can be almost anything.
(Bike magazine)
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047240/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047240/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047240/tpod.html Mon, 11 Apr 2005 06:55:54 -0400 Eine kurzfristig geplante Velotour von der Schweiz durch Italien nach Kroatien und wieder zurück.

Jump to the full
entry & travel map

Istrien, Croatia

Frisch ausgeruht und voller Tatendrang mache ich mich an die nächste Etappe. Der Wetterbericht meldet nur Gutes für die kommenden Tage, und so kann ich meine geplante Route durch die Dolomiten fortsetzen. Auf dem Campingplatz habe ich mir noch den besten Weg erklären lassen, um die Hauptstrassen möglichst vermeiden zu können.
Bald schon steigt die alte und unbefahrene Strasse durch eine atemberaubende Schlucht immer steiler an, und schliesslich muss ich mein Gefährt sogar ein Stück weit schieben. Etwas das ich grundsätzlich sehr ungern tue (nur Weicheier und so...!), doch mein durch den Regen zusätzlich erschwertes Gepäck entschuldigt Vieles. Immerhin wird das Wetter schnell besser, wenn auch kühl, und so geniesse ich während den folgenden Tagen die spektakuläre Landschaft der Dolomiten mit ihren steilen Berggipfeln in besonderem Masse. Als Bergsteiger und Kletterer waren mir all die Namen wie 'Rosengarten', 'Marmolada', und so weiter schon lange ein Begriff gewesen, doch hatte ich sie bisher nur von Abbildungen her gekannt. Entsprechend genoss ich die Ausblicke von den jeweiligen Passhöhen auf zahlreiche namhafte Gipfel, und die anschliessenden rasanten Abfahrten liessen die Mühen des Aufstiegs rasch vergessen.

Viel zu bald schon führt die Strasse nur noch talabwärts, und nach einer letzten sehenswerten Schlucht quer durch den 'Parco Nazionale delle Dolomiti' verlasse ich die Alpen endgültig und gelange in das Flachland Norditaliens. Das Fahren ist plötzlich so unbeschwert und die Tageskilometer steigen rasant, doch gleichzeitig hat auch der Verkehr massiv zugenommen. Erst jetzt merke ich, wie menschenleer die Strassen in den Alpen gewesen sind, während ich mich nahe an den Strassenrand dränge um möglichst kein Hindernis für die heranbrausenden Lkws darzustellen. Lieber schmal machen als platt gemacht werden...!

Schon am übenachsten Tag erreiche ich gerade noch bei Einbruch der Dunkelheit nach einer Etappe von über 140 km Länge das Meer. Ich freue mich riesig, wieder einmal am Mittelmeer zu sein. Die Fahrt der vorerst noch flachen Küste mit ihren zahlreichen Lagunen entlang wird ein besonderer Genuss, da die Temperaturen tagsüber bei etwa 20°C liegen und ich sogar noch eine Weile im T-Shirt radeln kann.

Erst kurz vor Trieste wird die Küste unvermittelt schroff und felsig, und von nun an geht es meist so weiter. Nicht immer ganz so felsig, doch zumindest ist die Landschaft von nun an sehr hügelig, wie ich bald bemerken muss, nachdem ich mich von Trieste verabschiedet habe und nach einem kurzen Abschnitt durch Slowenien schliesslich die kroatische Grenze passiere. Die Strasse führt beständig auf und ab, meist entweder durch dichten Mischwald oder dann entlang zahlreicher Rebberge und Olivenhaine. Von wegen Oliven: Ich freute mich schon als ich bemerkte, dass die Oliven gerade reif sind und schwelgte schon in der Vorstellung, zwischendurch ein paar Oliven frisch vom Baum geniessen zu können. Doch zu früh gefreut! Kaum habe ich mir die erste schwarze Frucht in den Mund gesteckt, spucke ich sie auch schon wieder aus und bringe den ganzen restlichen Tag den bitteren Geschmack nicht mehr aus dem Mund. Die Lehre daraus: Frische Oliven sind absolut ungeniessbar! Scheinbar werden die darin enthaltenen Bitterstoffe erst durch das Einlegen im Öl so weit neutralisiert, dass man sie geniessen kann...

Kroatien hat noch aber noch andere Eigenheiten zu bieten. So staune ich nicht schlecht, als ich die tiefrote Farbe der Erde bemerke, die für den kräftigen Geschmack der Trauben bzw. des daraus hergestellten Weines verantwortlich sein soll. Richtig fettig - lehmige rote Erde, wie ich sie in dieser Art noch nie gesehen habe. Noch mehr staune ich aber, als der kleine Feldweg, dem ich folge, sich immer mehr in eine Piste quer durch eine Wiese und eben solche farbenprächtige Erde verwandelt. Kaum kommen meine Pneus mit der feuchten Masse in Kontakt, geht sofort überhaupt nichts mehr. Die Erde hat die Konsistenz von zähem Beton und verklebt innert kürzester Zeit die Pneus, Bremsen und alle anderen Teile, die damit in Berührung kommen! Mir bleibt nichts anderes übrig, als abzusteigen und das Fahrrad bis zur nächsten Strasse zu schieben, während ebenfalls ganze Klumpen an meinen Schuhen haften bleiben. Glücklicherweise bemerkt mich ein älterer Herr, wie ich erfolglos versuche, mein Velo wieder fahrtüchtig zu kriegen. Schnell ist der Gartenschlauch hervor geholt, und mit Hilfe des Wasserstrahls und einer groben Bürste ist dem roten Elend schnell Abhilfe geschaffen. Anschliessend an diese Putzaktion werde ich von dem freundlichen Herrn noch zu einem Gläschen Schnaps eingeladen, und erst als ich auch noch seinen hausgemachten Wein probiert habe, lässt er mich schliesslich weiterfahren. Und dies vormittags um knapp zehn Uhr...! Verständlich, dass ich mich danach ziemlich beschwingt wieder auf den Weg mache...

Auch sonst geniesse ich das Velofahren in Kroatien sehr, denn auf den kleineren Strassen der Küste entlang gibt es meist nur wenig Verkehr. Oft fahre ich an kilometerlangen Campingplätzen vorbei, die jetzt zwar alle ausgestorben sind, mich aber vermuten lassen, wie es hier in der Hochsaison aussehen kann. Möglicherweise liegt es ebenfalls an der Jahreszeit, dass mir die Leute allgemein einen sehr entspannten und offenen Eindruck machen, während sie selbst der Uferpromenade entlang schlendern oder in einem der zahlreichen Cafes sitzen.

Nach nur ein paar wenigen Tagen habe ich die Halbinsel Istrien schon umrundet. Ich überlege schon, ob ich noch weiter der Küste entlang südwärts fahren soll, doch entscheide ich mich schliesslich für den Heimweg. Das Wetter hat sich wieder verschlechtert und auf dem Küstengebirge liegt der Schnee schon bis weit hinunter. Zudem bin ich schon bald zwei Wochen unterwegs und so langsam sollte ich wieder mal nach Hause und mich um einen Job und andere Notwendigkeiten kümmern.
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/ak_winter_1999/926712900/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/ak_winter_1999/926712900/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/ak_winter_1999/926712900/tpod.html Mon, 11 Apr 2005 06:49:27 -0400 Ein langer und kalter Winter in einer abgelegenen Blockhütte in Zentralalaska sowie eine Kanutour auf dem Melozitna Ri

Jump to the full
entry & travel map

Melozitna River, Alaska, United States

Irgendwann während des langen Winters wurde die Idee für eine weitere Kanutour auf einem abgelegenen Flüsschen geboren, und so machten wir uns bald daran, Karten zu studieren und von Einheimischen Informationen und Meinungen einzuholen. Informationen waren zumindest über den oberen Teil des Flusses kaum brauchbare zu finden, nur einige ältere Indianer erinnerten sich noch vage, wie ihre Väter früher gelegentlich dort draussen Biber gejagt hatten. Über den Unterlauf und seine Stromschnellen konnte uns der lokale Pilot immerhin recht detaillierte Angaben machen, da er schon einige Male Leute mit Rafts auf diesem Fluss abgesetzt hatte.
Dafür bekamen wir umso mehr verschiedene Meinungen betreffend der Machbarkeit unseres Vorhabens zu hören, die natürlich alles von 'unmöglich' bis hin zu 'no problem' einschlossen. Besonders die Wanderung zum geplanten Startpunkt schien ein grösseres Problem darzustellen, wenn nicht die grösste Schwierigkeit überhaupt. Ungefähr 100 km weglose und nasse Tundra standen uns bevor, mit einigen grösseren Wasserläufen dazwischen und teilweise sicherlich auch noch Stellen mit Altschnee vom Winter.

Schon während des Winters erstanden wir im Dorf ein Kanu, und zogen dieses relativ mühelos hinter dem Schlitten her zum Slokenjikh Creek hinaus, von wo aus wir die Tour zum Melozi River hinunter und weiter bis zur Mündung in den Yukon beginnen wollten. Zusammen mit einem grossen Sack voll Essen wurde dieses dort hoch in die Luft gehängt, denn so langsam würden die Bären aus ihrem Schlaf erwachen und bestimmt einen enormen Appetit mitbringen.

Nun standen wir also wieder auf dem Hügel ausserhalb des Dorfes, wo die Strasse endete und in den Schlittentrail zum Tozi hinaus überging. Tom, ein Freund aus Tanana, hatte uns noch dort hinauf gefahren und wünschte uns nun zum Abschied alles Gute, als wir uns mit schwer beladenen Rucksäcken auf den Weg machten.
Bald gerieten wir immer öfter in grosse Schneefelder und sanken oft hüfttief in der weichen Masse ein. Wie viel einfacher doch das Vorwärtskommen mit Hunden und Schlitten gewesen war!
Nach drei langen Tagen erreichten wir schliesslich Toms Blockhütte, die sich weiter flussabwärts ebenfalls am Tozi befand. Er hatte uns erlaubt, in seiner Hütte zu wohnen, während wir warten wollten bis das Eis auf dem Fluss aufbricht. Dies sollte ein riesiges Spektakel sein, wenn sich der meterdicke Eispanzer in Form von tonnenschweren Eisbrocken verabschiedet. Zumindest meistens, leider aber nicht diesen Frühling. Nachdem wir ganze drei Wochen in jener Hütte ausgeharrt hatten, verabschiedete sich das Eis nach und nach völlig unspektakulär. Der Frühling hatte einfach zu zögerlich eingesetzt, als dass der gesamte Fluss auf einen Schlag aufgebrochen wäre.
So machten wir uns einigermassen enttäuscht wieder auf den Weg und wanderten weitere drei Tage durch endlos erscheinende Tundraebenen.
Zu unserer grossen Erleichterung hing das Boot und die Vorräte noch immer sicher in den Bäumen und war bald startklar gemacht. Das vorerst noch winzige Flüsschen präsentierte sich enorm abwechslungsreich und spannend. Hinter fast jeder der unzähligen Biegungen erwartete uns eine neue Überraschung: Elchkühe mit ihrem Neugeborenen, von denen uns eine fast attakierte, Scharen von Bibern, Gänsen und anderen Wasservögeln, und einige Male auch Hindernisse wie eine Barrikade aus Eisplatten oder umgestürzte Tannen quer über den Bach.

Dank der grossen Mengen Schmelzwasser war die Strömung recht kräftig und so erreichten wir schon nach wenigen Tagen den Melozi River, wo das Tempo spürbar abnahm. Besonders aber die unzähligen Windungen des stark mäandrierenden Flusses liessen uns manchmal glauben, wir bewegten uns kaum vom Fleck. Irgendwie wollten die Berge in der Ferne einfach nicht näherkommen... Eigentlich störte uns das aber wenig, da wir gerne möglichst viel Zeit an diesem einsamen Fluss verbringen wollten. Bald mussten wir aber feststellen, dass wir uns beim Packen der Vorräte ziemlich verschätzt hatten und das Essen daher niemals für die vorgesehene Zeit reichen würde. Um die Tour deswegen nicht abkürzen zu müssen, setzten wir erst einmal auf 'Gänse-Diät', denn diese Tiere waren gerade auf dem Rückweg aus ihren Winterdestinationen und daher sehr zahlreich auf den Sandbänken entlang des Flusses versammelt. Endlich einmal waren wir richtig froh um das mitgeschleppte Kleinkalibergewehr und unsere Vorräte wurden so erfolgreich gestreckt.

Schliesslich erreichten wir jene Biegung des Flusses, die auf die wir schon länger gewartet hatten. Auf der Karte hatten wir eine heisse Quelle etwa einen Tagesmarsch abseits des Flusses verzeichnet gefunden. Zudem waren da noch ein paar Hütten eigetragen und auch in Tanana hatten uns schon ein paar Leute über diesen verlassenen Ort Auskunft gegeben. Zuerst mussten wir aber noch einen Tag Pause einlegen, da ich seit einiger Zeit krank war und mich vor der bevorstehenden Wanderung noch ein wenig erholen musste.
Als wir schliesslich den Ort mit den heissen Quellen erreichten, staunten wir nicht schlecht, als wir dort ein noch komplett eingerichtetes, jedoch schon seit vielen Jahren verlassenes Ferienresort vorfanden. Immer noch überwältigt von dem unerwarteten Luxus verlängerten wir unseren Aufenthalt dort gleich um ein paar Tage, zumal sich in der Küche sogar noch halbwegs geniessbares Essen fand, der Bach nebenan reichlich Fische hergab und besonders natürlich die stundenlangen Bäder im heissen Wasser nach dem wochenlangen feucht-kühlen Frühlingswetter mehr als willkommen waren.

Porentief sauber und halb aufgeweicht verliessen wir schliesslich den einladenden Ort und wanderten an den Melozi zurück. Dort erwartete uns nach kurzer Fahrt das grösste Hindernis unserer Tour, nämlich eine Folge von zwei grösseren Stromschnellen am Eingang zu einem längeren Canyon. Die Stromschnellen bei diesem Wasserstand zu befahren wäre gelinde ausgedrückt ziemlich leichtsinnig gewesen, und so trugen wir das Kanu und die gesamte Ausrüstung einen knappen Kilometer weit durch Wald und dichtes Gebüsch. Nach dieser Schinderei wasserten wir das Boot schliesslich wieder und freuten uns auf den bevorstehenden Flussabschnitt mit schnellem Wasser, zahlreichen kleineren Schnellen und einer gelegentlichen kalten Dusche. Gegen Ende des Canyons bauten wir am steinigen Flussufer ein eher ungemütliches Camp im anhaltenden Nieselregen auf, um dort die letzte Nacht unserer Tour zu verbringen.
Nach einigen weiteren Stunden Paddeln am nächsten Tag im nun wieder träge dahinfliessenden Fluss erreichten wir dann überraschend die Mündung in den Yukon. Obwohl wir diesen Strom schon von früher kannten, erschien er uns nach so langer Zeit auf einem kleineren Fluss nun doppelt so gewaltig, und so machten wir uns aufs Neue beeindruckt von seiner Grösse an die Überquerung dieser graubraunen Wassermasse, um am gegenüberliegenden Ufer schliesslich unser Ziel, das kleine Indianerdorf Ruby zu erreichen.
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1100554200/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1100554200/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1100554200/tpod.html Tue, 15 Feb 2005 10:21:37 -0500 Eine kurzfristig geplante Velotour von der Schweiz durch Italien nach Kroatien und wieder zurück.

Jump to the full
entry & travel map

Bozen, Italy

Bei traumhaftem spätherbstlichem Wetter mache ich mich zusammen mit Martina auf den Weg. Das Velo, oder besser gesagt BOB, mein genialer Einradanhänger, ist schwer beladen und das Fahren fühlt sich noch etwas unsicher an. Doch vorerst geht es bequem dem Thuner- und anschliessend dem Brienzersee entlang, eine ideale Strecke um mich an das neue Fahrgefühl zu gewöhnen.
Schon bald ist aber Schluss mit Geniessen, denn der Brünig als erster Pass von vielen auf meiner geplanten Strecke, fordert seinen Tribut. Trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit komme ich arg ins Schwitzen, während ich mich die scheinbar nicht enden wollenden Kehren hinaufquäle. Glücklicherweise ist dieser Pass mit etwas über 1000 müM. jedoch nicht sehr hoch, und so erreiche ich kurz nach Martina die Passhöhe. Erst mal kurz die Aussicht richtung Berner Alpen geniessen, und dann möglichst schnell weg von diesem ungemütlichen Ort. Die Passhöhe besteht nämlich hauptsächlich aus einer grossen Strassenkreuzung, einem Bahnhof der Brünigbahn, einigen an den Strassenrand gequetschten Restaurants und vor allem vielen fotografierfreudigen Touristen aus allen möglichen Ländern.
Die Abfahrt wird schnell und stellenweise ziemlich steil, da sie meist abseits der Hauptstrasse auf Velorouten ins Tal richtung Vierwaldstättersee hinunter führt.
Gegen Abend suchen wir uns ein einsames Plätzchen zum Zelten am Alpnachersee, einem Seitenarm des Vierwaldstättersees. Nach einem kräftigen Abendessen verkriechen wir uns bald in die Schlafsäcke, da mit Einbruch der Dunkelheit die Temperatur empfindlich sinkt.

Am anderen Morgen trennen sich unsere Wege schon bald. Martina muss am folgenden Tag wieder arbeiten und kehrt deshalb über Luzern und das Entlebuch nach Hause zurück, während ich weiter richtung Ostschweiz radle, um noch kurz bei meinen Eltern und meinen Schwestern vorbei zu schauen.
Die Strecke zieht sich nochmals in die Länge, und erst nach weiteren zwei Pässen erreiche ich am späteren Abend schliesslich Heiligkreuz und mein Elternhaus, wo ich erst mal richtig ausschlafe.

Den folgenden Tag verbringe ich mit weiteren Besuchen und letzten Vorbereitungen, und fahre deshalb erst tags darauf endgültig los richtung Kroatien.
Doch sehr weit komme ich nicht, denn schon am Bodensee treffe ich als Erstes einen Kollgegen aus alten Semizeiten der mich einlädt, bei ihm zu übernachten. Natürlich nehme ich das Angebot gerne an, und so ist der Oktober auch schon fast vorbei, als ich anderntags die Schweiz schliesslich richtung Arlbergpass, also Oesterreich verlasse.
Die Zeit drängt ein wenig, da ich nicht weiss, wie lange das beständige Hochdruckwetter noch anhält. Ich habe mir vorgenommen, auf dem Weg zum Mittelmeer noch möglichst viele Pässe zu überqueren, und dies natürlich lieger noch bevor sie tief zugeschneit werden. So schlage ich an diesem Nachmittag das Angebot für ein weiteres Dach über dem Kopf und einem warmen Bett zugunsten einiger zusätzlicher Kilometer aus, das mir unterwegs ein radlbegeisterter Oesterreicher angeboten hatte.
Mein Timing war optimal, wie einsetzender Schneefall am übernächsten Morgen auf einer weiteren Passhöhe bestätigte. Der Schnee verwandelt sich während der Abfahrt bald in strömenden Regen und hält auch an, als ich Merano passiere und weiter durch das Vintschgau ins Südtirol hinein fahre. 'Unabhängige Republik Südtirol', wie auf den Strassenschildern jeweils ausdrücklich geschrieben steht... Spuren der Geschichte, die seit der Eroberung des Südtirols durch die Italiener im Zweiten Weltkrieg noch immer nicht verheilt sind.
Vorerst kümmert mich die historische Vergangenheit dieser Region jedoch herzlich wenig. Mehr Sorgen bereiten mir momentan kalte und nasse Hände, Füsse und ebenfalls nass gewordene Kleidung in den offenbar nicht besonders wasserdichten Velotaschen. Entschädigt werden meine Anstrengungen jedoch durch eine sehenswerte Landschaft und kiloweise Äpfel, die ich unterwegs mit grossem Appetit verzehre. Das gesamte Tal ist eine einzige Apfelplantage, weshalb das Vintschgau treffenderweise auch 'Obstgarten des Südtirols' genannt wird. Stundenlang fahre ich auf kleinen Strässchen durch nicht enden wollende Obstplantagen und stoppe zwischendurch immer wieder mal, um mich mit den letzten verbleibenden Früchten zu verköstigen.
Als ich am Abend schliesslich die Stadt Bozen erreiche, suche ich gar nicht erst lange nach einem versteckten Plätzchen für mein Zelt, sondern quartiere mich gleich auf dem nahen Campingplatz ein. Eine heisse Dusche ist mir heute mehr als willkommen, und auch am nächsten Tag bin ich froh über meinen Entscheid, denn der Regen (und sogar Gewitter!) will nicht aufhören und so verbringe ich den Tag in der Stadt und eine weitere Nacht auf dem familiären Camping.
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047300/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047300/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/bike_croatia_04/1105047300/tpod.html Mon, 10 Jan 2005 15:24:48 -0500 Eine kurzfristig geplante Velotour von der Schweiz durch Italien nach Kroatien und wieder zurück.

Jump to the full
entry & travel map

Thun, Switzerland

Die dunklen, tiefhängenden Wolken über dem Meer verheissen nichts Gutes. Der kräftige Bora, ein typischer Küstenwind an der Adria, lässt die Wellenkämme weiss schäumen. Die Stimmung ist düster, so als wolle es nie richtig Tag werden.
Ich schenke mir eine zweite Tasse Kaffee ein und bediene mich mit einem weiteren Brötchen vom Buffet, in vollem Bewusstsein, dass ich damit gegen die Frühstücksordnung der Jugendherberge verstosse, die überall mahnend angeschlagen ist. Die scheinen nicht gerade an uns körperlich aktiven Menschen gedacht haben, wie sonst erklärt man sich ein Frühstück vor einer langen Tagesetappe bestehend aus gerade mal einer Tasse Kaffee und einem Weissbrötchen...? Doch auch die paar wenigen Austauschstudenten der Uni von Trieste, die offenbar als einzige Gäste nebst mir ein paar Betten der Jugi belegen, kümmern sich herzlich wenig um die gedruckten Ermahnungen, und so beruhigt sich mein schlechtes Gewissen schnell wieder.
Kaum habe ich begonnen, mein Gepäck in den Anhänger und auf das Velo zu verladen, fallen schon die ersten Tropfen und kurz darauf giesst es in Strömen. Doch damit habe ich gerechnet und daher schon die Regenkleider angezogen, so dass ich bald darauf die wunderschön direkt am Meer gelegene Jugendherberge und damit Trieste hinter mir lasse.
Der Wind bläst mir ins Gesicht und mit ihm der kalte Regen, der längst durch meine Handschuhe, Regenkleider und die Wanderschuhe gedrungen ist und mich schnell auskühlt. Ich versuche, nur die allernötigsten Pausen einzulegen und auch diese nur so kurz wie möglich zu halten, da ich sonst gleich richtig zu frieren beginne. Die Fahrt ist enorm eintönig, doch eigentlich stört mich das gar nicht besonders. Meist folge ich einfach der Hauptstrasse richtung Milano, die auf einer Länge von über 300 km praktisch nur geradeaus und ohne die geringste Erhebung verläuft, was etwa drei Tagen auf dem Velo entspricht. Einzige Abwechslung bilden ein paar historische Städte wie Bergamo oder Verona mit seinem eindrücklichen Amphitheater, ansonsten kämpfe ich bloss mit all den Autos und Lastwagen um ein schmales Plätzchen auf der Strasse.
Einen Abstecher nach Venedig kam leider auch nicht in Frage, denn gerade einen Tag vor meiner geplanten Ankunft in der Lagunenstadt las ich in der Zeitung, dass Venedig in Folge der unablässigen Niederschläge und des kräftigen Windes überschwemmt sei und, sofern ich das richtig entzifferte (ich kann eigentlich gar kein Italienisch..!), sogar der Damm vom Festland zur Stadt hinaus unter Wasser sei.

So hindert mich gar nichts mehr daran, auf direktem Kurs richtung Schweiz zu fahren. Erst am dritten Tag lässt der Regen zögerlich nach, und als ich schliesslich den Gardasee und mit ihm wieder den Fuss der Alpen erreiche, kann ich schon die ersten Sonnenstrahlen geniessen.
Die letzten Tage meiner Tour vergehen noch wie im Flug. Das Wetter hat sich dank Nordföhn wieder gebessert, und nur ein heftiger Gegenwind lässt mich die Anstrengungen der letzten Tage noch doppelt spüren. Ich lege seit über zehn Tagen oder seit meinem Aufenthalt in Bozen täglich zwischen 70 und 130 km zurück und besonders die vergangenen Tage im Regen sind jeweils lange und zäh gewesen.
Doch dies ist schnell vergessen als ich den Lago Maggiore erreiche. Bei traumhaftem Wetter sitze ich in einem Gartencafé, schlürfe Espresso und löffle einen grossen Becher Gelati in mich hinein. Der Föhn lässt die Wellen gegen die Ufermauer branden und hoch aufspritzen. In der Ferne leuchten die frisch verschneiten Walliser Alpen in einer unwirklichen Klarheit, fast so als würden sie über dem See schweben.

Nach einer letzten Nacht im Schlafsack an einem winzigen Kiesstrand am See bin ich schon vor Tagesanbruch wieder auf und fahre ausnahmsweise noch in der Dunkelheit los. Ich habe schon die Schweizer Grenze passiert, als die Sonne aufgeht. Bald darauf lege ich in Locarno einen Znünihalt ein, erschrecke richtig ab den helvetischen Preisen für Kaffee und Schoggigipfel, und mache mich deshalb bald wieder auf den Weg. Der letzte Abschnitt meiner Reise steht in Form einer Bergetappe durch das Centovalli vor mir, bevor ich dann in Domodossola in den Zug steigen will. Mittlerweile sind die Pässe längst eingeschneit, und ich verspüre überhaupt keine Lust, mich noch durch den Schnee an den Thunersee zurück zu kämpfen. Viel lieber geniesse ich noch den langen Anstieg durch das wilde und enge Tal, lege unterwegs einige längere Pausen ein um Marroni zu sammeln, und geniesse schliesslich den Anblick der imposanten Südostflanke des Monte Rosa Massivs, als ich die Passhöhe erreiche und mich damit schon wieder auf italienischem Boden befinde. Auch die letzte Abfahrt nach Domodossola hinunter ist eine wahre Freude und hätte gerne noch viel länger sein dürfen...
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/874751640/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/874751640/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/874751640/tpod.html Thu, 21 Oct 2004 03:25:31 -0400 Kanutour auf dem Yukon River von Whitehorse, Kanada bis zur Mündung in der Beringstrasse, Alaska.

Jump to the full
entry & travel map

Yukon, Alaska, United States

Kurz vor Mittag verliessen wir Alakanuk, nachdem wir eiligst gefrühstückt und unsere Sachen gepackt hatten. Kein Wind regte sich, und die Sonne liess den Fluss wie einen glänzenden Spiegel erscheinen. Unermüdlich strömte dieser seinem Ziel entgegen, gewaltig und träge.

Mit kräftigen Schlägen bewegten wir das Kanu vorwärts. Es ging wunderbar leicht, waren doch die Bedingungen geradezu ideal.
Als Erstes mussten wir den Fluss überqueren, da sich hier die engste Stelle befand. Nur etwa zwei Kilometer waren es, bevor er sich auf mehr als fünf verbreiterte und schliesslich übergangslos mit dem
Meer verschmolz.
Das Ufer blieb bald weit zurück. Die letzten Häuser von Alakanuk verschwanden nach und nach hinter dichtem Buschwerk, das wie üblich den Fluss säumte. Trotzdem schien es, als rücke das gegenüberliegende Ufer kein Stück näher. Irgendwie konnten wir es kaum erwarten, endlich ans Ziel unserer Reise zu gelangen, und so strengten wir uns ein letztes Mal kräftig an. Die mittlerweile so gewohnten Bewegungen, die Anstrengung, das lautlose Dahingleiten; all dies versuchte ich in vollen Zügen zu geniessen und als bleibende Erinnerung zu bewahren.
Irgendwo am Himmel zog ein Schwarm Gänse vorüber. Ihr mittlerweile vertrautes Gekrächze liess mich aus meinen Gedanken aufschrecken. Nun lagen beide Ufer in weiter Ferne und waren nur noch als schmaler, dunkler Streifen erkennbar. Die endlose, gleissende Wasserfläche verfloss irgendwo im leichten Dunst nahtlos mit dem Himmel. Dort wurden immer mehr schwarze Punkte sichtbar, erst nur einzelne, dann aber verbanden sie sich zu einer durchgehenden Linie und gingen schliesslich in den schmalen Uferstreifen über. Abgesehen davon gab es nichts zu sehen, bloss eine grenzenlos erscheinende Fläche schmutzig braunen Wassers. Wir tauchten ganz ein in die Unendlichkeit dieser Landschaft, die einen so unglaublich winzig erscheinen liess.

Nach wenigen Stunden näherten wir uns Sheldon Point und bogen vom Hauptstrom in einen Seitenkanal ab. Kurz darauf erblickten wir weit weg einige Häuser. Im grellen Gegenlicht waren sie nur schlecht zu erkennen und glichen eher einer Luftspiegelung. Eine eigenartige Stimmung befiel uns. Da lag also unser Ziel dicht vor unseren Augen, auf das wir während Wochen, ja Monaten hin gepaddelt waren und welches mit der Zeit eine magische Bedeutung erhielt. Einerseits freuten wir uns natürlich riesig darüber, dass wir es geschafft hatten, andererseits machte sich aber schon die Angst vor dem schnell näherkommenden Abschied vom Fluss bemerkbar.

Sheldon Point - the end of the land. Das winzige Eskimodorf an der Beringstrasse trägt seinen Namen nicht zu unrecht. Man hat dort wirklich das Gefühl, das Land löse sich allmählich auf und mache übergangslos dem Wasser Platz. Die letzten Inseln in der Flussmündung ragen gerade noch einen knappen Meter über den Wasserspiegel hinaus und sind dazu noch völlig flach, einzig bewachsen mit plattgedrücktem Sumpfgras. Die einzige Ausnahme bilden die Kusilvak Mountains, ein markanter Koloss von Berg, der sich in der Ferne undeutlich gegen den Himmel abzeichnete und wie ein mächtiges Wahrzeichen in der öden Weite der subarktischen Tundra steht.
Ein Motorboot passierte uns vom Meer her und durchschnitt mit seinem Gedröhne brutal die fast schon sakrale Stille, die uns zuvor umgeben hatte. Im Vorbeifahren musterte uns eine Yupikfamilie neugierig und winkte uns schliesslich freundlich zu. Die Bugwelle des Motorboots liess unser Kanu wie einen Spielball auf und ab hüpfen, während einige Spritzer des brackigen Wassers an Bord schwappten. Kurz hinter dem Motorboot fuhren auch wir auf den schmalen Strand vor dem Dorf auf und legten die Paddel endgültig aus der Hand.
]]> http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/1087949760/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/1087949760/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/roman/yukon_1997/1087949760/tpod.html Thu, 21 Oct 2004 02:58:27 -0400 Kanutour auf dem Yukon River von Whitehorse, Kanada bis zur Mündung in der Beringstrasse, Alaska.

Jump to the full
entry & travel map

Yukon, Alaska, United States

Einige Bilder von unserer Tour...
]]>