TravelStream™ news feed for member mathieu.parceva on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/mathieu.parceva en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Tue, 29 Apr 2008 05:03:40 -0400 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/mathieu.parceva/asia-2007/1209371280/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/mathieu.parceva/asia-2007/1209371280/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/mathieu.parceva/asia-2007/1209371280/tpod.html Tue, 29 Apr 2008 05:03:40 -0400 Asia trip 2007-2008

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Mumbai (Bombay), India

Le terminal BA de l'aeroport de Bombay est triste a pleurer; des salles d'embarquement vides, un duty-free desaffecté. Peu de bruit. La melancolie s'est abattue sur moi il y a deux jours, elle couvre mes pensées comme un ciel maussade. Chaque jus de mangue, chaque naan a la terrasse d'un café prend le gout amer d'un bonheur qui fuit. Ce soir Londres, la joie de retrouver mes amis et ma famille qui me manque, voici la seule necessité qui me pousse a rentrer. Revenir en France plutot, non pas rentrer, je ne rentre pas chez moi mais retourne simplement vivre un episode de plus a toulouse en attendant la suite...J'ai desormais la certitude que ma vie se trouve a Hongkong, Bombay, Manille, NewYork, Sydney, peu importe. Il n'y aura pas de compromis.Tout d'abord, j'emmerde: les chauffeurs de taxi, de tuk-tuk, de rickshaw, de pousse-pousse, de motobike, les touristes qui ont tout vu tout vecu tout compris mieux que les autres, la compagnie de location de voiture Apollo, le regime chinois, le temps qui passe trop vite.Merci a la "Guangzhou Team", Yvon; Portia, Max, Anny, Kittie, merci a Brendon, Sonia, Pauline et son amour pour les averses tropicales, merci a Maud, merci a la creme de la creme, Nico, Nath et Marine, merci a Radiu l'inimitable, merci a Binome, merci a Francois et sa petite famille, merci a Babette pour sa cyberprésence, merci a la "voisine de Lunel" que je ne connais pas mais qui m'envoie des mails, merci aux membres devoués du QG de Cabestany...merci a tous les Amis Temporaires que j'ai rencontré, que je ne reverrai jamais mais que j'ai eu beaucoup de plaisir a cotoyer.Merci a mon sac a dos, toujours vaillant, malmené, bringueballé de soutes d'avions en toits de bus, qui aura passé depuis sa naissance plus d'une année et demi autour du monde sans trembler de la couture, merci aux deux tee-shirts quechua que j'ai lavé 85 fois chacun et que je ne peux me resoudre a abandonner, a mes chaussures North Face usées jusqu'a la trame qui ont pataugé dans la boue, les ordures, le sable blanc et les neiges eternelles des Anapurnas, a mon vieux Nikon qui a pris 1544 photos.Merci aux ornithorynques de m'avoir montré le bout de leur bec.Merci a Mayra Andrade et son album Navega qui a tourné 37 fois sur mon ipodAvec, par ordre alphabetique, Olivier Adam,   Boileau-Narcejac,   Truman Capote,     Michael Connely, Patricia Cornwell,                      Duong Thu Hong,    Lucia Etxebarria,   Hans Fallada,   Nicolas Fargues,       Jonathan Frentzen,                Gabriel Garcia-Marquez,     Romain Gary,      André Gide,     Augustin Gomez-Arcos,     Philippe Grimbert,      Jim Harrison,         Khaled Hosseini,    Serge Joncour,     Philippe Labro,    JMG Le Clezio,                     Henning Mankell,       Yukio Mishima,   Patrick Modiano,        V.S Naipaul,      Pablo Neruda,Anne Perry,      Yasmina Quadra,      Jean-Jacques Schuhl,        Leung Ung,   Didier Van Cauwelaart.Grace a eux les centaines d'heures de train et de bus ont été moins longues.SUSPENSION TEMPORAIRE DE L'ACTIVITE DE CE BLOG POUR DES RAISONS QUI ECHAPPENT TOTALEMENT A MA VOLONTE............................................................................
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Mumbai (Bombay), Maharashtra, India

Au hasard d'une ruelle j'entends de la musique, forte, projetée par un haut parleur invisible, champs religieux, incantations mysterieuses. Devant l'entrée voici un couloir de tentures vives qui delimitent un chemin, intrigué je l'emprunte, suis les clameurs et quelques centaines de metres de tissus plus loin me voila au pied d'un autel improvisé dans une cour de maison. On me prie de m'asseoir, on me sourit, on m'apporte du sucre roux, une boisson colorée, des pommes sechées. Des gens, hommes, femmes, arrivent et prient, s'agenouillent devant l'autel, recoivent une etrange benediction de lait versé sur la nuque et repartent avec leurs presents de sucre et de pomme. J'assiste, spectateur lointain, a des scenes dont la signification me depasse.Au lendemain d'une journée harassante de figuration dans un studio de Bollywood, entre ballets de danseuses en costumes et d'accessoiristes affairés, j'erre dans les rues de la ville avec gloutonnerie, avide de derniers moments privilégiés avant mon depart desormais tout proche. A l'heure au la chaleur ecrase Bombay, il se trouve toujours un temple dans lequel je peux m'allonger sur le marbre frais et lire un peu, au milieu des vapeurs d'encens.Celui-ci resonne de chants de femmes qui, assises en cercle, psalmodient et frappent des tambours tandis que d'autres eventent les fumées de santal et de citronelle a l'aide de plumes de paon. Il est 15h, scene de vie quotidienne..
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Kathmandu, Nepal

Il y a dans Kathmandu une essence insaisissable qui sublime la demesure mystique des villes indiennes. Je comprends aisement que parcourir ces rues puisse rendre fou. Tout est superlatif, chaque sens est agressé, aiguilloné, envouté. Le decor est celui d'une ville medievale qui serait devenue lieu de pelerinage de dieux qui nous echappent. Des temples, des autels couverts de traces de pigments ouges, de petales de fleurs, il y en a partout. Les figures grimacantes des divinités a chaque instant m'observent. Autour va et vient une foule compacte et colorée de marchants ambulants, de mendiants, d'ecoliers. L'odeur acre de l'encens, ravivée par chaque souffle d'air. C'est un lieu hors du temps et du monde que l'on connait, ou hommes et femmes se ruent dans les temples des le matin, costumes-cravatte, saris ou guenilles, se bousculent autour du dieu, secouent des cloches, se couvrent le visage de trainées de couleur sanglante. Frenesie de bras et de jambes, d'offrandes de fleurs et d'encens. Folie! Kathmandu et les vaches couchées dans la terre battue, regardant vaquer barbiers, dentistes de rue, crieurs, saddhus. Et la une cloche qui sonne encore, la fumée d'un autel. Un home sans bras ni dent qui trottine derriere un touriste. Voisi la cour des miracles. Kathmandu fanatique, le Moyen-Age...
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Pokhara, Nepal

J'aime la montagne mais moderement. Mon experience se resume a des promenades du dimanche plus ou moins physiques en cerdagne, dans le vallespir ou les alberes. Parfois, ce genre de randonnée qui consiste a grimper tres vite, puis redescendre aussitot, suer beaucoup et etre perclu de courbatures le lendemain. Ici au nepal la perspective s'annonce differente, la ballade devient trek. Il s'agit meme d'y coller une majuscule ainsi que le deguisement ridicule en gore-tex fluo et les batons de marche qu'arborent fierement les groupes "Terre d'aventure".J'ai donc fini par arriver a pokhara, la ville depart des circuits autour de la chaine des anapurnas. Ma nuit de bus fut blanche mais paisible, l'etat de la route n'a pas permis au chauffeur de tenter des records de vitesse. De nombreux barrages militaires, le Terail demeure une region agitée qui, parait-il, reclamerait son independance.Pokhara donc, et son lac, sa rue touristique aux agences de trekking, echoppes de souvenir et d'equipements de montagne. Les evenements s'enchainent avec fluidité; je trouve un hotel, me douche, m'attable au soleil, interpelle Nathalie et Nicolasqui passaient par hasard dans la rue. Nous decidons de partir marcher des le lendemain et, dans le role du dos supplementaire, nous optons pour une solution hasardeuse: mes acolytes ont rencontré dans un avion Om, ex-guide nepalais reconverti dans le commerce des fruits de mer en malaisie, qui n'a pas remis les pieds dans son pays depuis 8 ans et est devenu trop gras pour pretendre marcher bien vite. Ce ne sont pas pour ses pretendues qualités de guide que nous le choisissons mais pour son tarif modique, sa bonne humeur et sa capacité a porter 15 kilos de nos bagages; il s'averera effectivement si lent au cours des premiers jours qu'il heritera du surnom definitif de Radiu en hommage a notre chameau fetiche du desert du Thar. Il reussira a nous suivre durant 12 jours, grace a l'aide de sa bible qu'il transporte en permanence et qu'il invoque a chaque repas ou difficulté de parcours et peut etre grace a laquelle il perdra une dizaine de kilos...Le second jour nous perdons notre homme en avancant sans l'attendre au bon endroit, et ce n'est que le lendemain que nous le retrouvons transpirant d'inquietude mais remerciant Jesus.Le troisieme, nous traversons des forets de rhododendrons fleuris, goutons a la grele et au froid glacial qui ne nous laisse guere de repit. Puis les douleurs musculaires s'estompent et nous savourons les paysages, de village en village entre d'interminables escaliers de pierre. Les pics resplendissent a la lumiere du matin et a leurs pieds, les paysans labourent a la main de minuscules champs en terrasse perchés a flanc de montagne. Il pleut parfois, en debut d'apres midi, aussi debutons-nous nos etapes des l'aube.Le cinquieme jour est celuides elections nationales qui doivent donner le choix au peuple nepalais entre un regime de coalition molle et le parti maoiste qui, s'il est elu, achevera sans doute de detruire le pays epuisé par 30 ans de monarchie. Nous verrons courir dans la montagne les porteurs des bulletins de vote escortés par des hommes en armes et apprendrons que les garcons sympathiques qui partagerent noter lodge ce jour la etaient des maoistes armés jusqu'aux dents.Au sixieme jour le sentier traverse un chaos d'eboulis rocheux provoqué par les glissements de terrain.D'immenses a-pics nous surplombent et nous manquons mourir sous une petite avalanche de pierres qui s'ecraserent dix metres devant nous. La nuit tombée, alors que nous tentons d'oublier le froid en succombant au sommeil, nous vivons un veritable moment d'angoisse lorsque deux jeeps chargées d'hommes et de drapeaux maoistes s'arretent devant notre lodge. Ce seront des bruits de verre brisé, des clameurs, des slogans, juste au dessous de nos tetes. Nous dormirons habillés, aux aguets, nos papiers camoufflés sous mon matelas, sans se douter qu'il s'agissait simplement de manifestations de joie un peu alcoolisées devant la victoire. Puis vient Marpha, posé au milieu d'un cirque de montagne arides, village aux maisons de pierre blanchies a la chaux et aux toits plats surlignés de rondins. Le vent glacial s'engouffre avec force dans le corridor de la vallée, balayant avec force les champs de pommiers en fleurs. Leur vert contre le roc jaune. Dans le village les habitants prennent les traits lunaires des tibetains, des moulins a priere apparaissent au detour des rues, des gompas blanc se dressent sur les hauteurs.Apres Jomsom, aeroport-rue au milieu des montagnes rougees, voici Kagbeni a la fois bout du monde et porte d'entrée vers un royaume mysterieux, le Haut-Mustang, que l'on devine au bout du chemin pierreux serpentant dans la vallée. A Kagbeni le vent frappe et hurle chaque jour des l'apres midi, devale les flancs de rocaille, balaie le temps et la volonté. Habitants et veaux laineux, assis sur les marches de pierre, ecoutent passer le jour tandis que le soleil les mord. Bruler ou geler, entre bise et soleil. Kagbeni, village des drapeaux bouddhistes verts, jaunes, blancs, rouges, qui claquent sans treve. Au surplomb de ce cirque aride les cimes aveuglent et envoutent. Le blanc des glaciers me fait mal aux yeux mais la montagne m'impose sa force. A chaque instant je dois tourner la tete pour la chercher, verifier son existence, me laisser dominer par sa masse. Sa presence m'habite, m'ecrase, jamais paysage ne m'aura autant fasciné. Au crepuscule l'ocre des maisons se mele aux roches et les stuppas dressent leurs pointes blanches dans le vent qui faiblit.Le reveil sonne a 4h30 et il faut s'extirper des couvertures pour enfiler des vetements glacés. Dehors le thermometre affiche moins dix. Nicolas et moi tentons aujourd'hui de franchir le col du Thorong La, 5416m d'altitude. Cette etape est l'attraction technique du tour des anapurnas, les randonneurs s'y rendent apres une montée progressive jusqu'a 4500m. Mais nous arrivons nous par l'autre coté, par la face consacrée a la descente. Notre point de depart, Muktinat, se situe a seulement 3800m et il va sans dire que nous sommes arrivés la veille donc sans acclimatation. J'ajoute a cela que nous monterons exclusivement pour la photo et redescendrons par le meme chemin dans la journée, perspective qui amuse beaucoup les locaux.Si gravir 1600m de denivellé est aisé en moyenne montagne, cela s'avere plus complexe lorsqu'il s'agit de monter a 5400m, dans la neige de surcroit. L'ascension debute au petit jour a flanc de pente verglacée. Les hauteurs se teintent d'orange et bientot nous marchons dans la neige au milieu des glaciers, sous un soleil implacable. Au bout de quelques heures Radiu abandonne, et nous croisons les premiers randonneurs qui descendent en sens inverse et nous regardent avec des yeux ronds. A proximité du col une crise de mal aigu des montagnes s'abat sur moi et se conjugue a l'hypoxie, pareille a un champ magnetique qui m'empeche d'avancer. Mes jambes se derobent, un etau broie mon crane, je dois reduire mes pas a l'extreme. Tous les 10 metres il faut nous arreter et puiser un peu de force supplementaire pour trainer encore nos pieds l'un devant l'autre. Une heure nous sera necessaire pour accomplir les 300 derniers metres.. Quelques minutes en haut consacrées a immortaliser l'instant, avec une sentation de mort imminente que je ne souhaite a personne, et nous redescendons au pas de charge accompagnés d'un solide mal de tete. Nous croiserons quelques yacks et des compagnons de cephalée. Dix heures apres notre depart, une fois a destination nous nous couchons heureux en fin d'apres midi.
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Pokhara, Nepal

Cinq mille kilometres plus loin vers l'ouest, les passages de frontiere se ressemblent. J'ai quitté Darjeeling a l'aube, alors que le vent nettoyait l'himalaya de ses brumes matinales. Cinq heures de nausée plus tard je me presentais evant les douaniers indiens puis franchissais les barrieres en direction du Nepal. Encore une fois, un symbole-pont, long d'environ un kilometre, enjambant le lit asséché du Bramapoutre, du haut duquel sous une chaleur harrassante, je contemplais une foule colorée celebrer la cremation d'un defunt sur les berges du fleuve. Autour de moi, ricksaws et porteurs vont et viennent. Ensuite le poste nepalais, finalement ouvert pour quelques jours encore, avant que le silence ne s'installe en vue des elections toutes proches. Le calme avant la tempete, calme relatif cela dit car j'ai pu gouter au spectacle de ma premiere manifestation maoiste dans les rues de la ville frontiere. Apres j'attends, longtemps, le bus. Attablé dans un petit restaurant, j'ecoute une fois encore des enfants me questionner sur Zidane (l'avais-je vu en vrai? Et pourquoi avait-il donné son coup de tete? Comment, je n'avais pas l'explication??), puis me demander de maniere toute improbable, si je connaissais le peintre Michel-ange....Arrive le bus, encore plus delabré que mon imagination pouvait le supposer. Protegé par une dizaine de divinités, nous filerons la nuit durant a travers l'immense plaine du Terail, et arriverons a Pokhara au matin, car Vishnou l'a bien voulu.
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Darjeeling, India

Darjeeling sonne a mes oreilles comme la musique du thé anglais, fine porcelaine et majordome crispé. Quand j'entends le mot Darjeeling, c'est d'ailleurs l'accent pincé de ma vieille professeur d'anglais de classe preparatoire, un modele du genre portant chignion, jupe en laine et chemisier blanc. Le mot traine en longueur sur son "a" qui meriterait d'etre double, le petit doigt en l'air.Darjeeling se trouve etre une station d'altitude au pied de l'himalaya, posée a flanc de montagne entre 1800 et 2500m. Sur une carte c'est a l'est qu'il faut chercher, dans ce petit appendice que forment le Sikkim et l'Assam, relié a l'Inde continentale par un etroit corridor. Le climat etant favorable a la culture du thé, il n'en fallait pas davantage pour que les anglais fassent venir des experts chinois et couvrent les montagnes alentours de plantations.La route qui relie Darjeeling au reste du monde est une enigme pour moi. C'est bien en effet l'unique voie de transit des centaines de tonnes de precieux thé vers l'europe or il faut 3 heures aux jeeps les plus rapides pour parcourir les 80 kilometres de piste defoncée; pas vraiment un tapis rouge pour acheminer un ort vert qui peut atteindre 300 euros le kilo a l'export..L'atmosphere est differente ici, loin de l'Inde que je connais. L'influence des pays voisins a faconné un peuple metissé: nepalais, tibetains, bangladis... Mes rapports aux gens sont apaisés et je peux me ballader a loisir sans que meme quiconque fasse attention a moi. J'ai aujourd'hui courru les monasteres et fait des grimaces aux moinillons. En face de moi, au jardin botanique, une classe d'ecole primaire joue dans l'herbe; les enfants sont charmants avec leurs petits uniformes cravatés.
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Kolkata (Calcutta), India

Quand un orage eclate a Calcutta, c'est l'eau qui se mele a la merde et la repand partout, nappe le sol, souille mes orteils. Une boue compacte teint les rues d'ocres et les murs suintent leur crasse. Des heures durant j'ai parcouru les ruelles a l'improviste, toute tentative de reperage s'averant vaine dans le vieux centre. Pour amoindrire la pression incessante des regards et des sollicitations j'ai enfoncé mes lunettes de soleil sur mon nez. Quelque chose a changé par rapport a mon premier voyage en Inde. Je n'ai plus peur de l'agression permanente, je sais qu'elle fait partie du decor. Je ne sais pas si les gens le sentent aussi en me regardant mais en tout cas ils m'emmerdent moins, ou moins longtemps en tout cas. Quiconque n'est jamais venu ici ne peut s'imaginer la lutte que vous livre la rue indienne. Lutte d'images et de sons, lutte de contacts humains. De mendiants, de vendeurs, de chauffeurs de tout accessoire a roue. Lutte de regards. C'est moi le lepreux. Ce regard je ne l'ai trouvé qu'ici; c'est un melange de curiosité, de mepris, d'envie et d'incomprehension. Il signifie l'incompatibilité culturelle entre l'Inde et nous. Je me sens plus etrange qu'etranger, sans repere. Mes sourires n'ont pas d'echo, les codes me sont incomprehensibles. Alors je commets des bourdes, amusantes, comme lorsque je me suis assis sur le banc des femmes dans le bus local, faisant naitre sur le visage du controleur une moue scandalisée. Ou bien encore lorsqu'une fois je proposais des bonbons autour de moi dans un taxi collectif et ne recevais comme reponse ni sourire ni oui ni non, juste ce regard de mepris.En arpentant la ville j'ai enfourné jusqu'a l'indigestion l'avalanche fascinante de couleurs, d'images de corps d'hommes parfois deformés, allongés sur le sol ou portant sur leur tete des paquets aussi grands qu'eux, des barbes, des sourcils noirs et touffus, des gueules tordues, des membres absents, des enfants nus dans la poussiere, en pleine rue, des bouches edentées, des vieillards en haillons tirant des rickshaws pieds nus, des cathedrales d'ordures, ou le sol jonché de fleurs oranges et jaunes autour des ghats, le marché aux fruits et ses scenes de negoce parfois brutales, et les piles de raisins, de bananes, de grenades, montagnes colorées sur le sol de paille, des corbeaux pataugeants dans la merde, des fronts barbouillés de rouge et d'ocre, des tas de feraille faisant office de bus, desquels emergent tetes, bras, etoffes, des vendeurs de tout, des vendeurs de rien, des corps allongés peut etre endormis ou peut etre deja morts. Et j'ai mangé le dhal et le riz avec mes doigts dans ces gargottes sombrent, entouré d'incomprehension. Je suis rentré, j'ai souri et j'ai fait comme tout le monde.
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Kolkata (Calcutta), India

Pouilleuse, sale, immense, grouillante, colorée, fascinante, enivrante, fleurie, contrastée, pauvre, mendiante, eclopée, barbue, cuivrée, fervente, apre, moite, miserable, lepreuse, animale, bruyante, religieuse, commercante, humain, terrifiante, infectée, ocre, transcendante, affamée...
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Bangkok, Thailand

Et les avions vomissent leurs flots de touristes. Je laisse en thailande des hordes d'etudiants anglosaxons, leurs debardeurs et mini-shorts, venus pour "partyiiiiiiiiiiig" dans les iles du sud, leurs cuites quotidiennes a la biere et au whisky thai, leurs rassemblements dans des guettos touristiques ou l'on trouve les guesthouses, les agences de voyages, les macdos, la drogue, les bars, les magasins de souvenirs, les chauffeurs de tuktuk et les travellos. La moyenne d'age est de 20 ans, et voici quelques mentions speciales: pour les anglaises et les australiennes, qui s'habillent comme des putes et n'aspirent qu'a se saouler le plus vite possible, aux allemandes qui bronzent seins nus comme a la maison sur les plages meme en region musulmane, aux israeliens males qui voyagent souvent a la fin de leur eprouvant service militaire de 3 ans et qui decompressent ensuite a leur maniere, en picolant et cherchant a sauter le plus de filles possibles, le tout avec grande finesse et discretion bien entendu.Au comptoir d'enregistrement d'air India je retrouve deja deux imposantes categories de routards qui peuplent le paysage touristique indien. D'une part les hippies ou apparentés rastas, reconnaissables a leurs dredlocks bien sales, leurs piercings en bois, leurs vetements en chanvre et leur air de "Vishnou m'a parlé". De l'autre, la famille des eco-touristes humanitaires....je developpe."Ouais tu vois, je sens en moi un appel tres profond qui me dit: on peut pas rester chez soi dans son confort, y'a trop de misere dans le monde, les enfants qui souffrent, tout ca...Alors je pars en Inde faire du benevolat, ouais dans notre société tu sais il faut pouvoir donner de sa personne. Comme ca je me sentirai bien mieux en rentrant, je pourrai recommencer a ignorer le clochard du coin, a acheter des baskets nike fabriquées en asie par des enfants, a consommer sans reflechir, a ne pas aider mamie a traverser, etc...."Les instituts Mere Theresa de Calcutta, pour les occidentaux c'est comme l'appel au téléthon parait-il, ca soulage. Le must de l'aventure: le "chantier".....les participants se delestent de sommes astronomiques (de l'ordre de plusieurs milliers d'euros parfois, qui disparaissent dans les meandres de frais de fonctionnement des asso's) et paient eux meme un billet de 8h d'avion pour aller renover un bout d'ecole dans une campagne indienne ou africaine pendant quelques semaines, hebergés par des familles souvent remunérées a coup de lance-pierre. Oui mais ils sont entre "gens bien, qui se bougent". Sauf qu'ils n'ont souvent jamais pensé que seulement dix pour cent du prix du billlet pourraient financer des missions humanitaires menées par des professionnels, le tout sans emission de CO2... Et vaut-il mieux donner 100 euros pour une campagne de vaccination en afrique ou 2000 a Concordia pour aller repeindre une creche pendant trois semaines? J'ai été confronté a ce debat lors de mon premier voyage en Inde ainsi que cette fois-ci en thailande, je me permets donc de l'aborder.L'avion s'est elevé et j'ai regardé Bangkok defiler sous mes pieds. Je me figurais avant de partir un endroit consacré a la debauche, envahi de quinquas chauves et bedonnants venus sauter des fillettes. J'ai trouvé en thailande un pays magnifique habité par un peuple beau, doux et accueillant. Le tourisme est certes omnipresent mais il reste possible de s'extirper de la foule (qui,comme je l'evoquais, reste concentrée sur des zones limitées), et la gentillesse des thais est le plus souvent sincere. je ne me souviens pas avoir deja vu un peuple sourire autant. Je reviendrai c'est certain.L'avion s'est elevé et j'ai regardé Bangkok defiler sous mes pieds
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London, United Kingdom

Je tente pour l'instant de domestiquer mon petit carnet.Il est sur moi, contre moi dans une sacoche en bandouliere. Je le sors, l'ouvre, le regarde. Parfois pris d'un élan de courage, je saisis le crayon qui l'accompagne.Mais les tentatives d'écriture sont avortées jusqu'a present. Ca promet...Materiel et methodes: le carnet fait environ 15 cm par 10, composé de peut etre deux cent feuillets de papier recyclé blanc épais et un peu rugueux. Il est relié de cuir rouge et une laniere en cuir en permet la fermeture.L'objet semble sortir d'un marché indien. J'espere qu'il tiendra...j'espere réussir a le noircir un peu....Ah j'oubliais...l'outil numero 2 est un criterium "7 de conté" en plastique vert fluo et jaune rigoureusement hideux. Je précise également que le carnet m'a été offert par S. juste avant mon depart. Riche idée. Merci S.Petite parenthese: la pratique du clavier QWERTY ne m'est pas tres familiere. Je ne sais pas ou sont les accent, peut etre n'existent ils pas, en tout cas j'ai juste mis la main sur le é au prix d'un raccourci incroyable a 5 touches. On s'en contentera donc.13h, Kensington gardenCela fait maintenant plus d'une heure que JE REGARDE LES MOUETTES. C'est ca le debut de la sagesse? Et pourquoi les bernaches sont elles encore a londres au mois de novembre d'abord? Il faudra que je me renseigne. Une mouette tente d'engager la conversation avec moi depuis un quart d'heure. Elle ne cesse de me fixer. Comme je ne lui oppose qu'un dédain profond, elle finit par se casser, outrée. Alentours de vieux anglais se photographient au milieu des oies. Lorsque celles ci auront décidé de partir vers le sud, ce lac deviendra tristeSurlendemain, deux heures avant mon volAdieux a C et petite madeleine pour mon estomac qui crie; je n'ai quasiment rien avalé de la journée et mes yeux cherchent compulsivement un MarksAndSpencer Food. Heureusement dans London Brige Station il y a LE MIEN. J'y dépense systématiquement mes dernieres pounds quand je reviens de chez C. Cette fois ci je tourne dix fois dans les rayons en salivant devant mes futures proies. Je dois bien envoyer valser cinq ou six mémés avec mon enorme sac. Mon dévolu se jette sur deux sandwiches, des chips au vinaigre, un smoothie au cassis une petite bouteille d'eau. Evidemment comme je suis a Londres le passage en caisse est déplaisant...13 euros. J'adore cette ville.Les heures qui suivent sont une visite attentive du metro car la pluie s'est mise a tomber. C'est dans un wagon que je baffrerai les sandwiches les plus chers du monde.J'ai bien sur revetu depuis midi la tenue du parfait guignol autour du monde:chaussures de raid, pantalon beige a poches, polaire sombre. Les petites sacoches battent sur mes hanches, mon sac me cisaille les epaules. Ma contenance ne peut se raccrocher qu'a mon gilet fetiche. Merci AnF...mets ta capuche mecJe ne peux que constater qu'au lieu de philosopher precocement sur bouddha, ce sont les details materiels qui pour l'instant me preoccupent. Mon sac est lourd, trop lourd, je regrette amerement " la vie, la societe, la medecine" by Guy Lazorthe qui pese dans une poche, mais je me sais trop radin et sentimental pour l'abandonner quelque part. Pour l'heure je savoure l'atmosphere d'Heathrow, suis du regard quelques beautés en tailleur, et constate l'arrogance de la semelle de mes North Face neuves...Petits retours en arriereAvant-hier, devant la porte de chez C.Une fille m'ouvre. Elle s'appelle L. Gilet a capuche, pantalon ample, mine un peu reveche, la demoiselle m'accueille neanmoins de facon tres amicale. Petite causerie dans la cuisine pour apprendre par exemple qu'il y a quelques mois elle a failli mordre une precedente locataire qualifiee de "completement folle" et tellement hurlé et montré les dents que la victime terrorisée a pris ses affaires et quitté la coloc sur le champ (cette anecdote prendra son sens par la suite).L. donc travaille ici depuis 3 ans. Elle manage une petite boite qui s'occupe d'btenir des visas pour les particuliers. Elle est aux dires de C. renfermée et peu sociable, parle un anglais dégueulasse mais rapide et efficace, a l'air de beaucoup raler.Neanmoins elle m'a plu.La maison n'a pas changé, je dors tres confortablement dans la mezzanine de la chambre de C.Hier, Green ParkL'episode des mouettes s'éternisant, j'avais décidé de changer de parc. Mon livre avancait bien et me déprimait a mesure.Un rayon de soleil. J'en profite pour aviser des transats dans l'herbe. Quelques minutes me permettent de comprendre que ces sieges etaient PAYANTS (Londres...), je me leve donc. La une jeune femme d'environ 25-30 ans, plutot elegante du style "anglaise boheme", echarpe en soie verte, longue jupe et manteau en laine, chignon tarabiscoté, fond sur moi en me souriant et me demande si les sieges sont payants. Bien sur je satisfait ma contenance en repondant a la question alors que je ne l'avais pas compris immediatement. Bien sur la reponse au sempiternel "where r u from" suscite l'excitation (parfaitement non voulue de ma part) de l'etrangere dans les yeux de laquelle je lis en une demi seconde il est mignon et en plus il est francais...Bref nous discutames sur un banc et une heure plus tard, au Starbucks du coin je finis par m'apercevoir au detour d'une phrase banal que la jeune fille en question n'est autre que F, l'ancienne colocataire victime de mademoiselle L..... J'eviterai les commentaires du genre "que le monde est petit".Pour resumer F. est greco-ecossaise, s'est installé a londres pour chanter, danser et jouer la comedie comme Ute Lemper son idole, et subvient a ses besoins d'une part grace aux probables emoluements de papa, et aussi en presentant l'info-traffic a la radio anglaise.Ce soir C. me quitte sur le pas de son travail. Une fois de plus sa gentillesse a été sans égale. Je m'engouffre dans le metro et file a heathrow. Je quitte l'europe pour 6 mois. Il pleut.
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