TravelStream™ news feed for member ikono on TravelPod's free travel blogs service http://www.travelpod.com/syndication/rss/ikono en-us Copyright ©2009 TravelPod.com Fri, 27 Mar 2009 22:44:02 -0400 http://www.travelpod.com http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/ikono/1/1238208120/tpod.html http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/ikono/1/1238208120/tpod.html#comments Travel Blogs http://www.travelpod.com/travel-blog-entries/ikono/1/1238208120/tpod.html Fri, 27 Mar 2009 22:44:02 -0400 Doce Vertigem

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Luanda, Angola

Não vou concluir o blog com reflexões muito profundas e pseudo-intelectualóides de um pretensioso super-homem com bagagem de vida suficiente para dar uma de alto moralista. Vou deixar os Outkast e o Cee-lo fazerem isso por mim, com o refrão de um som de 1995 que resume bem tudo o que poderia ter vontade de transmitir com palavras mais poetizadas e menos directas:
http://www.youtube.com/watch?v=acN_99gfuAM

You need to get up, get out and get something,
Don't let the days of your life pass by
You need to get up, get out and get something,
Don't spend all your life tryin' to get high nigga.
You need to get up, get out and get something,
How would you make it if you never even try?
You need to get up, get out and get something,
'Cause you and I got to do for you and I.

O mundo é grande porra, deixem de viver agarrados a coisas que vão desaparecer convosco.
Xau!

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Luanda, Angola

A tarde já se despedia e quando assim é, as perspectivas de avançar convenientemente são anorécticas. Ainda assim e para que não ficasse com uma má ideia do meu próprio país quando tivesse de o comparar com os outros, as boleias apareceram umas atrás das outras. Até os carros que vinham no outro sentido paravam para me dar dois dedos de conversa. O primeiro dread parou para me levar uns escassos 400 metros e logo a seguir, antes mesmo perder de vista a minha última boleia, apareceu uma pickup Mitsubishi em gás, que parou assim que me viu esticar o polegar. Tinha 5 chineses lá dentro e eles nem se deram ao trabalho de baixar a janela para cumprimentar, me fizeram só o sinal para subir na quintal da jipi. Andámos bwé por essa estrada enlameada, vimos carros que por lá ficaram, tentámos caminhos alternativos que corriam a um escasso metro das pipelines da Total, passámos mal em alguns troços e quando eles finalmente me depositaram desculpando-se "amigo hoji fical aqui", eu agradeci imenso. Olhando para frente vi camiões virados para Luanda. Apressei o passo, sem chinelos e enterrando-me várias vezes quase até aos joelhos na lama, tentei apanhar os camiões e quando me aproximei perguntei se tinham um lugar. Todos responderam negativamente e depois todos começaram a berrar a chamarem-se uns aos outros "ehhhh xê vem ver Jêzuis". Um deles estava enterrado e eu disse que se mudassem de ideias me agarravam "lá frente". Mas a noite caía pesada empurrando o Sol para atrás daquela linha que parece sempre "já ali atrás do monte" e eu sei que de noite o mais sensato é parar e dormir. No entanto, algo me dizia que um daqueles camiões havia de ter piedade e apanhar-me caso continuassem para Luanda, por isso andei, andei e já a noite ia cerradíssima quando cheguei ao Tombe, uma aldeia com a rua principal toda iluminada graças a um gerador que "o governo" vem abastecer todos os dias. Aqui fui assediado por duas velhas bêbedas que queriam catar-me alguns kwanzas para mais kapuka, ou outro tipo de prenda que eu lhes pudesse produzir de dentro da minha mochilona. Desembaracei-me delas já um pouco impaciente e avancei até a escuridão, onde descobri que afinal, sem luz, corria o risco de tomar um banho de lama e assim sendo encostei-me à berma da primeira casa que encontrei, sem no entanto entrar. Foram transeuntes que me viram ali sentado que anunciaram aos donos da casa que tinha ali um estrangeiro e estes depois de me ouvirem com alguma curiosidade me disseram que se eu me cansasse de esperar que podia entrar e dormir ali. Três dos cinco camiões passaram sem parar, os outros dois nunca vieram e eu acabei por aceitar o convite, estava estafado. Por pouco não me arrependi. Os rapazes eram, para além de outras coisas, os padeiros da aldeia e nesse dia não tinha havido pão, o que implicava que eles teriam de ficar a trabalhar a noite toda para satisfazer a procura do dia seguinte. Até aqui não tem maka. A maka foi que, uns minutos depois de eu entrar, chegou um dread com uma bateria enorme e um boombox dos anos 80 que colocou na esteira que tinham acabado de me oferecer para me esticar mas que fui lento demais a ocupar. O rádio ligou-se e a música, estranhíssima, parecia querer rebentar com os tweeters. Que barulheira na aldeia, era a primeira vez que via um ambiente tão tranquilo ser brutalizado daquela maneira, mas revoltante mesmo, do estilo o velho Fritzl que insistentemente violentou a própria filha durante 24 anos e lhe fez 7 filhos-netos. Desse tipo. Mas porra, eles pareciam radiantes, como se tivessem tomado uma droga qualquer, muita cafeína com pau de Cabinda, estavam completamente lançados para uma noite de amassar e meter na fornaça. E a música, a música parecia uma interminável peça tocada pela orquestra do exército congolês, um cd inteiro, lembrava uma sessão de improviso ordenado que foi cortado em faixas, de tal maneira que nem nos dávamos conta que as faixas iam mudando. A verdade é que eu adormeci a escassos 4 metros desse rádio com mais meia dúzia de putos curiosos que ficaram ali a olhar para mim como se eu tivesse acabado de chegar de Plutão. Eventualmente houve uma pausa, tréguas... até as 5 da manhã, depois recomeçou a sessão de tortura. Levantei-me, arrumei as bikuatas, despedi o pessoal e depois fui uns metros mais à frente despedir-me do filho do Soba com quem tinha tido uma conversa interessantíssima na noite anterior. Contou-me sobre os seus sonhos e aspirações e contou-me sobre os anos da guerra quando a aldeia dele foi tomada pela UNITA durante uns tempos. Falou-me de como funciona o sistema do sobado e sinceramente fiquei com uma impressão totalmente oposta ao meu anterior preconceito; parece-me um sistema infinitamente mais democrático que o nosso parlamentar. Verdade seja dita, é mais fácil ser democrático com um grupo mais pequeno, razão pela qual (uma das) eu acho que deveríamos começar a preocupar-nos em fazer uma revisão a esse organigrama do poder que não consegue mais do que formar castas; uma kambada de gatunos que nunca têm de sair a rua e confrontar-se frente à frente com a miséria que causam a todos esses infelizes Zés Ninguém, os receptáculos directos da incompetência de quem nunca tem de prestar contas, que arcam invariavelmente com os danos colaterais inerentes da missão suprema de se criar uma classe média e uma burguesia, a mesma burguesia que esses mesmos senhores combateram há não muitos anos atrás... nojentos!
Mal saí, acompanhado pelo Soba, passou um camião que parou. Lá dentro ia um motorista mangolê e... um dos chineses que iam na Mitsubishi do dia anterior. Avançaram-me para caraças e depois brotei um pouco a butes, com muita alegria minha de poder respirar um pouco daquele ar do Zaire. Não muito tempo depois um camião parou e propôs-se levar-me até ao entroncamento onde virando à esquerda vamos para Mbanza Congo e à direita seguimos o percurso para Luanda. O camião era um dos dois que ficou a faltar na contagem do dia anterior, tinham decidido ficar lá por trás para descansar e, assim que me viram, cataram o artista. Chegados ao entroncamento, o próprio motorista desceu para ir apalavrar a próxima boleia com o veículo da rádio nacional que encontrámos virado para Luanda. O motorista ofereceu resistência, mas os radialistas que vieram logo atrás convidaram-me imediatamente para seguir com eles. Chegados ao Nzetu, saiu a primeira entrevista, seguida de convite para lá dormir caso não conseguisse avançar mais. Mas ainda era cedo, claro que eu ia conseguir, o meu plano era mostrar àqueles que disseram que ia levar no mínimo 5 dias até Luanda que não teria de passar mais de uma noite no caminho. E assim foi, depois de andar bastante sob aquela soalheira que nos faz sentir em banho-maria, apareceu uma carrinha sul coreana com dois polícias que me pediram o passaporte e finalmente me mandaram subir na quintal da jipi. Atrás iam outros 3 passageiros irradiando um optimismo quase irritante de tão ingénuo, prevendo a chegada à Luanda para as 18h30. Seriam já 16 e estávamos a mais ou menos 200 km. Como se não bastasse o estado da estrada, começou a cair uma chuva altamente inoportuna e fomos invadidos por moscas tsé-tsé que nos ferraram feio. Nos últimos dias (desde o Congo) já tinha passado muito mal em quintais de jipe e muitas foram as vezes que pensei em pedir para parar e me deixar já ali que queria dormir e continuaria de outra forma mais tarde, logo se via. Foi também a primeira vez que uma chuva (ainda para mais torrencial), me apanhou desabrigado. De modo algo conveniente, tinha um banco de mota que partilhei com um dos passageiros e, grande fezada, uma lona que estava a cobrir as colunas do boda, mas que felizmente era suficientemente grande para nos cobrir também. Isso facilitou um pouco a viagem que nem por isso se tornou confortável, mas não pude deixar de contemplar o lado positivo e pensar que poderia ter sido bem pior. Entretanto também tinham uns jerricans de combustível que foram vertendo e mais com a chuva, acabou por impregnar a minha mochila, deixando um cheiro pestilento em toda a minha roupa e destruindo o livro do meu irmão "L'enfant noir" do Camara Laye, que aconselho vivamente a ti que acompanhaste o blog. O kota ainda ameaçou "epá a malta hoje vai dormir no Ambriz", mas para minha enorme alegria abandonou essa ideia e continuou directo até Luanda, onde chegámos por volta da 1h30 da matina. "Ahhh.. as 18h30 estamos lá".

O kota ou era maldoso, ou só insensato, vou dar-lhe o desconto por causa do sono (ele teve de parar umas 4 vezes para lavar a cara com água gelada, já no bom asfalto, depois da Barra do Dande, não estava a passar dos 40 kmh), ou terá sido o copo, que também adormeceu o seu co-piloto, a verdade é que, depois de uma viagem tão longa até Luanda, a única coisa que não se faz é abandonar o passageiro a 1h30 da matina no Sambizanga né? Eu ainda quis acreditar que era só manter o espírito positivo que vinha carregando até aqui, mas as probabilidades fizeram o seu jogo limpo e eu não terei feito 10 passos até que um grupo de jovens metesse uma conversa chata num tom agressivo. Continuei a andar, mas eles acompanharam-me, eram 5 e disseram as coisas do costume: "não faz muita confusão, se não queres morrer dá só tudo o que tens". "Claro que não vou fazer confusão e claro que vou dar tudo, mas aviso já que não é muito, só para não ficarem nervosos quando virem o que tenho". Tinha os 15 USD que me tinha dado o taxista em Cabinda (ele bem disse que podia vir a precisar deles) e mais uns trocos do kumbú que o Kelson me tinha dado. Arrancaram-me a bolsa e perdi alguns dos papéis com contactos do pessoal que encontrei no caminho. Isto tudo sem parar de andar; fui acompanhado até a saída do Sambila onde me disseram para meter a mochila no chão para revistarem. Antecipei-me anunciando que sabia qual seria a única coisa que lhes interessaria e extraí da mochila a máquina fotográfica e a pen drive (que eles encontraram). Isso satisfê-los e deixaram-me em paz. Logo que eles deram costas apareceram outros rapazes preocupados com a minha integridade física, pedindo desculpa pelo mau estar causado pelos outros e implorando que não fosse para casa essa noite, que podia encontrar outros bandidos no caminho, para dormir ali na casa de um deles e de manhã pela fresquinha voltava para a minha família. Aceitei e pensei que ia poder aproveitar para procurar o meu amigo Sacerdote que de certeza que ia mexer os seus pauzinhos para descobrir quem tinha levado os mambos. Voltando para trás, outro grupo meteu conversa e quando pedi a um deles que fosse chamar o Sacerdote e dizer-lhe que o amigo dele Mata-Frakuxz tinha chegado e queria lhe falar, o dread que estava a minha frente parou, começou a rir e perguntou "Mata-Frakuxz... Brigadeiro Mata Frakuxz?" Aí percebi a sensação do Bond...James Bond quando interpelado. O mano conhecia os meus sons, convidou-me a pitar qualquer cena e fomos procurar o Sacerdote. Nada feito, já devia estar a dormir. Combinámos para de manhã.
Assim que vi o Sacer e lhe contei o que se passou, tal como esperava, ele virou o Sambila do avesso até descobrir quem tinha feito aquilo e quando saí de lá ao meio dia e tal foi com a certeza que os mambos haveriam de voltar para a minha mão. Não me enganei, no dia seguinte recuperei a pen e a digital, com todas as fotos e mais algumas, os bandidos já tinham estreado a cena, sem perder tempo. Só me estragaram a foto de chegada, com a família, barbudo e imundo, mas epá, há coisas piores, tais como as que me aconteceram nos dias subsequentes a minha chegada: levei corte da minha dama de 9 anos, apanhei paludismo, escapei parar com alergia a um medicamento que acho que não se deu muito bem com o paracetamol e deixou-me o corpo todo inflamado, voltou-me a dor de dente mortal...

O que vale é que no meio de tanta perda, ganhei umas fotos dos ladrões que partilho aqui convosco.

Cheguei ao portão da minha casa no dia 1 de Março de 2009, 6 meses e 1 semana depois da partida. Gritei pela minha avó para que ela me viesse abrir e fundimo-nos num abraço de descompressão regado de lágrimas de uma alegria ímpar, as mesmas que chorei depois com a minha mãe quando falámos ao telefone, a alegria da família que a cada dia se perguntava onde estava, se estaria a comer, a beber, de saúde, sem azares de outra índole, uma alegria distinta e avassaladora. Estou em casa e dessa vez vim para ficar!
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Pointe Noire, Congo

Je craignais une réception agressive de la part des autorités congolaises et du premier regard leurs têtes de voyous m'ont faire croire au plus probable: "ils vont trouver un moyen de m'embêter pour m'alléger de mes maigres économies". Eh ben je me suis trompé. Dès qu'ils se sont rendu compte que j'étais angolais c'était la fête, ils m'ont même parlé avec une certaine déférence et me demandaient permission pour fouiller un tout petit peu mon sac "si cela ne vous gène pas". J'ai eu droit à une démonstration des phrases en portugais qu'ils avaient appris lors de leur formation militaire en Angola, de laquelle ils en étaient plus que fiers. Je dois passer la nuit à la frontière et quand j'approche le chef de l'immigration pour lui demander permission de planter ma tente, il refusa me disant que je dormirais dans une chambre qu'il s'offrait à payer. C'est bien parti. Lendemain matin je fais le tour pour dire au revoir à tout le monde, remercier l'accueil et je prends la route. Juste derrière, un camion qu'arrivait du Gabon et que venait charger le manioc pas très loin de la frontière. Monte! La mission aujourd'hui c'est de faire la route déserte de 38 km jusqu'à Nyanga. Si je peux me faire avancer davantage tant mieux, mais cela s'avère un tout petit peu compliqué car la route est tellement éclaboussée que seuls les poids lourds se lancent dans l'aventure et à la frontière le mot que circulait c'était qu'ils n'attendaient que deux, le deuxième étant en fin d'après-midi. Il en avait un troisième dont ils n'avaient pas le renseignement et qu'allait jusqu'à Nyanga, sauf qu'à mi-chemin il s'est solidarisé avec son camarade qu'était complètement embourbé et voyant que le secours allait prendre trop de temps, j'ai décidé de reprendre la marche. Il manquait une vingtaine de km, j'en ai fait 16 en marche et pour les 4 derniers un gendarme m'a cueilli en moto. Il s'est mit en des difficultés pour l'avoir fait et le chef de poste du commissariat de Nyanga a voulu me demander de payer 2 litres d'essence pour combler l'erreur du policier. J'ai, bien entendu, résolument refusé. Les 300 km qui me séparait de Pointe Noire furent douloureux à parcourir, les routes sont dans un très mauvais état, le goudron étant pas plus qu'une mirage de ce qu'il fût un jour, un jour fort éloigné, caché dans les ténèbres de la période colonial. Mais j'ai réussi. A 2h du matin on me dépose devant le commissariat du village à 30 km de Pointe Noire (autres 30 km jusqu'à la frontière). L'anxiété commence à remplir mon âme, je sens déjà l'Angola juste devant et plus proche à chaque pas, plus proche, je me fais avancer, plus proche, j'ignore la fatigue, j'ignore la chaleur, j'ignore l'accumulation de poussière qui me salit jusqu'à l'âme, avec une seule certitude dans mon coeur : aujourd'hui j'atteins Cabinda, l'Angola, aujourd'hui je serais chez moi.


Crescendo em Angola ficamos com uma ideia muito negativa dos congoleses, mas eles são muito parecidos connosco, fisionomicamente e em termos comportamentais, para além do facto que falam a mesma língua que no Norte de Angola, o Kikongo, ou Monokotuba como também lhe chamam. Isto para dizer que já esperava que me fossem pentear gravemente na fronteira, mas para meu grande espanto, quando viram o meu passaporte fizeram-me quase uma festa, instruindo-me sobre o que tinha de anunciar dali p'ra frente as autoridades para que ninguém me pedisse dinheiro «diz que és turista, nós não pedimos dinheiro aos turistas ». Até me requisitaram com muito jeitinho autorização para dar uma vista de olhos na mochila, coisa que fizeram apenas superficialmente. Depois só quiseram exibir o português que tinham aprendido quando vieram em formação militar para Angola « no Kapolo 2 ». Eu tinha de passar ali a noite, por isso dirigi-me ao chefe de posto da imigração para lhe pedir autorização de enfiar a tenda por ali, algures. Ele respondeu negativamente, dizendo que tinha de dormir em condições na pousada que ali havia. « Mas eu não tenho dinheiro ». « Então pago eu ». Waaauuuu. Totalmente inesperado, os congoleses estão a revelar-se tão hospitaleiros como o resto do pessoal que fui encontrando no meu caminho descendente. As estradas é que figuram entre as piores. O meu objectivo no dia seguinte quando me levantei pela fresquinha era conseguir chegar a primeira cidade importante, Nyanga, a meros 37 km da fronteira (lembrem-se que alguns dias antes, no Gabão, fiz 400 km no mesmo dia). A estrada tem de se por entre aspas, está mais escavacada do que a boca da Gabriela Antunes (que descanse em paz e não me venha puxar os dedos dos pés no sono) e somente os camiões se aventuram por lá. Nesse dia, disseram-me os polícias fronteiriços, só esperavam dois, um de manhã que não ia muito longe e um mais para o fim da tarde que deveria ir até Nyanga. Avancei 5 km com o primeiro e como é lógico não ia esperar o segundo, fiz-me avançar com o meu motor natural, os butes, o meu wolkspata. Depois de hora e pouco de caminhada, ouvi o ronronar de um motor aproximando-se ao longe. Era um inesperado camião que me colheu e se propôs levar-me até ao meu objectivo, tendo no entanto sido desviado dessa vontade por uma solidariedade que apreciei com o seu camarada camionista, completamente enterrado na lama. Faltavam 20 km até Nyanga. Andei 15 e depois apareceu um motoqueiro, que afinal era polícia de fronteira (não da mesma por onde entrei) e que acabou por se meter em dificuldades com o seu superior hierárquico por me ter dado boleia. Fui chamado por este último que queria confirmar a estória do seu subordinado e cobrar-me dois litros de gasolina por essa boleia inusitada. Encontrou um muro, eu limitei-me a dizer que não pagaria nada "e arranja mazé é um sítio para um gajo dormir". Ele insistiu, mas encontrou sempre a mesma frieza na resposta. Acabou por deixar cair e deu-me um cantinho para passar a noite.
Objectivo do dia seguinte: Pointe-Noire, a 30 km da fronteira com Cabinda. Ainda era um esticão de 350 km, algo ambicioso para quem só tinha feito 30 km nesse dia. Às duas e meia da manhã, depois de 3 avarias no camião onde seguia, fui depositado a 30 km de Pointe-Noire, num comissariado. Missão (quase) cumprida, mas digo-vos, muito dolorosa. Só conseguia pensar no burrinho do Shrek a perguntar "ainda falta muito?" e acho que se esta fosse a viagem para o Reino do bwé bwé longe, teríamos de acrescentar mais uns três "bwé" antes do "longe" e o Shrek acabaria por perder a cabeça e arrancar a do burrinho a soco.
Foi então no dia seguinte, 25 de Fevereiro, por volta das 16h30 que percorri os últimos 10 passos da no man's land entre o Congo e a província de Cabinda.
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Cabinda, Angola

A emoção ao ver aqueles uniformes brancos da imigração e ser cumprimentado "bô tarde" foi muita e difícil de verbalizar. Um sentimento estranho me percorreu da cabeça aos pés, sentimento que, como "cidadão do mundo", identifiquei como sendo a futilidade do patriotismo que me lavra a alma, o patriotismo do qual nenhum nível de educação ou diversidade na localização geográfica me conseguiu purgar. Essa sensação que não é necessariamente de superioridade, simplesmente de identificação com um conjunto de códigos que me tenho tentado habituar a negligenciar em prol de outros mais universais, de códigos humanos que nos unem em vez de nos diferenciar. Continuo a tentar descortinar melhor esse sentimento para melhor poder lidar com ele e para que, não se venha no futuro a tornar em algo mais desagradável do estilo um ultra nacionalismo hitleriano cego. Entretanto foi esse sentimento que me deu uma fraqueza nos joelhos, me obrigou a sentar, tirar a minha bandeira de Angola que tinha estado no fundo da mochila desde o início da minha viagem e, aproveitando o raro momento de solidão que tive para contemplar tudo o que tinha percorrido até pisar na minha terra, me encheu de comoção e uma miríade de complexas sensações que me obrigaram a verter algumas lágrimas. Imagino que seriam as mesmas que verteria um corredor de fundo que se prepara durante anos para uma prova mundial da qual sai vitorioso entre centenas de outros atletas.

Quando cheguei para me carimbarem o passaporte, tinha um jovem sentado no muro, um jovem que me lembrou muito de um colega que tive quando trabalhei como colaborador na LAC, um dos manos que trabalhava como técnico de som e que hoje é DJ. Esse mano, ouvindo a minha conversa com o chefe de posto propôs-se levar-me até Cabinda, a capital da província, que fica a mais ou menos 90 km da fronteira. O mwadié de seu nome Kelson, tinha vindo buscar carros que vieram pelo porto de Pointe Noire e que o padrasto dele vende em Cabinda. Foi num Mazda linhoso (já não tanto para o europeu que se desembaraçou dele) que arrancámos dali a todo o gás entre aclamações de "Jesus" ou "Bin Laden" em minha direcção. Levou-me a dormir no kubico dele onde vive com outros dois irmãos, conversámos bwé, deram-me pitéu e todos mambos. No dia seguinte fomos ver a situação do barco que fazia o trajecto Cabinda - Soyo pois não tinha a mínima vontade de ainda ter de encarar uma fronteira estrangeira depois de já ter pisado no meu país, muito menos quando essa fronteira seria a da RDC, um país com conflito decorrente. O problema é que o ferry, apesar de hiper novo (menos de um ano), estava já ancorado com uma avaria matracaica que o impossibilitava de se lançar em alto mar. Bwé bonito comprar as coisas, mas quando não sabemos operá-las nem temos pessoal qualificado para a manutenção, essas coisas tornam-se potenciais candidatas a ferro-velho antes da devida altura.

Fui então ver com os pescadores se alguma chata fazia o trajecto e a resposta foi positiva mas um coxe assustadora, isto porque a viagem levaria a volta de 10h, 4 das quais cortando por noite cerrada, ainda para mais em época de chuva e mares turbulentos. Eu não fiz 13000 km para vir correr riscos desnecessários a porta de casa. Lá terei eu de atravessar aqueles 30 km de RDC. Ou teria, se o Kelson não se tivesse oferecido para me meter no avião da TAAG até ao Soyo. Custo 4000 kzw. "Mas comé, não queres ir já até Luanda? O avião que te deixa no Soyo depois continua até lá". "Seria morrer de sede em frente ao mar mano, tenho de terminar esta viagem como me propus. Batotar aqui em casa ia deixar-me uma eterna sensação de incompletude". Mas obrigado pelo gesto mô irmão. Passei mais uma noite com os manos e às 7h20 da matina do dia seguinte o Kelson foi depositar-me no aeroporto, um aeroporto muito catita diga-se de passagem. O avião estava previsto para as 11h30, check-in as 9h30. Mesmo depois de eu ter falado com o kota da TAAG e ele me ter garantido que me conseguia o lugar, o Kelson não quis abandonar o posto enquanto não viu o dito cujo na minha mão e teve a certeza que eu iria embarcar. Granda mangas.

No aero ainda deu tempo para reunir um pessoal a volta de mim e contar pela enésima vez o meu percurso, o que me granjeou 15 USD da parte de um dos taxistas impressionados que ali aguardavam cliente. Claro que o avião só saiu dali as 15 e tal, mas no Soyo consegui logo uma boleia que me deixou no limite da cidade, aonde termina o asfalto. A aventura recomeça pela última vez. Luanda no horizonte
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Ndjolé, Gabon

J'arrive donc au Gabon avec mon visa de 3 jours de durée, longtemps perimé (date d'expiration 16/02. Date d'arrivée à la frontière congo-gabonaise : le 20/02) et je crains le pire, on va me dire d'en acheter un nouveau alors que mes économies sont, comme elles l'ont toujours été, dans le plus vif rouge. Etonnement, les agents d'immigration fûrent super réglos en me laissant passer, disant que la date emise par l'ambassade n'a aucune valeur pour eux, que le visa prend effet le jour où l'on traverse la frontière. Assez logique pour la plupart des gens ayant un minimum de sens commun, mais je connais mieux que ça et je sais bien qu'à la moindre occasion trouvée par ces gens pour nous exiger du fric ils s'accrochent comme des mouches à la merde. Bien heureusement, le Gabon fit l'exception pour mon grand soulagement. Cependant on ne me laissa pas passer la nuit à la frontière et on me demanda d'aller prendre un véhicule pour Bitam, à quelques 20 km, où je devrais me faire cacheter le passport le lendemain. « Combien cela peut coûter ? ». « C'est 500 FCFA la journée, mais la nuit ils peuvent demander 1000, voire plus, tu sais... il y a l'aspet couleur ». Ah bon, pas de surprise là dessus. Il n'y avait plus de véhicules, du moins, pas de taxi, mais un monsieur qui partait vers Bitam m'a simplement dit de monter ce que je fis. J'ai fait tout le trajet pensant qu'à l'arrivée il pourrait me charger un prix à son gré puisque on ne s'est pas mis d'accord pour les 1000 FCFA relatifs à l'heure tardive et/ou à la couleur de ma peau. Eh bien, ce monsieur a fini par me payer 5000 FCFA pour passer la nuit dans un auberge... et la « chance » africaine ne cesse d'avoir lieu. Le lendemain un taximan me fait le tour du quartier pour me déposer devant l'immigration sans rien me charger. Plus tard je le retrouve en sortant de sa maison et il me dit de monter. Il souffrait à ma place, me disant que je ne pouvais pas me promener comme ça, que personne n'allait me prendre, que c'était de la folie, insistant pour que j'attends un véhicule qu'il payerait. Finalement il me fila 1500 FCFA et avant même que je puisse quitter son champ de vision, une Toyota hilux s'arrêta pour moi et il gesticule tout heureux comme s'il venait d'achever une glorieuse victoire. Vraiment il s'inquiétait pour moi le pauvre et pourtant il n'y avait aucune raison car le Gabon s'est révélé comme le pays le plus simple pour faire l'auto-stop. Très rarement plus de 5 voitures fonçaient devant moi sans s'arrêter pour me prendre. Ce jour là, je n'ai presque pas marché et j'ai totalisé la marque impressionante de 6 passages et 400 km. C'était extraordinaire. Pas de raison pour que la suite ne soit pas aussi facile sinon l'état de quelques routes le plus on se rapproche de la frontière avec le Congo, les derniers 48 km étant les plus pénibles et annonçant en quelque sort ce qui m'attendait de l'autre côté. Le Gabon m'a quelque peu impressioné par sa beauté naturelle (c'est ici qu'on traverse la ligne de l'équateur), par l'infime nombre d'habitants (1,5 M) malgré sa superficie considerable ( aprox 268 000 km2) et par la forte présence d'africains de tout pays confondu. Pour que vous ayez une idée, de tous les gens que j'ai croisé sur la route dans mes 3 jours de traversée il y a eu des Camerounais, un Ivoirien, des Nigerians, un Nigerien, un Sénégalais, un Malien, un Tchadien et un Burkinabé. C'est vraiment un pays d'éléction pour l'immigration et tout le monde est apparemment bien accueilli. Autre chose assez frappante, c'est que l'enseignement non seulement est gratuit, comme TOUT LE MONDE bénéficie de bourses d'étude du gouvernement pour les charges périphériques. Je n'aime pas les présidents comme Omar Bongo qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, mais bon, au moins il y a un souci social d'assurer un minimum de bien être à son peuple. Récemment un groupe de jeunes a porté plainte contre lui à la Cour international pour délapidation du patrimoine publique. Les choses bougent en Afrique... donnez-nous du temps.



Cheguei à fronteira congo-gabonesa já de noitinha e com receio que me barrassem por causa daquela situação do visto que vos expliquei, mas levei com uma boa surpresa (aliás, este país representou 3 dias de sequências de boas surpresas) da parte dos oficiais de imigração que me disseram que iam pura e simplesmente ignorar as datas pré-estabelecidas pela embaixada em Abuja e que iam considerar os 3 dias a contar da manhã seguinte quando fosse registar o meu passaporte nos serviços de migração na cidade mais próxima, Bitam, para onde me obrigaram a ir dormir. Isto pode parecer lógico para toda a gente, só que aqui já se sabe, a lógica pertence-lhes para eles a torcerem e revirarem a seu bel-prazer assim que a menor discrepância nos documentos, mesmo que a culpa nos seja alheia, se lhes apresenta como um presente dos céus. Ao invés de tentarem resolver o problema, vão amplificá-lo a proporções tão gravosas que parece sempre que o rasurar de uma letra no formulário é equivalente ao termos assassinado o presidente. Mas claro que... mediante a gasosa podemos esquecer isso tudo. Tinha sido assim a maior parte do meu percurso, não podia deixar de estar radiante com esta demonstração de honestidade da parte dos gaboneses.
Mais fezadas para a viagem de 20 km até Bitam e na dormida na pensão mais barata que lá tinha que acabou por ser paga pelo próprio kota que me deu boleia. Uns minutos antes tinham me prevenido que ao invés de 500 eu teria de pagar 1000 para chegar a Bitam, "porque é de noite e porque... (gesto com dois dedos acariciando o braço esticado a frente do corpo, indicando claramente 'cor de pele') a cor, já sabes né?", mas não tinha mais táxis aquela hora, só o senhor que me levou e que, tivesse eu chegado 1 minuto mais tarde, não o teria sequer visto.
No dia seguinte, apesar da relutância em me deixar partir da parte do taxista pula gabonês que sentencenciava que nunca chegaria sequer a cidade seguinte se contasse com boleia, levei um avanço de 400 Km de 6 boleias diferentes. O Gabão foi automaticamente eleito como o país mais fácil para andar a boleia, raramente passando por mim mais de 4 carros sem que um parasse. O pessoal é suuuuuper. Também é um país com apenas 1,5 milhões de habitantes e habitado por imigrantes de todos os recantos de África, um país onde TODOS são incentivados a estudar pois para além de o ensino ser gratuito, o governo ainda paga bolsas de estudo por cima. Eles próprios dizem-se preguiçosos e têm de o ser pois o país tem o mesmo potencial dos Camarões para ser auto-suficiente mas ninguém quer praticar agricultura, preferem importar tudo. Como consequência, o Gabão é o país mais caro que visitei, uma refeição podendo custar até 5 vezes mais que no vizinho Camarões.
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Cotonou, Benin

Next morning I woke up and walked out of Lome. After two hours a nice moto-taxi driver pulled over and told me he wanted to assist me for a couple of miles. What he ended up doing instead, was driving me the whole 64 km to the border line, in spite of my insistence that he just dropped me anywhere that wouldn't drive him into financial loss. This is the way he makes his living, thus driving me represented not only a waste of time, but also fuel and, consequently, money. Same money he needs to provide for his family. But he just wouldn't let me go and once more I was blown away by this African tenderness.
On the Benin side, a quick introduction about my travel method immediately gathered me some sympathy, the immigration officer rushed to get me a nice, not too expensive transit visa which I wouldn't be able to afford if I had decided to pay the 50 cedis at the Ghanaian border. Walked for about an hour, but the scorching sun, my shoulders and my tooth ache still in full swing for the fourth day in a row, made me stop underneath a tree shadow. Along came a bingyman and we had a nice little chat about life philosophies as I rested. After farewell I walked for quite some time before Simon, already a passenger in the motorbike, instructed the driver to pull over and picked me up for a 15 km stretch. He insisted I spend the night at the bar he's putting up on the beach side at Grand Popo and after brief hesitation I ended up taking his offer and it was probably the best thing I've acceded to in the past few days, as the place was dazzling, absolutely gorgeous. The beach stretches to the horizon line, the coconut trees add up to the panorama a superb effect and then, there is this sand bank, tongue shaped, 100 m wide and a few km long, where we have the ocean on the right hand side and a river on the left, creating a rather unique and unexpected combination to our viewing pleasure. Outstanding! Unfortunately, I was only given 48 hours to leave Benin territory, so I had to step it up and duly throttle towards Cotounou. I managed to hit the border that same day, towards 16h00 but decided not to crossover to Nigeria for I was only given 7 days in this country and I had to use them wisely and that didn't include wasting my first day with only a couple of hours left of sunlight. Asked for permission to the Benin authorities and was granted a piece of floor to sleep at, plus a bunch of free advice and warning against my walking method in the crossing of the Nigerian territory, without a doubt the most ill-reputed country in the ECOWAS. The female officer that I'd first spoken to took care of me as if she was my mother: bought me some paracetamol, fed me, and let me use the officers' bathroom. In the morning, before she was gone, she bought me a loaf of bread and gave me 1000 Naira, the Nigerian currency. Way to go Benin.


Dia seguinte, dobrei a tenda e piquei a mula. Andei duas horitas ate que um moto-taxista se aproximou e dizendo que gostava da minha coragem para viajar assim, se propos a avancar-me alguns km. Escusado sera dizer que o rapaz acabou por avancar, avancar, recusar a minha insistencia em largar-me num sitio qualquer, avancar um pouco mais, ate esbarrarmos na fronteira, 64 km para la do ponto onde arrancamos. Que dizer? O kota perdeu tempo, gasolina e consequentemente kumbu, mas depois de me apanhar, nao se sentiu bem em abandonar-me de novo a minha sorte e traccao "pernatica".
Do lado do Benin, rapida exposicao do meu metodo de viagem granjeou-me simpatia imediata e um rapido e simpatico tratamento com um visto de transito valido por 48h, que mesmo assim nao foi gratuito e que nao poderia ter pago caso tivesse cedido a pressao no Ghana. Andei praca, ate que a dor de ombro, de dente, de ouvido, de cabeca, mais o sol escaldante me obrigassem a encostar sob a sombra de uma arvore. 5 minutos depois, um rasta muito comico saiu da sua kubata mal amanhada atras da dita arvore e tivemos num dialogo interessante durante meia hora, o tempo de recuperar o folego e voltar a meter-me de pe. Mais marcha longa ate que outro motoqueiro, ou por outra, o passageiro que nela seguia, parou para me fazer adicionar como terceiro elemento mais mochila e levou-me para a sua aldeia onde esta a construir um bar e deixem-me que vos diga, o lugar e altamente bonito. Chama-se Grand Popo e fez-me pensar numa mistura de Mussulo minus os casaroes que ja se acotovelam e uma cidade mais modesta no Algarve em construcao. Infelizmente nao pude captar em plenitude a magnificencia do lugar, pois a visita guiada so teve lugar ao final da tarde quando a luz ja nao era apropriada para a minha camara mendiga captar fosse o que fosse. Vi sozinho a lingua de areia de 100 m de largura e alguns km de cumprimento que e banhada no lado direito pelo imenso Atlantico e do lado esquerdo por um rio, criando uma paisagem surreal, corroborada pelos enormes coqueiros perfeitamente desalinhados ao longo da costa do rio. O bar do rapaz, Simon, tambem e de um extremo bom gosto, sem manias nem pretensoes, feito essencialmente de madeira e bamboo, bem ornamentado com plantas decorativas, jardim e coqueiros que ainda estao em estagio infantile, mas ja da para antecipar a futura beleza do lugar. O Simon um dia sonhou, como todo o rapaz pobre por esse mundo fora, em fazer a vida como estrela renomada do futebol mundial, mas recusou naturalizar-se marfinense para se fazer catapultar e soube quando por os pes na terra e consacrar-se as suas ambicoes mais modestas. Muito nice o mano.
Dia seguinte apressei o passo e, mais uma vez vou poupar-vos os detalhes de como me consegui por na fronteira por volta das 16h00. La chegado, pedi autorizacao para passar a noite com a policia de imigracao que me foi concedida, com mais conselhos e admoestacoes de "seu maluco" sobre os perigos de fazer isso na Nigeria. Trataram-me muito fixe, sobretudo a kota a quem me dirigi quando la cheguei, que me fezou o paracetamol, refeicao, me deixou usar a casa de banho dos oficiais e de manha me passou um pao e 1000 niara, dinheiro da Niju. Benin BATEU!!!
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Yaounde, Cameroon

La tâche de traverser le Nigéria n'a pas été trop compliquée du fait que mon Ambassade s'est occupée de tout jusqu'au point de me mettre dans une voiture qui m'amenerait à Calabar. Malheureusement Calabar n'était pas la bonne frontière et j'étais obligé de passer la nuit dans la gare et de revenir sur mes pas le lendemain de plus de 200 km, jusqu'à Akom. J'étais avec 4 Camerounais qui n'ont pas pû prendre leur bâteau à destination de Douala la veille. Les nigériens ont essayé de nous rendre les choses compliquées pour nous laisser continuer, mais ça n'a pas marché, on a rien donné, nique sa mère !
Côté camerounais on est tous (plus une) rentré dans un vieux vehicule 5 places (on était à 7) que devrait arriver à Kumba 5 heures après selon le càs clinique de chauffeur qui nous a emmenés. Sauf que, à peine 2 km de fait et on a troué le radiateur ce que nous a fait revenir en arrière pour le réparer. Puis le gars roulait comme un malade dans une « route » qu'était dans un très mauvais état, on a fait 5 crevaisons, bref...on est arrivés à Kumba non pas 5 heures, mais 24 heures après le départ ! C'était quand même assez marrant. Arrivé à Kumba je ne pense alors qu'à emprunter la route menant à Douala et faire mon chemin. Il ne me reste plus que 4 jours pour traverser l'ensemble du pays avant d'arriver au Gabon, alors pas de temps à perdre, tant que le soleil me donne le privilège épanouissant de ses rayons je marcherai, malgré les plusieurs invitations à rester sur place et passer la nuit, surtout de la part des jeunes filles vendeuses de crédit de portable toujours au bord de la route. J'étais fort étonné de m'en rendre compte qu'il y avait deux langues officielles au Cameroun (anglais et français), que les deux Camerouns se sont reunifiés en 1972 et que depuis les choses se passent plutôt pas mal, même s'il demeure bizarre de voir leurs infos, avec deux présentatrices qui interagissent l'une avec l'autre, répetant les mêmes infos deux fois, une fois en anglais et l'autre en français. C'est fort.
Au bout de pas très longtemps un gendarme m'a recueilli sur la route et m'a avancé directement à Doula. Ce n'était pas facile en moto, le sac commence a peser sur le dos et au bout de vingt minutes on commece déjà a se demander s'il ne serait pas mieux de continuer à pied. L'envie de me faire avancer a aidé a surmonter la douleur et au bout de deux heures poussière nous étions arrivés. Contrairement à ce que je croyait déjà, Romanus n'a pas pû m'amener chez lui par crainte de se faire interroger le lendemain par ses superieurs, vu qu'il habite dans une espèce de caserne hors limite pour les communs mortels, surtout étrangers. Je me retrouve donc dans la banlieu d'une grande ville en pleine nuit et je dois commencer à penser à me faire loger dans un auberge ou quelque chose de ce genre. C'est quand deux jeunes s'approche de l'endroit où j'étais pour papoter avec la fille vendeuse et prenant une certaine curiosité, un parmi eux se retourne vers moi et me demande d'où je viens. « L'Angola ! ». « Ah tiens, mais tu parles portugais dis donc ? ». « Bien sur ». Petite démonstration d'un portugais un peu usé, « pas mal du tout...tu l'as appris où ? ». « Eh ben, moi aussi je suis angolais. ». QUOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????????? J'étais completement incrédule. Quelles en sont les probabilités d'une telle recontre? Cela faisait à peine une dizaine de minutes que j'avais été déposé et j'étais maintenant devant un conterrain. Je demande s'il y en a beacoup d'angolais au cameroun, essayant de trouver une logique pour cette rencontre inattendue. Bien sûr il m'a fait venir dormir à la maison et m'a offert à manger. C'était incroyable ! Je m'avance maintenant vers Yaoundé, la capital. Je me suis reposé deux nuits chez Serge, un des camerounais que j'avais connu dans le véhicule qui nous menaient tous à Calabar (Nigeria), il m'a fait goûter la nourriture du pays, que fait d'ailleurs une des plus grandes fiertés des camerounais, l'un des seuls pays au monde ayant atteint l'auto-suffisance alimentaire et avec la classe aussi, le menu pouvant varier à chaque repas pendant plus d'un mois si on le veut bien. L'humidité commence à être ettoufante, la transpiration coule en litres, on est en Afrique Centrale. Maintenant direction Gabon !


Logicamente que na saída da Nigéria quiseram me pentear, só que eu usei da minha paciência e perseverança a cada vez com uma só excepção a mencionar, quando chegámos (estava com aqueles camaroneses que vos falei) ao Sr. da Alfândega e ele nos pediu sem a mínima vergonha na cara 15 mil para nos deixar seguir sem revistar. Barafustei e perguntei porquê que tinhámos de pagar, se estaríamos a levar contrabando ou algo de ilegal. O kota bravou e me mandou encostar, revistando os nossos sacos um por um com especial atenção para o meu, de onde tirou TUDO, peça por peça, desdobrando a roupa e atirando para o lado. « O Sr. só está a conseguir provar que pode ser chato, mas pode crer que daqui não vai levar nem um cêntimo », lhe berrei já bem fatigado da minha vida. O último dread da imigração quis também começar a extorsão com a mesma frase « You overstayed ». Lh'expliquei a situação e desta vez para minha surpresa, total compadecimento com a minha causa. Do lado camaronês foi tudo tranquilo, a maka só começou com o táxi que ia nos conduzir voado pela desgraça de estrada (picada) que nos levava até Kumba, princípio do asfalto. Viagem de 5h segundo o motorista, mas mal arrancámos, não conseguimos bater 2 km e furamos o radiador com uma pancada violenta num buraco. Volta mais para trás para consertar. Foi tanta maka que só chegámos ao destino 24h e 5 furos depois. Mas deu graça, depois de atingirmos o destino esquecemos sempre as desventuras que nos atrasaram, o caminho agora é para frente, apesar de algumas meninas camaronesas, vendedoras de saldo, tentarem me convencer a pausar e passar essa noite na casa delas. Mhhh não obrigado, enquanto houver luz do Sol a minha dika é mesmo marchar, mas « agradeci imenso yá ? ». Senti-me granda burro quando me dei conta que os Camarões tinham o inglês como segunda língua oficial e que havia uma grande região totalmente anglófona no Norte. Funciona as mil maravilhas, apesar de ser um bocado estranho ver os noticiários em que duas apresentadoras noticiam a mesma coisa uma numa língua, outra noutra. Muito do pessoal com quem tive a ocasião de falar era perfeitamente bilíngue. Foi um militar que me apanhou na sua motoca para me levar até Douala (viagem complicada para fazer de mota com um saco de 16 kg nas costas) e depois me fez descer numa área na periferia da cidade, quando eu já me afiambrava para um convite de alojamento. Explicou-me muito atrapalhado que não me podia levar para a casa dele porque era num quarteirão reservado aos militares e que se o fizesse iria ser apertado pelos seus superiores. Percebi claro, agradeci pelo empurrão de quase 200 km e deixei-me estar ali naquela praça onde inquiri umas jovens vendedoras de saldo sobre o sítio mais rasca, mais barato para passar a noite, « mesmo sem colchão e com 3 paredes, só quero tecto ». « Aguarda um pouco que eu já vou terminar o meu trabalho e mostro-te uma aqui perto ». No aguardar surgem dois indivíduos, um dos quais entra em xaxos imediatos com a miúda deixando transparecer que já se conheciam antes. Depois de um lerozito ele vira-se para mim e inicia di mi dá conversa : « vens daonde e para onde vais ? ». O da praxe. Só que... « sou angolano e estou a voltar para a nguimbi ». « Aié então falas português ? ». « Claro que sim ». Breves instantes de exibição na língua do poeta zarolho, num português que ou era muito antigo e enferrujado ou era do futuro, mas bem compreensível e merecedor de um « parabéns, onde é que aprendeste a falar ? ». O tóin foi quando ele me retorquiu : « Ô tam'ém sô angôlanu ». Epá não pode ser, isto já é um excesso, um abuso, uma hipérbole de coincidência. Tentei me controlar e fazer perguntas que fossem reduzir drasticamente a improbabilidade elevadíssima do que acabava de me acontecer, do género: "Conhecem muitos angolanos aqui? Temos comunidade?". "Não, não conheço mais nenhum". O brother, Augusto de seu nome, já girou muito. É do Kwanza-Norte, mas fez os estudos todos na Namíbia. Fala o inglês e o pidgin perfeitamente e o francês também lhe dá sem mácula. Acho aliás que fala todas essas línguas muito melhor que o português que acabou por ficar para segundo plano. Um daqueles que se virmos, vamos dizer injustamente não é mangope (aliás aconteceu-lhe uma vez ao passar para Cabinda). O mano também já VIVEU (trabalhou) no Dubai e na África do Sul, um dread altamente viajado. Deu pitéu, deu kubico e de manhã se demos xau já yá? Que cena.
Continuei para Yaoundé, a capital política, onde passei duas noites sem sequer ir visitar o centro da cidade. Estive com um dos manos que conheci na Niju e me acolheu na casa dele e me deu a conhecer alguns pratos nacionais. Os Camarões (mais um nome dado pelos tugas) são um dos poucos países no mundo que se orgulha de poder dizer que são auto-suficientes em matéria de pitéu. Têm uma enorme diversidade alimentar e o hábito de dizer que são África em miniatura, porque tudo o que existe em seja qual for a parte de África se encontra ali. Comida servida a fartazana e muito barata claro né? O calor é demais, a transpiração parece torneira, estou a aproximar-me do equador e o Sol começa a ficar mais alto. Rumo para o Gabão, o meu tempo expirou aqui.
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Abuja, Nigeria

Nigeria was odd. I was expecting it beforehand because all I remember hearing from the vast lands of Nigeria ever since I was a little boy were bad, nasty, vile things. Then, Nigerian music caught my heart, first by the likes of the supreme Fela Kuti and afterwards, gradually, by a host of other rather talented contemporary artists such as Keziah Jones and Asa. The urge of knowing Lagos, see with my own two eyes the infamous Kalakuta Republic (Fela's neighbourhood) and try to breathe the air that inspired such totems became unbearable and the further I got close to it, the harder that desire burnt inside me. Things didn't happen in such a way to favour this visit, so, no hard feelings, but I had to skip Lagos for the time being. The immigration officer on the Benin side was so concerned for my safety, she insisted in getting someone to put me in a taxi and paid for it. That crippled my chances of getting free accommodation with the guy that would have picked me up had I hitchhiked. Plus, we've idled for over two hours before the taxi finally left the border until the vehicle was fully loaded with passengers and that further reduced my chances of making a small tour through Lagos and bumping into my future host. The actual distance to Lagos from the border doesn't go above 130 km but going the first 60 is ABSOLUTE HELL!!! The number of improvised checkpoints every 50 meters and the aggressiveness of the makeshift, money thirst officers, a great number of them not even wearing uniforms (the ones who were being usually rowdy faced, battered with muscles and sporting their AK's in a menacing manner), was absolutely intimidating. I readily assumed this was their very intention: be as scary as possible to better extort money from little scared puppies. My fellow passengers informed me that what I was seeing was nothing; I was lucky it was a Sunday and all of the weeklong sinners had gone to church to confess and purge them, so they could start over the following working day, that usually the checkpoints can be twice as many. Unbelievable. So there I was on the outskirts of Lagos, in a place that looked like a refugee camp where chaos reigned, surrounded by grimy looking individuals going about their (shady) business and giving me unpleasant looks. I ignored them until I was spoken to and when that happened, I didn't allow the time for animosity to settle, a big smile and my full attention were enough to turn a bad intentioned brother into a friendly fellow. Some of these hoodlums who could have easily strip me naked of my belongings in a different occasion, ended up giving me money for the journey, getting me a cheaper ticket for my bus to Abuja, feeding me and telling me about their country, their differences, their struggles.
6 hours after my arrival, I was on a night bus to Abuja to go see my embassy and ask them for assistance to sort out visas for the following countries. I will spare you the details of the time it took me to find it, the time it took after I did find it to be allowed in my own country's embassy, the incompetence of our diplomatic staff and just tell you that after they finally realised what I was up to, they treated me really well, placed me in a hotel while waiting for the visas to be endorsed, with some pocket money for trivial spending. I even allowed myself some small luxes, such as buying a Mars candy bar made in Saudi Arabia, tasting as if it has gone past its prime and two Cerelac tins which I devoured in three days. Yummy. I could also take the time to relax and watch the news, all of them bad in a world gone mad. When the passport finally came out, the lack of intelligence of our diplomats once more came under the spotlight when I saw the number of days I was to be allowed in each country and the date from which the visas were to become effective and to expire. We were the 13th of February and the following countries were in this order: Cameroon, Gabon and Congo. The visa demanded by my embassy to the Gabonese embassy was to last 3 days and it started taking effect, imagine... on the 13th of February! Clever hum?
I had mixed feelings about Nigeria, that is out of all countries I've travelled, the first where I found the first unsympathetic people, very rude I'd say, but it would be unfair to quick judge the whole country on those grounds without taking into consideration what differs it from the rest and there is a very key element one should account for: there are about 140 million souls in a soulless society, it's the most populated country in Africa, Lagos alone have some 9 mil (more than the population of London), one is bound to bump into less friendly people to say the least. There were also a lot of nice guys I've spoken to and had the chance to come across. The African spirit is still there, a bit diluted by their very peculiar economical and political reality, but gladly it is still there. I´ll be back to know Lagos, that's a promise.



Nigéria! Para quem acompanha o blog desde o início sabe que esta seria uma etapa a parte, uma etapa especial da qual não sabia o que esperar. A viagem foi separada em 4 blocos, a Nigéria sendo o único país que por si só constituía um bloco. As suspeições tinham razão de ser e justificaram-se: a Nigéria É MESMO um país a parte. Logo aos primeiros metros (e não se trata de uma hipérbole) as autoridades nigerianas garantem que a recepção seja especial e "acalorada", com checkpoints quase violentos a cada 10 metros ainda na zona da fronteira e a cada kilómetro uma série de 3 ou 4 barreiras de polícias de AK separadas por escassos 50 metros. Todos com ares de poucos amigos deixando a ideia que existe algum tipo de instabilidade no território, ou que andam mesmo só a caça do salário, extorquindo todos os cêntimos possíveis aos utentes da via. Resultado, os escassos 130 km da fronteira até Lagos são um autêntico inferno. Infelizmente não consegui oferta para ficar em Lagos a não ser depois de já ter mudado de ideias sobre ir ou não a Abuja, a capital. Estava sem kumbu e sem vontade de passar outros 10 dias na fronteira Nigéria-Camarões sem visto, sobretudo de passar esses dias do lado nigeriano onde só me deram 7 dias de estadia. Abuja seja!
Na embaixada me barraram a entrada por causa dos calções. Um niju m'emprestou as calinas dele que nem fechavam na minha cintura, mas deu para enganar, so que mesmo assim a mensagem que voltava da secretaria era "liga para este número para marcar audiência que está toda a gente muito ocupada". Eu vociferava raios e coriscos, só que vendo o esforço impotente da segurança que não conseguia passar pela secretária decidi simplesmente me sentar a frente do portão e não me mexer dali até que alguém me recebesse. Quando finalmente me fizeram entrar na fortaleza e passei pelo olhar de ódio da secretária, fiquei sem perceber qual era a coisa que mantinha toda a gente tão ocupada que não pudessem receber um compatriota em dificuldade: não havia vivalma! Vou evitar falar da competência do nosso corpo diplomático, pois dizer que é duvidosa seria estar a ser condescendente. Quando finalmente perceberam ao que vinha e o que estava a fazer, trataram-me com muita deferência e aquele carinho contido de fato e gravata: propuseram-se arranjar-me não dois, mas os três vistos que me faltavam até Angola evitando-me assim uma paragem em Libreville (Gabão), meteram-me num hotel enquanto aguardava que o passaporte fizesse o tour das embaixadas em questão (Camarões, Gabão e Congo) e um coxe de massa no bolso para refeições e outros mambos. Até me permiti a dois luxos: uma barra de Mars que no entanto tinha um sabor estranho, não sei se era porque tinha apanhado muito sol ou se porque tinha sido fabricado na Arábia Saudita e duas latinhas pequenas de Cerelac que pitei em 3 dias. Comi muito ananás e plantain (banana pão) e aproveitei para seguir um pouco as notícias, vi quando o Scholari foi com os porcos, os fogos na Austrália e os tornados nos EUA, os ventos ciclónicos na Europa que obrigaram a fechar os aeroportos em Paris e o avião que caiu em Buffalo, em suma, vi que o mundo continua um antro de loucos onde o simples facto de respirar é cada vez mais perigoso, onde a fragilidade do ser humano lhe é lembrada com cada vez mais frequência apesar da teimosia deste último em se achar "larger than life". A embaixada deu mais uma bandeira com o pedido dos vistos, nomeadamente com o do Gabão onde só pediram 3 dias a começar do dia 13. Dia 13 foi o dia em que recebi o passaporte e ainda me faltava atravessar até ao sul da Nigéria e todo os Camarões antes de chegar ao Gabão. Não foi lá muito racional, mas é naquela base, esqueçamos isso.
A Nigéria foi um país particular, mas seria muito injusto da minha parte julgar o país inteiro pelos maus elementos que também lá habitam, pelo menos sem contextualizar um pouco a situação demográfica, étnica, religiosa e socio-económica altamente complexa que impera nessa grande Nação: são 140 milhões de cabeças (1/4 da população total de África) num território altamente rico onde essas riquezas são desequilibradamente divididas, tendo sido criado um fosso abismal entre poucos que ostentam e muitos que gostariam de ostentar. Parece-vos familiar? Hei de voltar para conhecer Lagos, se calhar com o meu dreda Pedro Fazuma.
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Lome, Togo

Leaving Accra was somehow easy, but I didn't do it hitchhiking, as it would probably take me a few hours to get lucky just to get on its outskirts. That is the case for any major city, as many of you that have already tried traveling this way may already have experienced. This said, I took a 70 cent tro-tro (collective taxi) from the Atomic Junction to the motorway round-about, about 30 km away from center Accra and started my quest for lifts from there. Eventually, as usual, I ended up being picked by three different people and finding accommodation somewhere along the road, as the last man who picked me up in his cranked up motorbike, dropped me off at his second wife's house where I got superior hospitality treatment, took a nice warm bath, had a very nutritious meal and a almost sound sleep, hadn't it been for the gruesome tooth ache I'd been having since the two previous days. It felt as though the root was rotting away, the gum swell to outrageous proportions giving me a throat gland, acute ear pain and of course, an impossible to keep a smile migraine. Those of you who know me well remember that I don't like to take any drugs at all, but I was compelled to take paracetamol for my smile is one of the very few weapons in my broke travel arsenal. Next day, early in the AM I skipped town and it took me less than 15 minutes until a 4x4 Nissan pickup hit the brakes and reversed to make me hop in. It was a Benin citizen and he was on his way to Cotounou, to where he proposed taking me. What a great, 200 km stretch that would be, taking us out of Ghana and across both Togo and Benin, leaving me a mere 30 km away from the Nigerian border. Problem was, I had to let my ride go due to some complications in my exit of Ghana Republic. Despite the visa being endorsed for 90 days, at the entry immigration officials stamped a 30 day only stay and I went over for at least 20 days. I argued that I was considering the full 90 day visa that my 15 thousand FCFA granted me with, but that didn't move them and they wanted me to pay a 50 cedi (50 bucks) fine. I said HELL NO and they said "then it's jail". So be it. They chucked me in a bare cell where I spent 9 hours until they realized they wouldn't get a single penny from me and let me out. Neither food nor water was given to me, I'd lost my ride and worst, was out in the open at nighttime in totally unknown Lome, just across the border (never seen a capital being the border town). Luckily enough, the beach was just there and immense, so I just camped. I had 67 cedis in my pocket, but I vowed not to give money to greedy police officials on my way out, as I need it much more to get into the following countries, plus I left that cell with my dignity intact, knowing I'd acted right, despite being 147 km behind from where I should be that night.

De Accra catei um kandongueiro (tro-tro), com a mochila no meu colo para nao pagar dois lugares, apesar do mambo so custar 70 centimos, cada centimo conta quando nao se sabe o que o futuro imediato nos reserva. Preferi aguentar o calor uma boa meia hora e depois comprar banana assada para enganar o estomago. O carro deixou-me no inicio da Estrada nacional para o Togo e ai comecei a minha, ja bastante habitual, caminhada de dedo esticado. Poupo-vos os detalhes ne? Nesse dia avancei a volta de 80 km, pitei a primeira manga em muito muito tempo e isso fez-me esquecer por alguns minutos a dor de cabeca de proporcoes dantescas que me estava a provocar o meu molar inferior direito. Achei que o dente estava a apodrecer, a gengiva estava inflamada e tinha um ganglio qualquer na garganta e uma dor horrivel tambem no ouvido, deixando-me confuso se o problema era dente ou otite e desarmando-me do meu sorriso e disposicao para dar conversa. Nessa noite aliviaram-me paracetamol e ate as tantas da madrugada dormi bem, mas depois o filme recomecou.
No dia seguinte ao bazaar, nao fiz 10 minutos ate que uma Nissan pickup me catasse e o senhor beninense se propusesse a levar-me ate Cotounou, um grande avanco e uma travessia rapida pelo Togo sem passar na casa da partida. Claro que as autoridades ganenses tinham outros planos para mim, nomeadamente o de me extorquirem a quase totalidade dos trocos que me sobravam, mas eu nao deixei ne, preferi perder a boleia do que a massa e a dignidade de pobre viajante. Passei 9 horas na cela sem piteu nem agua e quando eles se deram conta que eu estava a falar a serio (que nao estava), la me deixaram partir. O unico problema agora e que estou em Lome, de noite. Finalmente nao foi um problema porque a praia no periodo nocturno e pacifica e pude instalar a minha tenda com ajuda de alguns calhaus (nao e muito adaptada a areias moles) e ferrar, tanto quanto o meu dente me permitiu, na tranquilidade (com aquele sotaque).
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Kumasi, Ghana

After the Western Region we headed straight to this Lake, where I took my time to do some relaxing, except for the first day when we hiked the mountain to get to the actual Lake, close to a hour and a half hike. A nice one though if it weren't for my Michael Jackson's moonwalking slippery sneakers. Still we managed to stay out of trouble, no broken legs, twisted ankles or anything of the sort. The boys were frightened to get into the lake as there is some mysticism surrounding it, some tales about perfect swimming tourists unexplainably drowning, but this could hardly be surprising innit?


Lago. Subida e descida da montanha em mais ou menos 1h e meia. Dificil por causa dos sapatos que estao muito gastos e ja aguentaram bem em Marrocos, mas ja estao a pedir pao, nao da para lhes abusar mais. Ficamos assim. Descansei. Agora tou cansado e quero ir dormir, mas e o ultimo dia com esta bodega entao estou a upload tudo ja. Depois so ouvem de mim ja em Cabinda eheh. Epah xau.
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